Aurais-je pu mieux prendre ce paysage avec mon P&S, ou ai-je besoin d'un meilleur appareil photo?

Edit: Depuis mon retour d'Australie, j'ai eu un oeil sur un Sony a5100 pendant un certain temps, et je l'ai acheté dans les offres éclair d'Amazon. Je dois dire que le Sony prend de bien meilleures photos en termes de détails et de couleurs, comme je m'y attendais avec un capteur plus grand. Cela m'a très bien fait.

Je suis donc récemment revenu d'Australie, j'ai pris mon appareil photo Panasonic TZ40 P&S, soi-disant l'un des meilleurs appareils photo compacts polyvalents.

J'ai pris pas mal de photos aux Blue Mountains, et je les ai comparées à 1 photo prise par un ami sur un reflex numérique. Je ne sais pas si l'image DSLR a été post-traitée ou modifiée de toute façon (sauf que j'ai réduit les deux images).

Je pense qu'il est assez évident quelle photo a été prise par un reflex numérique. Ce que je me demande, est-ce que j'aurais pu faire quelque chose pour obtenir un meilleur coup? Ou ai-je simplement besoin d'un meilleur appareil photo? J'ai regardé un nouvel appareil photo, mais j'ai pensé que je devrais d'abord demander.

La plupart des autres scènes se sont plutôt bien passées à mes yeux.

D'après les rapports d'aspect (celui du haut est 3: 2, celui du bas est 4: 3), l'image du haut est celle du dSLR et l'image du bas est celle de votre TZ40. Et pour les tailles Web, bien qu'il y ait une amélioration de la qualité de l'image avec le reflex numérique, ce n'est pas beaucoup mieux, et certains pourraient être compensés par un post-traitement, plutôt que d'utiliser des JPEG directement depuis la caméra. Bien que votre appareil photo ne fasse pas de RAW, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas effectuer de réglages en post.

Les principaux problèmes que vous rencontrez sont une légère surexposition (probablement du ciel) et le fait que vous photographiez une scène à plage dynamique élevée , c'est-à-dire une scène où la plage de valeurs du blanc au noir est plus grande que le capteur de votre appareil photo. peut enregistrer. Bien qu'un capteur plus grand puisse capturer une plage dynamique plus grande, il aura également des difficultés avec ce type de scène: remarquez comment dans les deux plans, les détails ont été "soufflés" (surexposés) dans les nuages. Avoir un reflex numérique n'aurait pas nécessairement aidé ici autant que la technique.

Choses que vous auriez pu essayer:

1. Votre appareil photo dispose d'un mode iHDR ainsi que d'un paramètre de traitement High Dynamic. Vous pouvez les utiliser, ou vous pouvez avoir des expositions entre crochets, puis les combiner dans un package HDR ou fusion d'exposition en post pour couvrir la plage dynamique que le capteur de votre appareil photo ne peut pas. Un utilisateur de reflex numérique devrait probablement le faire également.

2. Votre caméra dispose de modes PSAM et d'un histogramme . Un histogramme indique le nombre de fois qu'une valeur allant du noir (gauche) au blanc (droite) apparaît dans l'image. Cela vous permettra de juger de l'exposition d'une autre manière, et vous pouvez voir si vous avez soufflé les hautes lumières ou perdu les détails des ombres et les ajuster au moment de la prise de vue. Les modes PSAM vous donnent le même contrôle sur l'exposition qu'un reflex numérique peut généralement. Voici l'histogramme de votre image:
   
   
   
   ce pic sur le côté droit et la planéité sur la gauche indiquent une surexposition. Vous aviez une marge de manœuvre pour réduire l'exposition. L'histogramme de votre ami ressemble à ceci:
   
   
   
   Il a utilisé une exposition plus faible et a rempli plus de la plage, mais avait toujours une surexposition dans les nuages, indiquée par ce pic à droite. Lorsque les valeurs sont bloquées à chaque extrémité (ou aux deux) de l'histogramme, cela indique que vous regardez une scène à plage dynamique élevée. Vous devrez peut-être faire un choix entre les hautes lumières ou les ombres, ou prendre des photos entre crochets et les fusionner en post.

3. Votre appareil photo peut effectuer un post-traitement à huis clos. Bien que ce ne soit pas idéal et offrant beaucoup moins de contrôle que le post-traitement dans une application informatique dédiée comme Photoshop ou Gimp, vous pouvez toujours vous soucier de la façon dont l'image va apparaître à huis clos. Même quelque chose d'aussi simple que d'augmenter la saturation (votre appareil photo dispose d'un mode couleur «heureux» qui le fait) peut faire une grande différence dans l'apparence de l'image finale.

Mais probablement apprendre à post-traiter est votre meilleur pari, et ici, vous voudrez peut-être éventuellement passer à un appareil photo avec capacité RAW. Cependant, je ne pense pas qu'un nouvel appareil photo soit encore nécessaire. Juste plus de pratique, de connaissances et d'acquérir des compétences en post-traitement.

Comme les autres répondants l'ont noté, il n'est pas du tout évident de savoir quelle photo est prise avec un reflex numérique - les deux ont des problèmes assez évidents, comme des reflets soufflés et un mauvais contraste.

