Compte tenu de votre mise à jour, je proposerais que la couleur avec la photographie numérique soit autant un problème de mathématiques que d'obtenir un éclairage et une balance des blancs appropriés lors de la prise de vue. Votre appareil photo détecte la lumière, sépare cette lumière en collections discrètes filtrées dans certaines plages de longueur d'onde (rouges, verts et bleus). Selon la caméra exacte, la gamme de longueurs d'onde peut se chevaucher un peu. La quantité de chevauchement peut affecter la reproduction des couleurs directement depuis l'appareil photo, mais ce n'est pas la fin des choses pour la photographie numérique.
R Hall a proposé que les caméras ne voient pas de la même manière que les humains. Je serais en désaccord pour la plupart. Les caméras détectent la lumière dans trois bandes distinctes de longueur d'onde, tout comme les humains détectent la couleur dans trois bandes distinctes de longueur d'onde. La principale différence entre la vision humaine et la vision par caméra est le fait que l'œil humain possède un quatrième élément de détection: des tiges, capables de détecter la luminance avec une précision incroyable à une densité extrêmement élevée. L'œil humain détecte également le magenta, plutôt que le rouge, grâce à une courbe de sensibilité à double crête pour les cônes "rouges", qui modifie la formule que notre cerveau utilise pour interpréter les données qu'il reçoit de nos yeux, mais seulement un peu. En général, les ordinateurs peuvent traiter la couleur d'une caméra de la même manière que notre cerveau traite la couleur de nos yeux ... via un plan à deux axes: Bleu / Jaune et Magenta / Vert (la luminance est alors effectivement un axe z pénétrant au centre de ce plan de couleur). Les valeurs discrètes des pixels rouges, verts et bleus sont généralement traduites en composantes de luminance, A * et B * dans ce que nous appelons Lun espace b * (un modèle de couleur qui ressemble étroitement à la façon dont fonctionne la vision humaine.) Une fois dans l'espace Lab, nous pouvons facilement ajuster la balance des blancs / couleurs, remapper des couleurs distinctes et ajuster la matrice entière de "couleur" pour produire exactement le genre des résultats que nous voulons. Pour la plupart, cette complexité est cachée pour vous le photographe par des couches de code informatique avancé, et vous est présentée comme une interface simple ... peut-être un curseur pour la température de couleur et un curseur pour la teinte des couleurs, ou une série de courbes RVB , ou encore plus simple ... un profil de caméra que vous pouvez simplement sélectionner pour appliquer le bon ensemble de courbes et d'autres paramètres pour corriger la distorsion et autres.
Une fois que vous avez une image RAW sur un ordinateur doté de capacités de traitement RAW, la reproduction des couleurs dépend vraiment de vous. La couleur est en fait reproduite via des algorithmes mathématiques appliquant des courbes de tons RVB et des ajustements de point blanc et des décalages de tonalité aux données de capteur RAW interpolées. Vous pouvez modifier ces courbes de tonalité à votre guise, soit directement si vous avez le logiciel, soit indirectement en utilisant le profilage des couleurs. Avec un profil de couleur de base, en utilisant un tableau X-Rite ColorChecker et un éclairage connu avec un point blanc connu qui sera réutilisé pour éclairer les peintures que vous photographierez plus tard, vous pouvez créer un profil de couleur personnalisé pour reproduire avec précision les couleurs de vos peintures.
Un convertisseur RAW n'est qu'un point de départ. En fin de compte, ils ne dictent pas ce qui arrive aux valeurs de pixel rouge, vert et bleu dans vos fichiers .CR2 ou .NEF ... vous le faites. Vous pouvez modifier manuellement la couleur avec les courbes de couleur RVB, ou créer des profils de couleur, d'appareil photo et d'objectif personnalisés pour extraire la quantité maximale de couleurs et la précision des détails que vous souhaitez de votre photographie. Une fois que vous avez calibré votre logiciel, il devrait être assez facile d'importer, de redimensionner et d'imprimer simplement, sans calibrer réellement votre moniteur.
Personnellement, je vous recommande fortement de calibrer votre moniteur car c'est vraiment le premier endroit où vous VOYEZ réellement votre travail, et aussi le premier endroit où vous pourrez identifier les écarts de couleur majeurs par rapport aux peintures originales elles-mêmes. Vous pouvez certainement sauter cette étape et simplement imprimer ... mais vous pouvez graver une bonne quantité de documents imprimés (qui sont loin d'être gratuits) avant d'obtenir votre correction des couleurs complètement établie. En tant que tel, il est assez important de maintenir un flux de travail précis et corrigé pour gérer un traitement d'image correct en couleur ... le calibrage de votre moniteur devrait vous faire économiser de l'argent à long terme. (À noter, lorsque j'ai correctement calibré mon moniteur, en tenant compte de l'éclairage ambiant local, je peux soulever une impression jusqu'à mon écran sous cette lumière et les résultats sont TRÈS similaires.
