La mesure à partir d'un reflex numérique s'appliquera-t-elle à un reflex film?

J'aime toujours tourner avec un film (j'utilise un Nikon F3) mais j'aime le retour immédiat du numérique. Je songe à acheter un reflex numérique d'occasion pour m'aider à obtenir le bon cadrage et l'éclairage lorsque je photographie des sujets statiques. Ensuite, je prendrais le coup final avec mon F3. Mais la mesure serait-elle transférable? Si la photo est parfaite à 1/125 avec f / 2 sur un reflex numérique, les mêmes paramètres fonctionneront-ils sur un appareil photo argentique?

Apparemment, personne n'a mentionné l'erreur de réciprocité (effet Schwarzschild) lors de la mesure pour le film, et c'est probablement la seule chose dont OP devrait se préoccuper.

Vous voyez, la réponse des capteurs numériques a été conçue à partir de la réponse du film dans la gamme 1/10000 - 1 ", qui a été appliquée linéairement au reste de la gamme.

En numérique, pour obtenir un arrêt supplémentaire, vous multipliez simplement votre temps d'exposition par deux, et cela est vrai pour n'importe quelle plage donnée (le maximum avec lequel la plupart des caméras fonctionnent est de 30 ", mais cette règle s'applique pour les plus longues). La réponse est linéaire.

Mais dans le film, cette approche «linéaire» ne fonctionne que comme une approximation dans une très petite plage (le 1/10000 - 1 "précédemment mentionné). La réponse n'est PAS du tout linéaire, et cela dépend beaucoup du film que vous utilisez ( Reportez-vous aux fiches techniques pour plus d'informations.) Permettez-moi d'expliquer cela avec un tableau pratique que vous utiliserez beaucoup (il a été retiré de flickr mais j'en conserve une copie dans toutes mes clés USB au cas où):

Comme vous pouvez le voir, une fois que vous avez passé la barre des 1 secondes, les choses deviennent folles. Si vous mesurez quelque chose avec votre appareil photo numérique et décidez que 10 "est OK, ce sera OK en numérique.

Si vous essayez de prendre cette photo sur un film avec les mêmes paramètres, ça aura l'air ... Enfin, très mauvais. Si, par exemple, vous filmez Tri-X (pourquoi voudriez-vous photographier avec autre chose?), Vous devez ajouter 2 + 1/3 arrêts à ce moment pour obtenir la même exposition. C'est-à-dire 10 "* 2 * 2 (40 secondes) +1/3, qui totalisent environ 50 secondes.

Vous pouvez voir à quel point les temps peuvent être différents pour des expositions pas si longues. Je ne vais pas expliquer pourquoi cela se produit, vous avez beaucoup d'informations à ce sujet un peu partout (tout livre sérieux sur le film le couvrira, je recommande toujours la trilogie Ansel Adams pour tout ce qui concerne le film).

La même chose se produit lorsque vous tirez plus vite que 1/10000. Le film ne se comporte pas de manière linéaire et vous devez corriger cet effet.

En dehors de cela, la mesure pour le film est identique à la mesure pour le numérique, et vous obtenez les mêmes effets en modifiant les mêmes paramètres (profondeur de champ, flou de mouvement, etc.), à la seule exception que vous obtenez plus de grain au lieu de bruit numérique lorsque pousser un film ou filmer avec des émulsions sensibles.

Pour une très bonne approximation: oui, en supposant que vous avez fait l'évidence et réglé votre ISO DSLR à la vitesse du film que vous utilisez. La définition de "ISO" est la même pour le film et pour le numérique.

Il existe un certain nombre de raisons pour lesquelles vous pourriez ne pas obtenir exactement la même exposition entre les configurations numérique et film:

• ISO 200 (ou tout ce que vous utilisez) peut ne pas être exactement le même pour les configurations numériques et cinématographiques. Je crois que la spécification ISO permet une marge de manœuvre de 1/6 d'arrêt; cependant, c'est probablement assez bon.
• Pour l'exposition, vous ne vous souciez pas réellement des diaphragmes, mais des diaphragmes en T , qui tiennent compte de la quantité de lumière transmise à travers les éléments en verre de l'objectif. À moins que vous n'utilisiez le même objectif sur les deux configurations, il pourrait y avoir une petite différence entre les deux objectifs. Cependant, il est peu probable que cela soit significatif à moins que vous n'ayez un objectif excentrique dans une configuration mais pas dans l'autre.

