J'ai un Canon 700D. J'utilise le mode P (de cette façon, je peux sélectionner un seul point AF; j'utilise le centre la plupart du temps). Je n'ai changé aucun autre paramètre.

Je soulève l'appareil photo, fais la mise au point sur mon sujet (affiché en rouge) en appuyant à demi sur l'obturateur, puis je recompose pour inclure le bâtiment en arrière-plan (puis j'appuie à fond sur l'obturateur)

Cependant l'image résultante n'est pas très équilibrée. Le fond est très délavé. Est-ce attendu?

J'ai lu le manuel sur l'appareil photo et apparemment, il vous permet de découpler la mise au point / l'exposition du déclencheur.

Je pense que je pourrais me concentrer sur le visage de la personne, puis recomposer et mesurer à partir de l'image recomposée. Cela fonctionnerait-il mieux? Y a-t-il une autre solution à laquelle je n'ai pas pensé?

Vous pouvez régler manuellement la compensation d'exposition , utiliser le bracketing d'exposition ou utiliser le paramètre de plage dynamique élevée , qui combinera en interne un certain nombre d'images réalisées avec différentes expositions en un seul JPEG.

Mon choix personnel serait d'utiliser le bracketing d'exposition, car cela vous permet de sélectionner une image, ou si aucune image n'a la plage dynamique requise, de les combiner ensuite en post-traitement .

Cela dit, vous pouvez ajuster le gamma (courbe d'exposition) dans votre photo existante pour améliorer l'image avec des outils tels qu'Adobe Elements ou IrfanView (gratuit) .

Le problème lié à l'utilisation de l'exposition automatique dans une zone et de l'exposition automatique dans une autre zone est qu'elle vous oblige à déplacer l'appareil photo pendant que la scène change. Il est préférable de prédéfinir une priorité d'exposition manuelle dans cette situation.

Vous pouvez utiliser le bouton de verrouillage AE (*) pour verrouiller la mesure, puis utiliser le déclencheur pour verrouiller la mise au point.

Vous avez plusieurs façons de séparer la fonction de mesure et de mise au point du déclencheur à mi-course. Selon la page 301 du manuel du 700D , C.Fn-6 vous propose les cinq combinaisons suivantes pour les commandes du déclencheur / (*) bouton de verrouillage AE.

• 0: verrouillage AF / AE [par défaut]
• 1: verrouillage AE / AF
• 2: verrouillage AF / AF, pas de verrouillage AE
• 3: AE / AF, pas de verrouillage AE

Pour configurer la mise au point automatique du bouton arrière , utilisez le réglage 1: verrouillage AE / AF . De cette façon, lorsque vous appuyez à demi sur le déclencheur, vous avez verrouillé les paramètres d'exposition sur le point de mesure. Ensuite, vous pouvez recomposer et utiliser le bouton * (verrouillage AE) pour définir le point de mise au point, puis soulevez votre doigt du bouton * pour verrouiller la mise au point, recadrer et prendre la photo. Ceci est plus utile que la configuration par défaut lorsque vous utilisez l' autofocus en continu, parce que vous pouvez verrouiller AF en prenant votre doigt hors le bouton, plutôt que de tenir une demi-presse.

Le principal problème que vous avez, cependant, est qu'entre la personne dans l'ombre et le bâtiment en plein soleil, vous avez une scène à plage dynamique élevée . Si vous exposez correctement pour le visage de la personne (ce que vous avez fait), le bâtiment est lavé. Si vous exposez correctement pour le bâtiment, le visage de la personne sera perdu dans l'ombre (très sombre).

Avec une technique HDR, vous pouvez également prendre deux ou trois images à des expositions différentes (le bracketing peut vous aider à le faire), puis les combiner en post-traitement, comme ceci (j'ai utilisé enfuse via LrEnfuse ):

mais les techniques HDR peuvent être problématiques avec les sujets en mouvement, car les sujets ne seront pas enregistrés exactement au même endroit dans le cadre, car chaque image doit être prise à un moment différent.

Cependant, puisque vous avez un 700D, vous pouvez également utiliser le mode dual-iso de Magic Lantern (voir aussi le fil de discussion ML ). Il s'agit d'une technique qui crée essentiellement une image HDR avec une seule image (elle peut également être utilisée pour la vidéo). Magic Lantern indique essentiellement à la caméra de balayer des paires de lignes alternées sur le capteur avec deux paramètres ISO différents. Vous pouvez définir la différence entre les deux paramètres (c.-à-d., 100 et 1600 vous donneraient une plage HDR à quatre arrêts). Vous utilisez n'importe quelle version de cr2hdr s'exécute sur votre box (j'utilise le plugin Lightroom) pour obtenir votre image "hdr". Cela ressemblera à une image massivement sous-exposée (par l'intervalle d'exposition que vous avez choisi), mais que vous pouvez pousser (augmenter l'exposition) en post sans ajouter de bruit, et aucune chance de fantômes ou de clones.

Le fond est très délavé. Est-ce attendu?

Oui. L'exposition est correcte pour le sujet, mais cela entraîne une surexposition de l'arrière-plan. Il existe plusieurs façons d'exposer correctement les bâtiments en arrière-plan, mais si vous le faites sans prendre de mesures supplémentaires, le sujet sera sous-exposé.

Pour obtenir la photo que vous souhaitez probablement, où le sujet et l'arrière-plan sont correctement exposés, vous pouvez ajouter de la lumière au sujet avec le flash - de préférence hors appareil photo pour une apparence plus naturelle.

J'ai lu le manuel sur l'appareil photo et apparemment, il vous permet de découpler la mise au point / l'exposition du déclencheur.

