Qu'est-ce que vous avez appris récemment à propos de votre équipement et que vous souhaiteriez découvrir plus tôt?

Je joue avec mon ancien XTi avec un nouvel objectif de voyage, Tamron 18-270mm, je lis la feuille d’instructions pour le Tamron et je lis une section sur la mise au point manuelle.

Même en mode MF, lorsque vous tournez la bague de mise au point tout en appuyant à mi-course sur le déclencheur, le témoin de fonction d'aide à la mise au point s'allume lorsque la photo est bien nette. Hein?

J'ai attrapé mon appareil photo, je l'ai réglé sur la mise au point manuelle. Le petit indicateur de mise au point s’allume lorsque je me suis concentré correctement. Et maintenant, le bouton de sélection manuelle du point AF est logique (le bouton en forme de croix situé le plus près du déclencheur sur le XTi).

Wow, c'est vraiment cool.

Qu'est-ce que vous avez découvert qui vous a donné un sentiment similaire?

Le flash peut être utilisé en lumière vive.

Je faisais partie de ceux qui croyaient que tout ce qui était écrit à la caméra était absolu. Il m'a donc fallu des années pour comprendre que le flash est plus utile (du moins, il donne des images plus naturelles) à l'extérieur, à la lumière vive et à l'intérieur.

Les flashs Speedlite E-TTL de Canon sont entièrement automatiques, même si votre appareil photo est en mode manuel !

Vous pouvez choisir l’ouverture de votre choix, une ISO raisonnable (par exemple 100), une vitesse d’obturation raisonnable (par exemple 1 / 100s) et prendre simplement une photo. La magie E-TTL choisit la puissance de flash adéquate et la photo est correctement exposée.

Vous pouvez demi-appuyer sur le bouton en mode M, et la caméra indique combien l'image serait sous - exposition si vous n'avez pas le flash. De cette façon, il est facile de s’assurer que vous utilisez le flash comme source principale de lumière ou que vous mélangez à peu près le flash 1: 1 avec la lumière ambiante ou tout ce que vous voulez.

Mesure ponctuelle et mode manuel. Pendant longtemps, j'ai principalement utilisé la mesure matricielle avec la compensation d'exposition, mais j'ai commencé à penser que cela posait parfois plus de problèmes qu'il n'en résout.

Supposons que vous vous trouvez à l'extérieur, là où le ciel est généralement le plus lumineux, et que vous voulez que le ciel fasse partie de la photo et ne devienne pas surexposé. Passez en mode mesure spot et en mode manuel, réglez l’ouverture sur votre choix, pointez le centre de la vue vers le ciel (et non le soleil) et réglez la vitesse d’obturation de sorte que le posemètre dans le viseur indique +2 ou +3 pour la valeur dépend de la caméra mais est facile à apprendre en expérimentant).

Tada! Désormais, vous obtenez des expositions cohérentes et vous n'avez pas à manipuler la compensation d'exposition à chaque recomposition, de sorte que la quantité de ciel dans l'image change radicalement.

Un autre exemple où la mesure spot peut être utile est que vous soyez à l'intérieur et que vous souhaitez inclure un écran d'ordinateur dans la photo. Utilisez la mesure spot et dirigez le centre du cadre vers le moniteur et exposez-le, puis recomposez et prenez la photo.

La mesure matricielle fonctionne bien la plupart du temps, mais la mesure ponctuelle est un bon outil dans certaines situations.

Synchronisation sur le rideau arrière .. cela rend toutes ces photos de danse / action tellement plus impressionnantes.

Ne le laisse pas tomber ..

Sur mon Canon Rebel, lors de la prise de vue en mode Av ou Tv et lors de l’utilisation d’un flash, l’appareil photo mesure la lumière ambiante plutôt que le flash. Cela me rendait folle d’être dans l’avion, de régler mon ouverture, d’allumer le flash et d’avoir une vitesse d’obturation de 1/15! Je m'attendais à ce que cela fonctionne de la même manière que le mode P, et je ne pouvais pas comprendre pourquoi cela ne fonctionnait pas tant que je n'avais pas appris cette petite friandise.

Le blanc et le gris ont la même couleur que l'appareil photo, le gris est simplement plus foncé.

Ce fait idiot me faisait trop penser à une cible de balance des blancs personnalisée depuis que le manuel de mon premier appareil photo numérique (circa 2002) disait de diriger la caméra vers une surface blanche.