Notez que ce qui précède ne s'applique qu'aux vitesses d'obturation "normales" - si vous dépassez environ 1 seconde, alors l'effet Schwarzchild commencera à s'appliquer et vous obtiendrez une grande divergence entre les réponses numériques et de film - voir l'excellente réponse d'Achifaifa pour un détail explication.

Enfin, une note sur la taille des capteurs: si tout ce que vous voulez de votre reflex numérique est d'agir comme un "super-posemètre" pour votre configuration, alors peu importe la taille du capteur que vous utilisez. Cependant, si vous souhaitez vérifier d'autres aspects de la composition (profondeur de champ, etc.), vous devrez utiliser un reflex numérique avec le même capteur de taille que votre appareil photo argentique (c'est-à-dire plein cadre dans votre cas - ce qui poussera votre considérablement augmenté). Si vous recherchez uniquement un "supermètre", il est possible que vous n'ayez pas du tout besoin d'un reflex numérique et que vous puissiez vous en tirer avec un appareil photo compact. Encore une fois, voir la réponse de jrista (et les commentaires) pour plus de détails à ce sujet.

Donc, vous pouvez absolument le faire. À certains égards, vous proposez une approche similaire à l'ancien polaroid et au tir professionnel de moyen format. Fondamentalement, le photographe prendrait une photo polaroid pour confirmer la lumière, les ombres et la scène générale avant de filmer avec le gros appareil photo. Il est toujours plus coûteux de retourner à la chambre noire et de découvrir que vous n'avez pas ce dont vous avez besoin.

Traduisez cela en avant et le film est devenu plus rare et plus cher à développer. L'appareil photo numérique fournirait la même rétroaction instantanée d'informations que le polaroid utilisé pour faire et encore mieux, donnera des histogrammes et d'autres informations de scène que le polaroid ne pouvait pas faire. Les paramètres doivent être identiques ou très proches, en gardant à l'esprit que le paramètre ISO sur l'appareil photo numérique est analogue à ISO sur film, mais pas exactement le même. En d'autres termes, cela pourrait être une fraction d'arrêt.

Le gotcha? Je suppose que vous vous retrouvez de plus en plus à passer au numérique. Vous pouvez faire des choses à des niveaux ISO que le film ne peut plus toucher.

Oui, vous pouvez utiliser un appareil photo numérique pour prendre des photos de test de la même manière que les pros ont utilisé les dos Polaroid pendant de nombreuses années. Gardez à l'esprit que le film et le numérique ont une certaine latitude en ce qui concerne l'ISO. De nombreux appareils photo numériques peuvent être 1/2 arrêt ou moins sensibles qu'ils ne le prétendent pour un ISO particulier. L'une des choses que DxO Mark teste est la sensibilité réelle pour chaque arrêt ISO complet. Voici un lien pour le Nikon D610 et le Canon 6D (vous devrez cliquer sur Mesures -> Sensibilité ISOpour voir la comparaison). Les différents films varient également légèrement de l'ISO exact auquel ils sont évalués. Vous pourriez rencontrer un cas où le film et le numérique varient tous les deux dans la même direction et donc ils sont tous deux presque également sensibles, ou vous pourriez trouver une combinaison où le film est plus sensible et l'appareil photo numérique est moins sensible et le vent avec des différences qui s'ajoutent. Et au-delà d'environ 1 seconde de temps d'exposition, l' effet Schwarzschild doit être pris en compte pour le film. Cela peut avoir un impact très significatif sur les temps d'exposition et varie en fonction du film spécifique en question.

Vous pouvez en effet utiliser un reflex numérique pour améliorer vos compétences en photographie de film. À tout le moins, vous pouvez utiliser le reflex numérique pour mesurer et déterminer ce que vos paramètres d'exposition et ISO doivent être, en supposant que vous utilisez un objectif identique.

Il est à noter que si vous utilisez un reflex film, il s'agit probablement d'un format 35 mm. La plupart des appareils photo reflex numériques de nos jours sont APS-C, ou cadre recadré. Au lieu d'être 36x24 mm, le capteur d'un capteur recadré mesure environ 23x15 mm. Les reflex numériques à cadre recadré sont moins chers et souvent inférieurs à 1000 $, mais ils ne vous aideront probablement pas de la manière dont vous auriez besoin.