Plutôt que d'énumérer les problèmes, permettez-moi de vous donner quelques conseils pour vous et votre ami sur des scènes de tournage comme celle-ci:

1. En cas de doute, sous-exposez toujours. Cela vaut particulièrement pour les scènes avec un contraste élevé entre l'arrière-plan et le premier plan. Il est facile d'éclaircir une image légèrement sombre en post-traitement, mais les reflets brûlés sont perdus à jamais.

   Un réglage d'exposition de -1 EV , partiellement compensé en post, aurait fait des merveilles pour les deux images. Personnellement, j'ai tendance à laisser mon appareil photo réglé sur -1 EV par défaut - si jamais j'ai besoin de prendre une photo rapidement et que je n'ai pas le temps d'ajuster l'exposition, je préfère l'avoir un peu trop sombre que risquer de perdre détail dans les zones lumineuses.

   L'utilisation d'une courbe non linéaire pour éclaircir l'image peut également vous donner de beaux reflets doux comme un film, au lieu des reflets laids que la plupart des appareils photo numériques produisent (comme on le voit dans les deux images, mais surtout dans la partie supérieure). Vous pouvez le faire facilement dans la plupart des éditeurs d'images, comme Photoshop ou GIMP, en sélectionnant l'outil Courbes et en tirant vers le haut au milieu de la courbe; vous avez beaucoup de liberté pour modifier la courbe pour rendre l'image agréable, mais pour les reflets doux, vous voulez généralement qu'elle rencontre le haut de la boîte en douceur, plutôt que sous un angle.

2. L'image que vous obtenez de l'appareil photo n'est pas l'image finale. En fait, plus l'appareil photo est sophistiqué, plus cela est vrai en général. Mais même si vous utilisez un vieil appareil photo compact, toutes les photos qui vous intéressent doivent être post-traitées pour faire ressortir leurs meilleures qualités.

   Certains ajustements "standard", que vous voudrez presque toujours faire (ou au moins vérifier) ​​sont:

   • exposition
   • balance des blancs
   • point noir
   • saturation de couleur
   • contraste des tons moyens
   • bruit et poussière
   • inclinaison
   • distorsion en barillet
   • aberration chromatique
   • surgir
     
     

   Par exemple, vos deux images ont vraiment besoin d'un ajustement du point noir, ce qui améliorera considérablement leur contraste et corrigera leur aspect "flou". Il y a aussi beaucoup de choses que vous pouvez faire avec de subtils ajustements de courbes pour modifier le contraste, bien que, hélas, il n'y ait pas grand-chose à faire sur les hautes lumières. Une légère augmentation de la saturation des couleurs pourrait également aider, bien qu'il soit très facile d'en faire trop.

   L'image du haut présente également une distorsion notable, ce qui donne à l'horizon un aspect quelque peu incurvé (ce qui est plutôt fréquent avec les zooms grand angle), et a également quelques taches de poussière évidentes (visibles sous forme de taches sombres). En revanche, l'image inférieure semble être simplement inclinée de quelques degrés.

3. Si possible, tirez en RAW. C'est simplement parce qu'une image RAW a une plage dynamique plus élevée et moins de bruit que JPEG, et vous donne donc plus de travail avec le post-traitement.

   En particulier, avec une image JPEG, l'augmentation de l'exposition de plusieurs EV tend à faire ressortir le bruit visible et l'artefact de compression dans les zones sombres; la prise de vue en RAW évite ce problème et vous permet ainsi de choisir efficacement l'exposition optimale après avoir pris la photo. De nombreuses caméras appliquent également automatiquement une certaine quantité de masquage flou aux images JPEG, pour compenser le flou inhérent au dématriçage Bayer ; cela peut ne pas toujours être souhaitable, et vous pouvez souvent obtenir de bien meilleurs résultats en utilisant un bon décodeur RAW avec un algorithme de dématriçage de haute qualité.

   La possibilité de prendre des photos au format RAW est un moyen par lequel les reflex numériques ont tendance à être supérieurs à la plupart des appareils photo compacts. Cela dit, certains appareils photo compacts haut de gamme vous permettent d'utiliser RAW, et dans certains cas (par exemple avec CHDK pour les appareils photo Canon), il est possible d'activer cette fonction même pour les modèles bas de gamme.

Ps. J'ai essayé de voir ce que je pouvais tirer de votre photo, en n'utilisant que des réglages de courbes (et en fixant l'horizon incliné). Voici le résultat:

et captures d'écran des courbes que j'ai utilisées (pour les canaux Value et Blue):

La première capture d'écran est le réglage principal, la seconde est un léger boost de contraste que j'ai fait après avoir regardé le résultat. J'aurais pu opter pour des résultats encore plus spectaculaires, mais j'ai essayé de m'en tenir à quelque chose d'assez proche de l'original. Remarquez comment, dans la deuxième capture d'écran, l'histogramme semble beaucoup plus plat; c'est souvent (mais pas toujours) le signe d'un ajustement réussi des courbes.

