Comment un filtre d'apodisation améliore-t-il le bokeh?

Le nouveau Fujifilm Fujinon XF56mmF1.2 R APD a un filtre "d'apodisation", qui selon Fujifilm "adoucit le contour du sujet pour créer un effet bokeh plus naturel".

L' article de Wikipédia sur l'apodisation mentionne la photographie et dit qu '"en général, il fait référence à un profil d'éclairage ou de transmission non uniforme qui approche de zéro sur les bords" et qu'un objectif Minolta / Sony précédent utilise "un élément d'objectif teinté gris neutre concave comme filtre d'apodisation ".

Alors, est-ce juste un filtre interne qui s'assombrit progressivement près des bords (réduisant vraisemblablement le "bokeh" des lignes lumineuses)? Ou est-ce quelque chose de plus compliqué?

Quelle est l'importance d'un accord dans la pratique (ou s'agit-il principalement d'un gadget)? Est-ce quelque chose qui est toujours fondamentalement meilleur pour un bokeh naturel et lisse, ou cela peut-il être réalisé de différentes manières grâce à d'autres types de conceptions qui ne bénéficieraient pas également de cela?

La même chose pourrait-elle être obtenue avec un filtre à vis pour n'importe quel objectif, ou est-il essentiel que ce filtre soit interne?

Le bokeh est formé par de nombreux points de lumière qui se propagent, traversent l'ouverture et sont projetés sur le plan d'image sous la forme d'une série de disques qui se chevauchent (en supposant une ouverture ronde).

Cela peut entraîner des textures et des effets durs lorsqu'il y a de forts contrastes dans les parties floues d'une image, en particulier lorsque les objectifs présentent une aberration sphérique sur-corrigée (nécessaire pour un rendu net sur le plan de mise au point) car cela peut rendre les disques bokeh plus lumineux. au bord qu'au centre. Un élément d'apodisation peut inverser les effets d'une surcorrection de SA.

Un élément d'apodisation est simplement un filtre à densité neutre radiale (qui s'assombrit vers les bords) placé près de la butée d'ouverture. Cela fait que chaque disque de lumière s'estompe progressivement vers les bords. Cela aide les disques individuels à se mélanger pour produire un bokeh beaucoup plus lisse. Le flou que vous obtenez est en fait identique à l'exécution d'un flou gaussien sur l'image.

Il serait possible d'obtenir un effet similaire en utilisant un filtre à vis sur le devant de l'objectif (tout comme vous pouvez obtenir des formes de bokeh créatives), mais il vaut mieux le faire à l'arrêt d'ouverture car cela n'augmentera pas le vignettage.

Une alternative pour les expositions longues avec des objectifs dotés d'une bague d'ouverture sans clic consiste à arrêter progressivement l'objectif pendant l'exposition pour créer des disques bokeh moins exposés sur les bords (et donc plus sombres).

Un inconvénient est que la lumière est perdue dans le processus, de sorte que les lentilles avec de tels éléments transmettent souvent 1 ou 2 arrêts moins de lumière que le f-stop ne le suggère.

L'opinion est divisée sur la valeur d'une telle approche, certains ressentant que le bokeh résultant est trop lisse et semble faux (en raison de la similitude avec le flou gaussien, qui est parfois utilisé pour simuler le bokeh dans Photoshop (avant que le filtre de flou d'objectif plus réaliste ne soit disponible) )).

J'ai une longue explication ici: http://jtra.cz/stuff/essays/bokeh/index.html

Notez que le filtre d'apodisation peut empêcher d'effectuer la mise au point automatique de détection de phase, le 56 APD utilise uniquement l'AF de détection de contraste. Le (seul) autre objectif photographique bien connu avec apodisation, le Minolta / Sony 135 STF f / 2,8 t / 4,5 n'était que la mise au point manuelle pour la même raison.

Voir également ces pages où l'objectif normal est modifié pour inclure un filtre d'apodisation: http://www.4photos.de/camera-diy/Apodization-Filter.html

Les autres réponses ont fourni des informations intéressantes mais ont raté certaines des questions.

Je vois ces questions:

1. "Alors, est-ce juste un filtre interne qui s'assombrit progressivement près des bords (réduisant vraisemblablement la" ligne lumineuse "bokeh")? ".

Oui, voir ci-dessous.

2. "Ou est-ce quelque chose de plus compliqué?

C'est variable.

3. "Quelle est l'importance d'un accord dans la pratique (ou s'agit-il principalement d'un gadget)?".

SI vous aimez le Bokeh, c'est mieux que mauvais mais pas aussi bon qu'excellent OU vous préférez un faux flou flou (flou Bokeh), alors c'est pour vous.

4. "Est-ce quelque chose qui est toujours fondamentalement meilleur pour un bokeh naturel et lisse ...".

Ce n'est pas "d'apparence naturelle" par Eyeball ou une définition coûteuse de Lens. D'un point de vue artistique, cela pourrait être le plus préférable, mais pourquoi ne pas avoir V3 (rotation de l'iris décalé, ajoute de la profondeur) et un objectif rotatif (contrôle la profondeur, élimine les gouttes de pluie pour un bonus) pour démarrer.