Pour vous assurer que vous avez le temps le plus facile d'atteindre votre objectif d'utiliser un reflex numérique pour vous aider à exposer correctement pour un reflex film 35 mm, vous devriez obtenir un reflex numérique plein format. Cela est dû à un ensemble de différences fondamentales entre les appareils photo FF et "Cropped Sensor" (APS-C). Les résultats finaux, en termes d'exposition, de bruit, de plage dynamique (pour la plupart ... quelques différences clés entre le film et le numérique, pour globalement ils ne devraient pas avoir d'importance), et la composition, nécessitent des réglages sur film FF / 35mm différents sur APS-C. Pour le démontrer, les deux caméras et expositions suivantes produiront des résultats identiques:

• FF, 135 mm, f / 8, 1 / 100s, 400 ISO
• APS-C, 85 mm, f / 5, 1 / 100s, ISO 250

Les éléments suivants ne produiront PAS des résultats identiques, malgré l'exposition identique:

• FF, 135 mm, f / 8, 1 / 100s, 400 ISO
• APS-C, 135 mm f / 8, 1 / 100s, ISO 400

Cela non plus:

• FF, 135 mm, f / 8, 1 / 100s, 400 ISO
• FF, 85 mm, f / 8, 1 / 100s, ISO 400

La principale différence est le cadrage, le flou de mouvement et la profondeur de champ. Pour produire une image identique sur APS-C et sur FF, vous devez réduire la distance focale pour contrebalancer le facteur de recadrage et utiliser une ouverture plus large pour obtenir la même profondeur de champ. Cela nécessite une réduction de l'ISO, car vous ne pouvez pas modifier la valeur de départ de l'obturateur car cela pourrait entraîner un flou du sujet différent.

Cela suppose également que vous avez la possibilité d'utiliser la distance focale appropriée sur le FF ou l'APS-C afin d'obtenir les résultats souhaités. Si vous utilisez un reflex numérique APS-C pour vous apprendre à exposer correctement, avec un objectif 135 mm, vous aurez besoin d'un objectif 200 mm sur votre FF SLR pour obtenir le même cadrage. Cela nécessite soit d'avoir une très large gamme d'objectifs pour soutenir vos objectifs, vous assurant d'avoir les longueurs focales nécessaires sur les deux APS-C et FF, et être prêt à échanger les objectifs si nécessaire ... ou nécessite un reflex numérique FF et simplement en échangeant le même objectif entre lui et le film SLR.

Il est certainement possible de convertir les paramètres d'exposition entre FF et APS-C, mais étant donné que votre objectif est d'utiliser un reflex numérique pour vous aider à apprendre à utiliser un reflex film 35 mm, le meilleur outil pour le travail serait un reflex numérique FF plutôt qu'un DSLR APS-C (recadré).

Nikon propose actuellement le D610, un reflex numérique plein format à un prix raisonnable qui répondrait probablement à vos besoins. Si le prix n'est pas un objet, vous pouvez regarder le D800, qui est similaire au D610 avec un capteur de résolution plus élevée et des fonctionnalités de qualité plus professionnelle. Les deux caméras offrent une plage dynamique EXCEPTIONNELLE à faible ISO et une puissance de résolution supérieure à toutes les autres caméras de leur catégorie. Étant Nikon, ils devraient également fonctionner avec tous vos objectifs (bien qu'il y ait certainement des mises en garde, la monture F a une histoire longue et variée.)

Je pense que le reflex numérique fonctionne aussi bien qu'un photomètre indépendant. Je vérifie simplement mon Df (mode pondéré central) par rapport à un Minolta x-570. Les résultats sont les mêmes. Df dit 1/25 et X-570 dit entre 1 / 15-1 / 30s sous la même iso, même f-stop sur la même scène. je crois que vous pouvez également utiliser un appareil photo apsc. La taille du capteur ne devrait pas déranger comme l'expérience l'a suggéré.

La seule chose que j'ai trouvée inexplicable, ce sont les applications pour smartphone. Ils sont 2-3 arrêts sous-exposés. Je dois savoir si j'ai raté quelque chose.

Le tableau ci-dessus dans le post le plus "aimé" (ce qui est sympa) indique seulement que vous devez connaître votre équipement (ainsi que votre film). Un mètre ne saura pas quel film vous utilisez. Les frais de scolarité doivent être payés, je suppose. Il y a toujours une courbe d'apprentissage.

Remarque: Cette réponse a été écrite à l'origine pour répondre à une autre question similaire. Toutes les informations de la réponse sont également directement applicables à celle-ci.