J'ai découvert beaucoup trop tard que mon D300 et mon SB800 peuvent être utilisés sans câble via Nikon CLS et, après avoir découvert que j'avais acheté un SB900, je me suis amusé à prendre des photos sans flash: D

Lorsque j'ai acheté mon Canon 30D, je ne pouvais pas comprendre pourquoi l'interrupteur on-off avait une troisième position. Par coïncidence, je ne pouvais pas non plus comprendre pourquoi la molette de commande ne modifiait pas l'ouverture ni la vitesse d'obturation en mode manuel. Je ne sais toujours pas pourquoi vous auriez eu la peine de mettre une grosse roue à l'arrière de la caméra, puis de la désactiver, à moins que vous allumiez le commutateur marche-arrêt sur "vraiment activé". Soupir.

Tous les appareils photo Canon EOS actuels prennent en charge la fonction AF avec le bouton arrière , même s'ils ne sont pas dotés d'un bouton dédié. Sur mon XSi, vous pouvez modifier le bouton de verrouillage AE pour déclencher l'AF en l'activant dans les fonctions personnalisées.

Je l'ai activé sur mon XSi et je suis extrêmement satisfait des résultats. J'utilise rarement le verrouillage AE et la possibilité d'empêcher l'autofocus de se verrouiller sur le mauvais élément lors d'une prise de vue rapide est inestimable.

Le flash instantané peut être utile à l'intérieur. Utilisez un petit miroir ou un carton recouvert de papier d'aluminium pour le faire rebondir sur un mur ou un plafond bas à proximité pour obtenir un effet de rebond agréable. Vous ressemblez à un outil, cependant.

J'ai découvert qu'il y avait un mode d'histogramme dans mon Canon 20-D et qu'il clignoterait s'il y avait une zone avec des hautes lumières. Tout au long, j'ai maudit ce fait, et il était là, juste devant moi tout le temps ... Et l'histogramme est si utile aussi, je ne me suis jamais rendu compte à quel point j'avais exposé une image jusqu'à ce que je commence à utiliser l'histogramme ... Soupir.

En tournant la molette sur mon XTi, vous pouvez également parcourir les photos en mode aperçu. J'ai toujours appuyé sur les flèches gauche et droite jusqu'à maintenant.

Quand j'ai pris un nouveau 50 1.2 pour un essai sur un 5D Mark II, j'avais du mal à maintenir la vitesse d'obturation en dessous de 1/8000 avec l'objectif grand ouvert. J'ai acheté le 1.2 pour le photographier grand ouvert, donc cela allait poser un problème par temps ensoleillé. J'étais heureux d'apprendre que l'activation de l'extension ISO dans le menu des fonctions personnalisées inclut également un réglage bas de 50 ISO. Je l'utilise assez souvent maintenant!

En utilisant mon Nikon 70-300m VR, j'ai découvert qu'avec l'objectif en mode automatique, vous pouvez maintenir le bouton de l'obturateur enfoncé pour l'autofocus, puis ajuster la bague de mise au point pour un réglage précis. J'avais supposé que la bague de mise au point n'était utile que pour la mise au point manuelle.

Avant de prendre votre équipement de canoë-kayak, vous devez toujours vérifier la valve à vis de votre boîtier Pelican.

Je peux facilement et efficacement passer rapidement à chaque objectif AF que je possède. Quick-shift (peut être appelé quelque chose d'autre pour d'autres marques) est un mécanisme d'embrayage qui permet des réglages MF lorsque l'appareil photo et l'objectif sont encore en mode AF. Il y a souvent une résistance du moteur et il est simplement mauvais de le faire tourner.

Sur le Kx, je peux utiliser le majeur droit pour enfoncer le bouton de déverrouillage de l'objectif, qui rétracte la vis de guidage de l'autofocus. Ensuite, je peux ajuster la mise au point à ma guise et prendre une photo.

Notez que j'ai découplé l'autofocus de mon appui d'obturateur et que je l'ai complètement déplacé vers le bouton AF, sans quoi le moteur tournerait indéfiniment (en AF-C) ou ne prendrait pas de photo du tout (AF-A ou AF-S) . Je l'avais fait pour d'autres raisons: davantage de contrôle sur la mise au point automatique et la capacité à amorcer les SR indépendamment de la mise au point automatique. Tous les systèmes SR / IS / VR / etc. fonctionnent mieux s'ils ont été amorcés depuis plus d'une seconde environ.