5. "... ou cela peut-il être réalisé de différentes manières à travers d'autres types de conceptions qui ne bénéficieraient pas de l'avoir également?".

Pour la photographie, cela peut être réalisé en utilisant l'ouverture entre parenthèses, voir au bas de cette réponse.

6. "La même chose pourrait-elle être obtenue avec un filtre à vis pour n'importe quel objectif, ou est-il essentiel que ce filtre soit interne?".

Un filtre vissé (ou monté à l'arrière) provoquerait un vignettage, mais produirait sinon le même effet.

Longue explication:

Normalement, un petit point de lumière aurait une surface d'éclairage uniforme et lorsqu'il est capturé avec un objectif parfait, exactement focalisé, vous enregistrez un petit point de lumière uniformément éclairé.

Des parties de l'image en dehors de la profondeur de champ (DOF) sont floues. Les points de lumière non focalisés deviennent des disques de couleur translucide uniformément éclairés, dans un objectif «parfait».

Dans un objectif imparfait (pratiquement tous les objectifs sauf le plus cher), le disque n'est pas éclairé uniformément, ayant souvent un anneau sur le bord et souffrant d'une forme non circulaire près des bords de l'image.

• La netteté d'un objectif décrit ses propriétés dans les zones de mise au point.

• Le Bokeh d'un objectif décrit ses propriétés dans les zones floues.

Le plus simplement, "Bad Bokeh" (pas nécessairement "Artistly Ugly", juste "Bad" ou résultant le plus souvent de lentilles bon marché) est défini comme: Bokeh avec un bord ou des anneaux tranchants, produit par des lentilles qui sont moulées, polies et placées mal, combiné avec la conception du diaphragme d'ouverture ayant peu de lames (un nombre impair comme 7 est de faible qualité, avec de meilleurs résultats provenant de près de deux fois plus de lames).

Excellent Bokeh (encore une fois, pas nécessairement "Artistiquement parfait", juste "Techniquement parfait" ou résultant le plus souvent des lentilles les plus chères) est l'endroit où le point lumineux, s'il est en dehors de la profondeur de champ, n'est pas focalisé en un disque de lumière de couleur translucide , uniformément éclairé.

Smooth Transition Focus (STF) ou un filtre à apodisation variable applique au disque translucide une modification qui pourrait être artistiquement souhaitable, un flou gaussien distribué (bords fanés, l'opposé complet de "Bad Bokeh" avec son bord dur). L'ouverture à graduation radiale crée des disques à graduation radiale au lieu de disques éclairés uniformément.

La plupart des gens préfèrent probablement STF Bokeh à "Bad Bokeh" et même "Excellent Bokeh" du point de vue des coûts. Rien ne remplace un Bokeh parfait où des cercles parfaits pendent simplement dans le noir. STF lisse la transition entre une mise au point nette et des zones floues en arrondissant les bords du disque (en diminuant la luminosité sur le bord).

Le Bokeh correct ressemble à un disque de verre coloré suspendu dans l'air, toute la surface est de la même couleur et de la même luminosité, et il n'y a pas de bords visibles ou d'imperfections sur la surface.

Selon les mots du Dr Stefan Ballmann de Zeiss: "... Le nombre de lames d'iris et l'aberration chromatique ne sont pas les seuls facteurs. Sans aller trop loin sur les détails techniques, il est généralement le cas que les lentilles avec une surcorrection sphérique présentent une transition plus difficile vers les zones floues. Les lentilles qui sont sous-corrigées pour l'aberration sphérique ont généralement une profondeur de champ beaucoup plus grande, ce qui crée une transition plus douce. - sont considérés comme de «mauvais» bokeh. Ce sont essentiellement des effets secondaires indésirables qui doivent être corrigés. ".

Une fois que vous pouvez obtenir des points de lumière uniques à rendre de manière agréable (à votre avis) sous forme de disques parfaits ou de disques flous gaussiens, et non pas comme des disques déformés ou délimités, vous pouvez utiliser une faible profondeur de champ pour flouter l'arrière-plan; séparer le sujet de la distraction de l'arrière-plan sans importance et utiliser un tirage de mise au point pour changer de sujet.

C'est un peu comme certaines personnes aiment le `` GoPro Look '' (distorsion en barillet) car il donne l'impression que vous vous déplacez rapidement - enfin, pour certains, il ressemble à un objectif bon marché.

Autres méthodes:

L'appareil photo Minolta Dynam / Maxxum 7 dispose d'un mode STF qui prend plusieurs photos et les combine dans l'appareil photo.

Pour créer l'effet avec un objectif et un appareil photo appropriés, il vous suffit de `` Aperture Bracket '' plusieurs photos et d'utiliser (par exemple) Photoshop CS4: File / Automate / Photomerge - Source: http://www.dyxum.com/dforum/stf-mode- in-maxxum-7-recréé-pour-dslrs_topic54569.html .

Autres références:

Zeiss - Profondeur de champ et Bokeh par HH Nasse: https://www.zeiss.com/content/dam/Photography/new/pdf/en/cln_archiv/cln35_en_web_special_bokeh.pdf

Comment ZEISS définit-il le Bokeh - une entrevue avec le Dr Stefan Ballmann: http://lenspire.zeiss.com/en/ballmann-bokeh/