Même en théorie, il existe des différences dans la façon dont les capteurs numériques et les films enregistrent la lumière, ce qui rend les valeurs ISO approximatives. Mais ces différences sont généralement assez subtiles et théoriquement, l'exposition devrait être plus ou moins égale si vous utilisez la même ISO, la même ouverture et le même temps d'obturation. Pour en savoir plus, veuillez consulter: Pourquoi ces photos de film sont-elles plus lumineuses que les photos numériques prises en même temps avec les mêmes paramètres?

En pratique, il existe des différences encore plus importantes qui peuvent affecter chacun de ces composants de base de l'exposition.

ISO: Étant donné que les capteurs numériques ont une réponse linéaire à différents niveaux de luminosité de la lumière et que le film a une réponse plus logarithmique, la comparaison d'une valeur ISO pour un capteur numérique particulier et d'une valeur ISO d'un film particulier n'est qu'approximative. Cette valeur est généralement la plus proche dans les tons moyens, mais variera davantage dans les hautes lumières et les ombres.

Combinez cela avec des caméras qui utilisent en réalité des valeurs ISO différentes de celles qui sont étiquetées dans les paramètres. Ils le font généralement spécifiquement pour préserver les détails des hautes lumières dans les données d'image brutes collectées.

Les caméras numériques ont donc tendance à avoir leur sensibilité ISO réelle pour un paramètre particulier arrondie. D'un autre côté, les fabricants de films tendent à arrondir la sensibilité de leurs films à la valeur "standard" la plus proche.

Avec des expositions pour un film supérieures à environ 1 seconde, l' effet Schwarzschild , parfois appelé échec de réciprocité, doit être pris en compte. La sensibilité des films à des temps d'exposition plus longs n'est pas linéaire. Ceci doit généralement être pris en compte lors de l'exposition d'un film pendant plus d'une seconde. Cela peut avoir un impact très significatif sur les temps d'exposition et varie en fonction du film spécifique en question. Le fabricant de votre film doit être en mesure de fournir des informations sur le montant de la compensation nécessaire pour des expositions plus longues.

Ouverture (Av): différents objectifs étiquetés avec la même valeur d'ouverture peuvent ne pas être aussi brillants. Cela est dû en partie aux différences de perte de transmission à travers les différents éléments de chaque objectif. Mais à l'ouverture maximale, cela est également dû au fait que les valeurs de chaque objectif sont arrondies au nombre f standard le plus proche ou (généralement) le plus large.

Les différences dues à la perte de transmission sont répercutées sur toute la gamme des paramètres d'ouverture. Les différences entre l'ouverture déclarée et l'ouverture réelle lorsqu'elle est grande ouverte ont tendance à se refléter également dans les réglages d'ouverture successifs afin de préserver les différences de butées entre le réglage d'ouverture maximale et les autres. Parfois, plus on s'éloigne de l'ouverture maximale, plus le «f» réel est «honnête» par rapport au diamètre réel de la pupille d'entrée par rapport à la distance focale de l'objectif. Soit dit en passant, les distances focales sont également approximées et arrondies au nombre "standard" le plus proche dans la direction la plus favorable!

Voici les mesures de transmission réelles pour trois objectifs Canon "L" différents avec une ouverture maximale "f / 4". Même lorsque vous utilisez chacun des objectifs respectifs sur le même appareil photo, les valeurs d'exposition devraient être légèrement ajustées pour donner la même luminosité d'exposition.

L'EF 24-70 mm f / 4 est essentiellement un objectif f / 4 «honnête» sur toute sa plage de zoom. L'EF 17-40 mm f / 4 est un tiers d'arrêt plus lent à environ f / 4,4 et l'EF 24-105 mm f / 4 est deux tiers d'arrêt plus lent à environ f / 5,1.

Temps d'obturation (Tv): Comme les deux autres composants de base de l'exposition, les temps d'obturation ne sont qu'approximatifs. Même les nombres que nous leur attribuons sont arrondis à des valeurs faciles à utiliser .

De ISO, Av et Tv, ce dernier est généralement le plus cohérent sur les plates - formes numériques et cinématographiques si l'appareil photo a un obturateur physique à commande électrique ou un obturateur purement électronique. Si l'appareil photo a un obturateur à plan focal à commande mécanique ou un obturateur à iris, tous les paris sont désactivés.