Les réglages personnalisés (C1, C2, C3) sur le sélecteur de mode de mon Canon 40D (et probablement aussi sur d’autres appareils photo) sont vraiment pratiques pour les situations prédéfinies.

Par exemple, C1 peut correspondre à vos paramètres de paysage Sunny 16, C2 avec bracketing et grande ouverture pour HDR macro, etc.

Il est facile sur le terrain de changer les paramètres en bloc, en tant que "style" de prise de vue que vous souhaitez modifier.

J'ai récemment appris qu'il est préférable de changer de point de mise au point avec les boutons plutôt que de se concentrer et de recomposer. Je tournais principalement à 2,8 ou moins et cela commençait à m'agacer de voir combien de photos étaient une fraction, je me suis alors rendu compte que la DOF sur 2.8 était bonne, mais la recomposition de la mise au point signifiait que je sortais la caméra de la zone exacte où je me trouvais. concentré sur. Passer au point de focalisation manuellement ce week-end signifiait que, là où je éliminais normalement 60% d'un événement au rythme rapide, je ne me débarrassais que de 20% pour les problèmes d'éclairage. C'est un cauchemar de l'apprendre, mais si vous le pratiquez, vous pouvez le comprendre rapidement!

Sur mon Canon 30D (et la plupart des reflex numériques avec capteur de récolte, décrit à la rubrique Pourquoi la prévisualisation de la profondeur de champ dans le viseur optique de mon Canon 500D?), Bien qu'aucune des réponses n'indique comment choisir un appareil photo qui ne pas montrer cet effet) il n'y a pas de différence, à travers le viseur, entre f / 1.4 et f / 2.2, et très peu de différence entre f / 1.4 et f / 2.8. Jusqu'à ce que je sache ce fait, je pensais que la raison pour laquelle je manquais juste de mettre l'accent sur bon nombre de mes images à f / 1,4 était due à mon inexpérience (ce n'est pas que je l'ai entièrement exclu pour le moment); comme j'ai pris un appareil photo reflex numérique avec environ 25% du temps passé à prendre des photos avec un objectif très rapide, j'étais très malheureuse d'apprendre cela.

J'ai trouvé ce que Retardateur de 2 secondes + bracketing dans Canon 5d mark II fonctionne non seulement en mode Av, mais également en mode M - un moyen de créer des images HDR panoramiques. Autant que je me souvienne, cela n’a pas fonctionné de la sorte en 5d mark I et je n’ai pas essayé le 5d mkII ..

La prise de vue en RAW permet de pousser l'exposition équivalente à une augmentation de l'ISO sur l'appareil photo au-dessus de 1 600 (environ) et presque équivalente au-dessous de cette ISO. L’une est l’amplification matérielle analogique (en général jusqu’à 800 ou 1600 ISO), le reste s’applique à tous les logiciels (y compris les caméras intégrées). Par exemple, les arrêts intermédiaires (640 ISO par exemple) correspondent à une poussée logicielle supérieure à 400 ISO.

La courbe de tonalité JPEG supprime beaucoup de cette information et bien pire.

Je peux obtenir un trap-AF sur tous mes objectifs MF. C’est un peu plus ennuyeux avec M42, j’ai besoin de ruban adhésif sur deux connecteurs car l’objectif n’est pas parfaitement ajusté, mais reste faisable.

Ce compteur + expsure + SR fait des objectifs MF un plaisir pour moi et mon portefeuille :)

Ma taille de mémoire tampon continue de 17 est en réalité l'infini ou 50+ si je tire à 1600 ISO ou en dessous (et si nécessaire à poster, si nécessaire.)

Je peux utiliser mon pare-soleil pour canaliser la lumière dans une certaine zone de ma photo.

Que mon Canon Powershot dispose d'un mode de prise de vue en continu. Cela a rendu beaucoup plus facile de prendre des photos de feux d'artifice.

Je croyais que mon Pentax 55-300 était très mou sur le long terme. J'étais déjà décidé à acheter un prime manuel. Heureusement, j'ai raté l'occasion. Ensuite, j'ai pris une photo de test avec différentes ouvertures et j'ai constaté qu'en réalité, elle est assez nette entre f / 11 et f / 13; à la lumière du jour, le f / 11 peut facilement être utilisé à 300 mm.