Il est vrai que vous pouvez déplacer la fonction AF sur un bouton différent, et il y a de bonnes raisons de le faire, mais il n'est pas nécessaire de mesurer simplement une autre partie de la scène. La solution simple pour cela est d'utiliser simplement la fonction de verrouillage de l'exposition automatique. Le bouton de verrouillage AE est celui étiqueté avec ce qui ressemble à un astérisque. Faites la mise au point sur la partie de l'image que vous souhaitez mesurer, puis appuyez sur le bouton de verrouillage AE. Vous verrez l'icône de verrouillage AE (l'étoile) apparaître dans le viseur. Maintenant, l'exposition est verrouillée et vous pouvez vous concentrer sur le sujet et prendre la photo.

Une autre option consiste à se concentrer sur le sujet et à le mesurer, comme vous l'avez fait, mais à utiliser la compensation d'exposition pour ajuster l'exposition pour essayer de trouver un juste milieu où le sujet n'est pas trop sous-exposé mais les bâtiments ne sont pas tout à fait surexposés. Je ne pense pas que c'était possible dans votre exemple - la différence entre le sujet et l'arrière-plan semble trop grande - mais cela peut aider dans d'autres cas.

Y a-t-il une autre solution à laquelle je n'ai pas pensé?

Un filtre polarisant circulaire aurait probablement aidé. Un CPL réduira la brume atmosphérique, vous donnera un ciel bleu plus profond et réduira l'éblouissement des surfaces réfléchissantes. Les couleurs semblent plus saturées.

Parfois, la meilleure façon d'obtenir une exposition plus équilibrée est de simplement bouger. Cette photo a été prise à l'ombre ouverte fournie par le grand bâtiment à droite. C'est souvent une excellente lumière pour photographier des personnes, mais si votre objectif était d'équilibrer l'exposition du sujet et de l'arrière-plan, trouver une zone avec plus de lumière aurait aidé.

Il y a quelques choses qui peuvent aider ici ...

Premièrement, il me semble que l'ISO peut avoir été relativement élevé? Si vous définissez manuellement l'ISO sur son paramètre le plus bas, vous augmenterez votre plage dynamique. Bien qu'évidemment, vous compromettiez également la sensibilité, votre vitesse d'obturation sera donc plus lente.

Deuxièmement, vous pouvez essayer la compensation d'exposition. Je ne connais pas les commandes spécifiques pour le faire sur un 700D, mais votre manuel vous le montrera. Si encore une fois, vous vous concentrez sur le sujet de premier plan, mais composez ensuite environ 1 arrêt de sous-exposition, vous obtiendrez un peu plus de détails en arrière-plan. L'utilisation d'un seul arrêt devrait vous permettre de faire apparaître à nouveau les détails au premier plan avec votre logiciel d'édition d'image.

Prise de vue en extérieur avec des différences de luminosité et de contraste élevées, il peut être une bonne technique d'utiliser le flash pour supprimer les ombres sur votre sujet. Même si le soleil est sur votre dos, le flash supprimera les ombres sous les yeux du sujet. Il permettra également un obturateur plus rapide, pour obtenir un meilleur contraste sur l'arrière-plan car le flash n'allumera pas cette partie de la scène.

Diminuez l'ISO et l'ouverture si l'obturateur est à son maximum et que vous rencontrez toujours des différences de contraste élevées, ou si vous souhaitez capturer du mouvement dans votre scène.

Prenez des photos de test de la scène, puis demandez à votre sujet de se déplacer dans le cadre s'il est trop gênant dans une zone à fort trafic en essayant d'obtenir la photo souhaitée.

Je ne connais pas le reflex Canon,

toutefois

De nombreuses caméras vous permettent d'éloigner le point de mise au point ou le point de mesure de l'emplacement central habituel. Je m'attendrais à ce qu'un appareil photo coûteux vous permette de faire les deux.

Même un appareil photo sur un smartphone de base - le BlackBerry Q5 - me permet d'éloigner le point de mesure du centre: en cliquant sur le menu Paramètres et en glissant - je glisse généralement vers le bas pour que les objets au sol soient correctement exposés, laissant le ciel `` trop clair '' .

Je ne sais pas comment procéder sur votre appareil photo: veuillez lire votre manuel et les guides d'utilisation en ligne.

Le sujet sur votre photo bouge et n'est pas net? mais l'exposition semble être correcte pour son emplacement. Vous pouvez passer en mode de mise au point manuelle, choisir comment l'appareil photo définit l'exposition ou à quel endroit de la scène vous souhaitez diriger l'appareil photo pour régler l'exposition, recomposer et faire manuellement la mise au point sur le sujet. La plage dynamique de la lumière est trop large pour que le capteur capture tout cela avec une exposition correcte. Une "règle" pour le film était "exposer pour les ombres, développer pour les reflets. Le film et les capteurs ne peuvent capturer qu'une partie de la plage dynamique de la lumière. Votre cerveau est bien meilleur pour voir une plus large gamme de lumière. Votre cerveau doit prendre une décision éclairée quant à l'emplacement de l'exposition afin d'avoir des détails et une exposition correcte pour le sujet ou où vous, votre cerveau, le souhaitez.
Vous pouvez exposer pour le premier plan dans les ombres ou pour l'arrière-plan en plein soleil ou vous pouvez prendre une lecture du mètre des deux et essayer d'obtenir quelque part au milieu, manuellement ou avec une compensation d'exposition. Je me tromperais du côté des ombres donc vous avez assez d'exposition pour vous donner quelques détails dans les ombres, vous ne pouvez pas publier de détails (données) en post. Je tirerais en RAW (je le fais exclusivement) pour que vous ayez plus de contrôle, de latitude et d'options en poste.