Éclairer un sujet au coucher du soleil sans flash?

J'ai récemment essayé d'expérimenter des portraits au coucher du soleil, mais je continue de rencontrer un problème où le ciel est éclairé exactement comme je le veux, mais le sujet est sous-exposé, avec peu ou pas d'exposition. Est-ce que cela a à voir avec la mesure ou l'exposition manuelle de l'image aidera-t-elle? Cela a été tourné à f / 4 et j'ai entendu une suggestion sur l'augmentation de mon compteur de compensation d'exposition.

Voilà une jolie silhouette!

Vous rencontrez le même problème que quiconque rencontre lors de la photographie d'un sujet très rétro-éclairé: beaucoup de lumière vient de l'arrière-plan et crée une différence drastique d'exposition idéale entre l'arrière-plan et le premier plan.

Compte tenu de cela, vous pouvez gérer la situation de différentes manières:

Changer l'exposition pour égaliser - C'est le plus idéal dans un pincement, mais le moins idéal dans l'ensemble. Dans votre exemple, vous ouvrir ~ 2 arrêts pour obtenir le ciel au bord de souffler. Cela créera une personne très sous-exposée - mais c'est mieux que rien. Vous devrez faire un peu de travail post-pro avec le fichier RAW, potentiellement même exporter un fichier idéal pour l'arrière-plan et un fichier idéal pour le sujet - puis les masquer ensemble. Parce que le sujet sera très sous-exposé - vous pouvez également compter sur beaucoup de bruit.

Prendre deux photos - Si vous le pouvez, prenez une photo avec une exposition appropriée pour l'arrière-plan et une pour le sujet, puis fusionnez-les dans l'éditeur de post-pro de votre choix. L'avantage ici est que vous aurez deux excellents fichiers pour commencer - donc la façon exacte dont ils sont mappés ensemble dépend vraiment de vous - et la qualité globale de l'image peut rester assez bonne. Le bracketing d'exposition automatique et les prises de vue multiples peuvent être utilisés ensemble pour enchaîner les photos dos à dos.

Obtenez un réflecteur - Faites briller la lumière sur votre sujet! Un seul réflecteur peut faire des merveilles et c'est peut-être tout ce dont vous avez besoin.

Ajoutez du flash - Le flash de l'appareil photo n'est le favori de personne - donc si vous le pouvez, déplacez le flash hors de la caméra et dans un meilleur emplacement pour votre éclairage.

À propos de la compensation d'exposition ... Les sujets en contre-jour sont parmi les plus difficiles à corriger pour l'appareil de mesure. Dans ces cas, je recommande fortement de prendre des photos en mode manuel afin que vous puissiez mesurer l'arrière-plan, mesurer l'avant-plan, puis utiliser votre jugement pour choisir la meilleure exposition pour la méthode que vous envisagez d'utiliser parmi les éléments ci-dessus.

Changer la compensation d'exposition ou utiliser une exposition manuelle peut éclaircir votre sujet, mais cela rendra également le ciel plus lumineux. Trop lumineux pour voir l'effet du coucher de soleil.

Vous ne pouvez pas changer les lois de la physique ou les propriétés physiques de la lumière. Le coucher du soleil signifie l'obscurité et vous devez fournir plus de lumière pour votre sujet de premier plan. Ceci est encore plus critique car votre sujet est en contre-jour. Vous pouvez essayer d'utiliser un grand réflecteur, mais la vraie solution est la lumière artificielle d'un flash ou d'une source de lumière constante.

Une autre solution possible est la photographie à plage dynamique élevée où vous prenez plusieurs photos avec une exposition différente et les combinez avec un logiciel pour rendre le sujet mal éclairé plus lumineux. Certaines caméras ont maintenant un logiciel intégré pour le faire automatiquement.

En bref, vous ne pouvez pas exposer à la fois le sujet et le ciel sans flash. Les capteurs de la caméra n'ont pas beaucoup de plage dynamique.

Si vous obtenez ce ciel à f / 4, vous devez utiliser un flash pour éclairer votre sujet f / 4 à la distance donnée.

Dans le cas où vous ne souhaitez toujours pas utiliser un flash, vous devriez obtenir un réflecteur, réfléchissant la lumière du soleil sur votre sujet. Mais comme les réflecteurs ne réfléchissent pas 1: 1 la lumière reçue, vous devrez soit exposer pour votre sujet et obtenir un ciel surexposé, soit exposer pour le ciel et obtenir un sujet légèrement sous-exposé. Tout cela signifie que vous devrez effectuer un travail post-pro pour obtenir l'image que vous souhaitez.

Vous demandez comment faire cela sans flash, mais cela est tout à fait une situation où vous devez utiliser le flash - au moins, si vous ne voulez pas l'effet de silhouette que vous avez ici.

Vous pouvez créer une prise de vue composite avec plusieurs expositions, mais cela est quelque peu difficile avec des sujets non statiques et difficiles à obtenir de toute façon. Dans certaines situations, un réflecteur peut être utilisé pour créer une lumière d'appoint, mais cela fonctionne généralement mieux lorsque vous êtes à l'ombre, mais il y a toujours beaucoup de lumière naturelle. Ce n'est pas le cas dans un coucher de soleil comme celui-ci.

Beaucoup de gens sont nerveux à ce sujet parce que nous sommes habitués à "flash = mauvais" en raison de l'effet terrible des flashs directs sur l'appareil photo (et de ces choses terribles sur nos téléphones). Mais ça ne doit pas être comme ça. De nos jours, les flashs déclenchés par radio hors caméra sont bon marché (vous pouvez avoir un système complet pour le coût d'un objectif décent).

Dans ce cas, la différence n'est pas vraiment énorme, et si vous avez la photo en brut, il devrait être possible de faire apparaître les ombres en post-traitement tout en ne donnant pas un aspect non naturel.
Dans une certaine mesure, il est même possible de le faire avec le fichier JPEG que vous avez fourni ici: pour cet exemple, j'ai utilisé darktable (2 instances de "ombres et hautes lumières" avec différents paramètres, et "plan de ton global" avec un masque paramétrique). Les artefacts JPEG et de quantification dans l'ombre deviennent trop évidents assez rapidement, mais si vous avez le fichier brut, vous pouvez les pousser encore plus loin.

L'avantage d'utiliser une seule photo est que vous n'aurez pas à gérer les mouvements du sujet (ou tout mouvement). Il peut être extrêmement difficile de fusionner correctement une paire de photos même si elles se ressemblent suffisamment à première vue.

Cette méthode peut également être combinée avec l'utilisation d'un réflecteur.

Mise à jour:

Voici les paramètres de conversion darktable exacts (.xmp) que j'ai utilisés pour créer cette image: jFMHL.jpg.xmp