Oui, vous pouvez dire ce qui ne va pas:
Cela peut poser problème à cause de la mise au point rapprochée, c’est-à-dire que l’objectif et l’appareil photo n’ont jamais trouvé d’objet sur lequel se verrouiller avant de tirer et se focalisaient sur tout ce qui se passait dans la scène. Parfois, c'est parce que l'objectif est trop lent, parfois parce qu'il n'y avait pas assez de lumière pour fournir un contraste suffisant pour permettre à la caméra de se verrouiller, donc elle a fait son cycle de recherche, essayant de trouver quelque chose, puis a abandonné, ET ensuite vous avez tiré. Vous saurez si vous avez agi de la sorte et vous chicanez, mais nous le faisons tous. Une fois que.
Pour un sujet proche, il est peut-être trop proche et l'objectif ne peut pas faire la mise au point suffisamment près. Reculez ou dites au sujet de se rapprocher du canyon derrière lui. Cela peut être dû au fait que votre objectif est configuré pour ne pas autoriser la plage de mise au point la plus proche, car cela ralentit la recherche. Le 70-200L f2.8 de Canon est doté d'un commutateur qui le contrôle, et il arrive parfois de le frapper. Je n'ai jamais eu ce problème.
Cela peut même être dû à un corps ou à une monture d'objectif endommagés, empêchant l'image de se focaliser correctement sur le capteur / film. pro-corps et objectif, peut être très coûteux. Euh Ouais. Je l'ai fait en courant pour m'éloigner d'un taureau tout en tirant sur un rodéo professionnel et j'ai basculé par-dessus la clôture. Brisé mon Nikon D1x et 70-200f 2.8 en même temps, mais le taureau ne m'a pas eu.
- profondeur de champ (se concentrer sur le mauvais élément)
C'est plus facile à diagnostiquer. Quelque chose dans l’image est net, mais ce n’est pas ce que vous vouliez. Parfois, le résultat est d'avoir un capteur différent de celui que vous pensiez. Mon coup préféré.
Cela peut arriver parce que vous avez besoin d'une mise au point continue car votre sujet se déplace vers vous ou loin de vous, et la mise au point verrouillée par l'appareil photo au lieu de suivre le sujet. C’est un problème qui interpelle périodiquement tous les photographes de sport-action, généralement après avoir photographié quelque chose d’autre, ou après avoir prêté leur appareil photo à leur femme ou à leur petite amie, qui a tout gâché avec les réglages. Et non, je n'ai JAMAIS expérimenté CELA. :-)
- flou de mouvement (vitesse d'obturation insuffisante)
Habituellement, cela apparaît comme le sujet principal est une traînée dans la scène, mais il est possible que leurs extrémités soient floues si elles bougeaient les mains, les pieds ou peut-être la tête. Le torse bouge moins que les autres parties et n'est généralement pas flou.
Un résultat alternatif, mais beaucoup plus souhaitable, est lorsque vous effectuez un panoramique avec le sujet, que vous déclenchez, que vous réalisez que l'obturateur prend trop de temps, mais que vous continuez à effectuer un panoramique. Votre arrière-plan sera flou mais le sujet sera toujours beau. Je l'ai beaucoup utilisée pour mes photographies de sport - en le faisant délibérément, pas comme Peewee Herman, où "je voulais faire cela".
- bougé de l'appareil photo (à main levée, l'obturateur est trop lent)
Cela se produit surtout lorsque vous utilisez un objectif long en basse lumière. Généralement, le flou de mouvement est également ondulé sur tout le cadre. Si le problème survient avec une nature morte ou un paysage et que vous avez un système d'information, vous pourrez peut-être le résoudre en l'activant, à moins que ce ne soit déjà fait. Un trépied pourrait aider. Installez de gros stroboscopes et allumez le diable. Augmentez votre ISO, ouvrez davantage l'ouverture ... faites quelque chose pour augmenter la lumière disponible frappant le capteur.
En ce qui concerne apprendre à pan
Panoramique est vraiment facile, il faut juste un peu de pratique et de savoir un tour.
Voici un bon moyen de vous entraîner: réglez votre appareil photo sur le mode priorité à la prise de vue (quel que soit le nom qu’il utilise dans votre appareil photo) et définissez 1/60 comme durée d’exposition. Avec un objectif long, dans la gamme 200 mm, éloignez-vous d’une route très fréquentée, peut-être de 15 mètres, et au passage des voitures, essayez d’obtenir une photo d’une roue ou de la poignée de la porte.
L'astuce pour effectuer un panoramique correct consiste à synchroniser rapidement avec la vitesse de votre sujet. Faites donc face à la chaussée, puis faites pivoter votre taille / vos hanches pour voir le véhicule qui approche. Dès que vous le voyez, commencez à suivre son mouvement, puis, comme il se trouve presque devant vous, déclenchez et continuez à faire un panoramique. Vous devriez voir votre cible dans le viseur avant de tirer et elle devrait toujours être là lorsque l'obturateur s'ouvre à nouveau. Si tel est le cas, vous effectuez un panoramique à la bonne vitesse pour le sujet et vous ne devriez avoir que peu ou pas de flou de mouvement de la cible. Si la cible n'était pas au même endroit qu'au moment où l'obturateur a été relâchée, vous n'avez pas effectué un panoramique en douceur.
Il est important de garder une position équilibrée, du moins jusqu'à ce que vous le fassiez depuis un certain temps et que ce soit une seconde nature. Semblable à tirer avec un fusil, vous voulez que vos pieds soient aussi éloignés que vos épaules. Faites face à la route où vous avez l'intention de relâcher le volet et non à l'endroit où vous verrez la voiture en premier. Vous devez pivoter doucement depuis les hanches pendant que vous apprenez, car balancer les bras ou faire pivoter le haut du corps fera pivoter l'appareil photo, ce qui entraînera des photos avec des verticales non verticales, ce qui entraînera un post-traitement peu amusant.
Et, encore une fois, l’objectif est d’obtenir la cible, quelle que soit la prise de vue, dans le viseur avant et après l’ouverture et la fermeture de l’obturateur.
