La technique est généralement en défaut avec les images "floues" 99% du temps avec quelqu'un de nouveau aux caméras à objectif interchangeable (ILC) avec seulement un objectif à faible coût.
L'objectif n'est pas le problème. Les objectifs de kit bas de gamme sont limités, et ils sont bon marché, et il y a des objectifs beaucoup plus agréables, mais la façon dont vous en utilisez un est plus susceptible d'être la faute que le verre qui se trouve dans l'objectif. Les gens blâmeront souvent l'objectif parce qu'ils supposent une maîtrise de base de la technique, ou parce que c'est tout simplement plus facile que de se demander si cela pourrait être un manque de connaissances / d'expertise, et parce qu'il y a tellement de discussions en ligne où les gens dénigrent l'objectif modeste du kit. Mais les lentilles en kit sont étonnamment bonnes, surtout pour le coût, si vous savez comment les utiliser. Tout ce que vous avez à faire est de regarder n'importe quel défi Kit Lens pour le voir.
Voici quelques problèmes que vous devez résoudre, car tout ou partie d'entre eux pourraient être impliqués dans vos images.
Technique de prise en main
Neuf fois sur dix lorsque je vois quelqu'un tirer avec un ILC, il ne le tient pas correctement . Si votre main gauche est en coupe autour du côté gauche de l'objectif, l'auriculaire le plus proche de votre sujet, vous vous trompez. Vous voulez que votre main gauche soit placée sous l'objectif / le corps, paume vers le haut, avec votre petit doigt plus près de vous. Vous pouvez toujours utiliser les bagues d'objectif avec le pouce et l'index dans cette position. Et maintenant, votre main gauche est renforcée pour supporter tout le poids de la caméra / de l'objectif, plutôt que d'avoir la caméra se serrant contre votre main droite. Il s'agit d'une prise beaucoup plus stable qui vous permet d'utiliser des vitesses d'obturation plus lentes.
Extrêmes d'ouverture
L'ouverture est un acte d'équilibre. D'une part, plus l'objectif est large, plus vous obtenez de lumière, et plus votre réglage ISO est bas et plus votre vitesse d'obturation peut être rapide. Cependant, tout objectif utilisé grand ouvert est à son point le plus faible. La plupart des objectifs fonctionnent nettement mieux à l'arrêt 1-2 arrêts à partir d'une grande ouverture (l'EF 50 mm f / 1,8 II est particulièrement coupable de cela). L'aberration chromatique, le vignettage et la douceur peuvent tous être améliorés simplement en n'utilisant pas l'objectif à son ouverture maximale. Une tonne de vos photos avec votre 18-55 sont à 55 mm, f / 5,6. Arrêtez-le à f / 8 et vous verrez un peu plus de netteté. Et l'utilisation d'une ouverture trop petite, en particulier avec les densités de pixels d'aujourd'hui, peut également voir la diffraction rendre les choses plus douces. Donc, ce n'est probablement pas bon d'utiliser des ouvertures plus petites que f / 16, sauf si vous avez une bonne raison de le faire.
De plus, ne pas photographier grand ouvert vous donne plus de profondeur de champ, ce qui vous donne plus de latitude avec la précision de la mise au point automatique. Un 50 mm f / 1,8 II à certaines distances du sujet, s'il est grand ouvert, donne un DoF qui peut être mesuré en millimètres. Tout léger mouvement du sujet ou de l'appareil photo pourrait annuler la mise au point. Il est souvent utile d'échanger un flou d'arrière-plan pour une meilleure mise au point.
Misfocus
Ce n'est pas une cause de flou aussi courante que la plupart des gens le supposent; la première hypothèse que la plupart des débutants font chaque fois que quelque chose de flou est que c'est un problème de focus. Mais lorsque vous laissez le système de mise au point automatique de l'appareil photo prendre le dessus, le problème est que l'appareil photo n'est pas assez intelligent pour savoir quel est le sujet de l'image et y diriger la mise au point. Apprenez les différents modes de mise au point automatique (comme la détection de visage et la mise au point automatique des yeux) et quand les utiliser, comment sélectionner les points ou les zones de mise au point automatique, comment suivre la mise au point automatique et comment appuyer à moitié et recomposer vos armes, ici.