Je vais mettre cela ici temporairement, mais il serait préférable d'ajouter une question qui pose explicitement sur le profilage des couleurs, qui dépend d'un bon éclairage. Si vous effectuez un travail photographique qui dépend du maintien d'un flux de travail fidèle aux couleurs, la première chose que vous allez faire est d'éclairer la scène avec le bon éclairage. Une fois que votre scène est correctement éclairée, vous devrez alors générer un profil pour cet illuminant et l'enregistrer sur votre poste de travail pour l'utiliser lors du traitement de futures photos créées sous ce même illuminant exact.
Alors d'abord, illuminez votre scène. Vous avez raison, le CFL moyen et plus encore, le LED moyen, ne produisent pas une distribution de puissance spectrale de qualité pour éclairer pleinement et précisément votre scène. Les ampoules CFL sont meilleures que les LED de nos jours, mais elles ont toujours tendance à concentrer la couleur dans une bande ou une autre, sans offrir la large distribution spectrale qui garantira que toutes les longueurs d'onde de la lumière illuminent votre scène. Pourquoi est-il important d'éclairer votre scène avec toutes les longueurs d'onde visibles de la lumière? Cette image montre le SPD de diverses sources de lumière, y compris la lumière du jour:
Si vous comparez le SPD d'une lampe au sodium à basse pression (le type de lampes normalement utilisées pour éclairer nos autoroutes) avec celui de la lumière du jour, vous pouvez voir le problème. Le sodium à basse pression est une émission à bande étroite, émettant uniquement une lumière orange de haute intensité. Il lui manque la majorité du reste du spectre visible. Les lampes au mercure ne sont pas beaucoup mieux, bien qu'elles émettent de la lumière par pointes sur un spectre plus large.
Le problème avec le SPD "épineux" est que vous obtenez beaucoup de certaines longueurs d'onde, et plus petites ou pas de la plupart des longueurs d'onde. Étant donné que la photographie est basée sur la lumière réfléchie, afin de capturer avec précision toutes les couleurs et les détails d'un objet (comme une peinture), il est important de s'assurer que l'illuminant utilisé pour éclairer votre scène est à large spectre, celui qui offre un SPD moins épineux et plus uniforme sur toute la gamme des longueurs d'onde visibles. Aucune ampoule artificielle n'offrira la large intensité de couleur comme la lumière du jour, mais une bonne ampoule High CRI produira un SPD plus équilibré avec plus d'intensité sur tout le spectre, et généralement quelques pointes, autour du jaune-orange et du bleu. Pour des flux de travail corrects en couleurs, un IRC de 98 ou plus est idéal, et de préférence une puissance assez élevée pour vous assurer que vous pouvez utiliser un ISO faible et une vitesse d'obturation élevée.
Une fois que vous avez un illuminant à large spectre approprié, vous devrez effectuer un étalonnage des couleurs. L'étalonnage des couleurs est en fait assez facile de nos jours lorsque vous utilisez quelque chose comme une carte ColorChecker et un logiciel compagnon (vous pouvez les obtenir auprès de X-Rite ). Tout ce qui est vraiment nécessaire est de placer une carte ColorChecker conforme aux normes sous votre illuminant et de la photographier. Une fois photographié, vous importez les images de votre ColorChecker dans le logiciel d'étalonnage compagnon et générez un profil. Un tel profil peut être utilisé dans une variété de logiciels (comme Adobe Lightroom) pour effectuer une importation et une conversion RAW aux couleurs précises.
Lors de la création d'un profil de couleur avec une carte ColorChecker, il est préférable d'avoir la même carte dehors et visible, même la tenir à côté de l'écran avec la copie photographiée visible à l'écran (assurez-vous que votre zone de poste de travail est éclairée par le même High CRI lumière). Vous pouvez comparer visuellement et contraster les couleurs de la carte avec les couleurs à l'écran. Tout écart important vous sautera généralement aux yeux. Si vous voyez des divergences, vous avez soit la possibilité de régler manuellement les courbes de tonalité pour l'étalonnage, soit de réessayer avec un ensemble de photos distinct. Pour effectuer la vérification des couleurs de cette manière, vous aurez besoin d'un écran correctement calibré. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'un écran de qualité professionnelle haut de gamme pour ce faire, mais vous aurez besoin d'au moins un écran 8 bits (plutôt qu'un écran 5 ou 6 bits, qui a tendance à être le moins cher,
Une fois que vous avez utilisé une carte ColorChecker pour profiler votre flux de travail, le reste doit être largement «automatique». Lorsque vous importez vos images RAW, appliquez le profil personnalisé. Si vous devez effectuer des réglages de base de la tonalité et de l'exposition (c'est-à-dire récupérer les hautes lumières), faites-le. Si vous utilisez un outil comme Lightroom, une fois que vous avez effectué vos modifications de base, vous pouvez les enregistrer en tant que préréglage utilisateur, et simplement appliquer ce préréglage lors de l'importation à l'ensemble de vos photos de chaque peinture que vous devez photographier. Une fois importé, vous pouvez sélectionner et rejeter, puis exporter en bloc vos sélections vers TIFF pour un traitement ultérieur .... ou simplement imprimer chacune de vos photos directement à partir de Lightroom. Après le profilage des couleurs, votre flux de travail devrait être réduit à une procédure très simple "importation, sélection, impression" (qui, si je comprends bien, est ce que vous recherchez.)