J'aurais aimé assombrir un peu les nuages, pour faire ressortir plus de détails là-bas, mais hélas, il n'y a tout simplement rien à faire là-bas - la plupart de ces nuages ​​sont purs et solides à 100% blancs, et il n'y a pas de magie qui tirera les détails hors de cela.

Pour être honnête, je ne pouvais pas facilement deviner lequel est affiché à la taille par défaut de 600 pixels ci-dessus. Les deux gèrent assez mal la plage dynamique des nuages, l'image inférieure étant un peu moins mauvaise. En y regardant de plus près, l'image du haut a beaucoup plus de détails dans les arbres - mais n'est toujours pas étonnante. (Les deux sont soumis à une compression JPEG très élevée, probablement en raison du service de téléchargement d'images ici, donc beaucoup y est perdu dans tous les cas.) La première image a également un point noir plus bas, ce qui la rend plus "pop" - c'est facilement ajusté dans la deuxième image dans n'importe quel programme d'édition décent avec une " courbe en s ", ce qui le rend plus comme ceci:

Je ne veux pas être négatif, mais je ne pense pas que cela aide vraiment beaucoup. La falaise semble plus dramatique, mais le ciel est toujours soufflé au-delà de toute réparation. C'est une situation vraiment difficile pour n'importe quel appareil photo - le ciel lumineux et la vallée ombragée ne correspondent pas. Et ces arbres sur la crête à gauche - aïe. Ainsi, comme avec la plupart des photographies de paysages, la première chose que vous pourriez faire avec l'un ou l'autre des appareils photo est d'apprendre la lumière de la zone et la météo, et de revenir quand il le faut.

La chose la plus simple que vous auriez pu faire ici est probablement de réduire la plage dynamique en effectuant une prise de vue détaillée excluant le ciel. Vous pouvez également mettre vos photos entre crochets - en faire une exposée pour le ciel, une exposée pour les arbres du soleil et une exposée pour les ombres - et les mélanger pour une image finale "HDR". (Idéalement, vous utiliseriez un trépied, donc les images sont bien alignées.)

Le mode manuel aurait peut-être aidé, mais il est raisonnable de supposer que le mode scène a sélectionné de très bons paramètres ici. Plus précisément, dans les limites de la scène (là encore, fondamentalement impossible), l'exposition semble correcte, et le mode de scène approprié (sur un P&S ou sur un reflex numérique d'entrée de gamme) va choisir une ouverture élevée raisonnable pour la profondeur de champ, ce qui est fondamentalement ce que vous feriez aussi manuellement.

Et vous pouvez produire une plage plus dynamique à partir d'une seule image avec RAW, mais fondamentalement, le JPEG intégré à l'appareil photo peut être très bien - RAW n'est ni nécessaire ni magique. Cela vous donne juste plus de flexibilité, et cela ne peut pas toujours résoudre une photo qui a beaucoup de problèmes techniques au départ.

Ces deux images auraient facilement pu être prises par un smartphone moderne. Pour obtenir une meilleure image quel que soit le format, il faut contrôler la large plage dynamique de cette scène. Le ciel est très lumineux et soufflé dans les deux images. Le sol est beaucoup plus sombre. Des techniques comme le HDR, la fusion d'exposition et les filtres de densité neutre graduée vous aideront tous dans ce domaine.

Bien sûr, un appareil photo plus agréable et des commandes manuelles vous aideront, mais il est plus important d'apprendre les raisons fondamentales pour lesquelles cette scène est difficile à capturer en premier; parce que dépenser de l'argent ne se traduira pas nécessairement par une meilleure image. J'irais jusqu'à dire que dépenser de l'argent sur un reflex numérique se traduit généralement par de pires images pour la plupart des utilisateurs qui ne savent pas ce qu'ils en font. Je ne dis pas du tout que vous seriez dans cette situation mais c'est très courant que j'ai trouvé.

Je sors sur une branche et je dis que le reflex numérique est le premier. La différence la plus évidente est la différence de post-traitement. Si votre ami tournait en RAW sur le DSLR, cela permet un bien meilleur réglage du contraste en post.

De plus, le capteur plus grand et l'optique de meilleure qualité sur le reflex numérique ont permis une certaine netteté supplémentaire pour les arbres et ont également entraîné une profondeur de champ plus faible, ce qui rend l'arrière-plan plus flou que l'avant-plan.

Donc, finalement, c'est une combinaison de facteurs entre ce que l'appareil photo est capable de capturer optiquement et aussi comment l'image a été post-produite. Les deux images auraient probablement bénéficié de la stabilisation du trépied, car il semble également y avoir un flou de mouvement dans les deux.

Ces scènes doivent soit être mises entre parenthèses (c'est-à-dire une exposition variable), soit exposées en fonction du spotmètre - mesurez la partie la plus lumineuse où vous souhaitez conserver les détails et ajoutez 3 arrêts à l'exposition. Avec les paysages, un filtre de densité neutre gradué est très utile. Le filtre polarisant peut parfois aider aussi. Et bien sûr, réglez votre appareil photo pour enregistrer en raw.

Vous avez une lumière parasite excessive dans l'image, pensez à utiliser un pare-soleil.