S'il s'agit d'un problème de mise au point, vérifiez le reste du cadre pour voir si quelque chose d'autre était au point. Avec vos plans de vagues, vous remarquerez que des sections des vagues sont nettes et parfaitement mises au point, tandis que d'autres parties en dehors de votre profondeur de champ ne le sont pas. Si vous vous étiez arrêté à une ouverture plus petite (par exemple, f / 11), une plus grande partie de l'onde aurait été mise au point.
Aussi, ne vous attendez pas à des miracles par faible luminosité. Les caméras ont besoin de plus de lumière pour «voir» que vos yeux. Il est normal que les systèmes de mise au point automatique chassent dans des conditions sombres. Votre flash peut envoyer plus de lumière pour aider à la mise au point, ou vous pouvez utiliser la vue en direct et un grossissement 10x (si votre appareil photo est sur un trépied) avec une mise au point manuelle lorsque la mise au point automatique vous échoue. Faites attention à la confirmation de mise au point automatique "point vert" dans le viseur.
Distance minimale de mise au point
Si vous venez du monde des appareils photo P & S / smartphone, vous ne savez probablement pas que la plupart des objectifs ne peuvent se concentrer que si près (c'est pourquoi les objectifs macro existent). Les petits capteurs signifient des objectifs également plus petits, avec des focales très courtes, ce qui équivaut à un très grand DoF, et de très bonnes capacités de mise au point proche. Lorsque vous passez à un capteur APS-C et que vos objectifs deviennent proportionnellement plus gros, cette distance de mise au point minimale augmente également. L'EF-S 18-55 ne peut pas se concentrer sur quelque chose de plus proche que les 25 cm. Votre portrait en gros plan flou le démontre. Vous auriez besoin d'un objectif macro ou des méthodes macro du pauvre homme (filtre gros plan, tubes d'extension, objectif inversé) pour photographier de plus près.
Vitesse d'obturation trop lente
La vitesse d'obturation peut vous affecter davantage si vous utilisez un objectif plus long, mais même avec IS, il y a toujours une limite inférieure, et cela suppose que vous avez une bonne technique de prise en main pour commencer. Si vous photographiez à une seule main, si vous ne savez pas comment caler vos pieds ou chronométrer votre respiration, vous aurez besoin d'une vitesse d'obturation plus élevée. 1 / 30s est un seuil typique, et il y a une règle de base d'environ 1 / focale_longueur ou plus rapide. Certaines personnes multiplieraient cela par 2, ou ajouteraient également le facteur de recadrage. @ 55 mm, cela signifierait utiliser une vitesse d'obturation d'environ 1 / 100s ou plus rapide. Et c'est avec un sujet immobile. Avec un sujet en mouvement, pour «figer» le mouvement et éviter le flou, vous devrez peut-être une vitesse d'obturation encore plus élevée, et la hauteur dépend de la vitesse à laquelle votre sujet se déplace.
Envisagez également d'utiliser la stabilisation physique pour des vitesses d'obturation très lentes: un trépied, un monopode ou un pouf peut faire une grande différence. De plus, pour la prise de vue macro, tout est agrandi - bougé de l'appareil photo ou mouvement du sujet inclus. 1 / focale_longueur peut ne pas la couper plus vous vous rapprochez.
Post-traitement et optimisation des pixels
Ne jetez pas un coup d'œil aux pixels pour juger de la netteté, sauf si vous êtes un testeur d'objectif :). Regardez l'image dans son ensemble. Demander une perfection parfaite comme un rasoir sur chaque pixel d'une image est une grande et grande question. Très peu d'objectifs sont à la hauteur de cette tâche, et certainement pas un objectif en kit utilisé grand ouvert avec une mauvaise technique.
Sachez également que les appareils photo P&S, les applications pour smartphone et la plupart des photographes améliorent la netteté / le contraste / la saturation d'une image grâce au traitement. Ne vous attendez pas à ce que les fichiers JPEG directement sortis de la caméra - à moins que vous n'ayez demandé à la caméra d'ajouter ces éléments - semblent aussi nets / contrastés / saturés que les images sur le Web qui ont été prises en RAW et post-traitées avec soin et compétence. .
Voir aussi: Pourquoi ai-je du mal à obtenir des résultats précis avec mon nouveau reflex numérique ...?