J'ai acheté mon premier reflex numérique (un Canon 500D) et j'ai beaucoup joué dans le mode de priorité d'ouverture, avec une vitesse d'obturation automatique et une sensibilité ISO.

Quoi qu'il en soit, comme je voudrais devenir un meilleur photographe, je voudrais commencer à prendre toutes mes photos en mode manuel complet.

Existe-t-il des règles générales à utiliser pour m'aider à sélectionner une combinaison vitesse d'obturation et ISO? Actuellement, j'utilise des essais et des erreurs et, même si j'y arrive finalement, cela prend souvent un certain temps. Je comprends que j'apprendrai cela avec l'expérience, mais tout ce qui me permettra de commencer m'aidera.

De plus, la plupart des photographes «professionnels» les définissent-ils manuellement? Les paramètres automatiques fonctionnent si bien pour une prise de vue moyenne, et il semble trop long de les ajuster pour chaque angle et chaque variation de lumière.

La prise de vue en mode manuel ne fait pas de vous un meilleur photographe, sachant ce que feront tous les paramètres. Votre appareil photo dispose de trois paramètres de base:

• Ouverture : utilisez-la pour contrôler la profondeur de champ (DoF). C'est généralement le cadre le plus important pour la plupart des photographes, car il influence à la fois le sujet et la composition. Vous n'allez pas prendre des photos de choses si elles sont trop grandes pour être mises au point.
• Vitesse d'obturation : utilisez-la pour contrôler le mouvement et le flou dans le cadre. Bien que très important, il n'y a vraiment pas beaucoup de différence dans une impression typique entre une image normale semi-fixe prise à 1/250 et 1/8000. En règle générale, si vous essayez de garder le mouvement figé, vous voulez que ce soit supérieur à 1/125.
• ISO : Ceci détermine la "qualité d'image" d'une image. Gardez cela aussi bas que possible.

La stratégie la plus courante consiste à définir d'abord l'ouverture, assurez-vous que vous avez suffisamment de DoF pour couvrir l'ensemble de votre sujet (ou tout ce que vous essayez de réaliser). Réglez votre ISO sur la valeur la plus basse possible (sans passer en mode «ISO étendu») et vérifiez votre vitesse d'obturation. Est-ce au moins 1/60 ou 1/125? Non? Renforcez l'ISO.

Votre 500D a une lecture du niveau d'exposition que vous pouvez voir au bas de son viseur . Utilisez-le pour déterminer où votre exposition doit être. Par exemple, si vous êtes composé à f / 5,6 et 1/500 à 100 ISO, mais que le compteur indique -2, vous savez que vous allez sous-exposer avec ces paramètres. Vous pouvez modifier votre vitesse d'obturation à 1/125 ou augmenter votre ISO à 400 pour obtenir l'exposition «correcte». S'il indique +1, augmentez votre vitesse d'obturation ou réduisez votre ISO pour compenser.

Tout cela a dit ... expérience. Jouez avec. Vous photographiez en numérique, peu importe si certains de vos clichés sont flous?

Vous pouvez également essayer d'utiliser la règle Sunny 16, cela pourrait vous aider à «obtenir» une exposition. La règle Sunny 16 dit: par une journée ensoleillée et ensoleillée, vous pouvez régler votre ouverture sur f / 16 et votre obturateur à la même vitesse que votre valeur ISO (donc 1/100 pour ISO 100, 1/400 pour ISO 400). Par temps ensoleillé, mais légèrement moins, essayez f / 11 ou f / 5,6 par temps nuageux.

L'utilisation numéro 1 du mode manuel est pour la cohérence. Lorsque vous prenez une série de photos dans des conditions d'éclairage inchangées, vous souhaitez que vos valeurs de couleur connues restent aussi proches les unes des autres que possible. Avec la mesure constante, en particulier la mesure à huis clos, vous ne pouvez pas espérer ce type de cohérence. Dirigez votre appareil photo vers un mur blanc, regardez les lectures, puis placez un morceau de papier noir sur ce mur et voyez à quel point la lecture du compteur change.

Il y a aussi des situations où la mesure à huis clos ne vous fait aucun bien, principalement en studio. Je ne connais aucun appareil photo qui mesure efficacement la lumière stroboscopique / flash. 4

Tout d'abord, éloignez-vous des "icônes" de votre 500D. Ce sont les paramètres automatisés et n'offrent aucune liberté pour choisir votre ouverture et votre vitesse d'obturation.

Une fois que vous avez fait cela, voici quatre règles simples que je suis:

Règle n ° 1: restez au-dessus de 1/60.

Si vous utilisez un trépied, vous pouvez descendre en dessous de cette vitesse, mais lorsque vous tenez l'appareil photo à la main, restez toujours au-dessus de cette vitesse. Si vous ne le faites pas, vous aurez tendance à devenir flou à cause des mouvements de la caméra. Oui, l'EI peut aider .... mais rappelez-vous simplement la règle, c'est facile.

Règle n ° 2: Gardez votre vitesse d'obturation "au-dessus" de la distance focale de votre objectif.

Cela permet également de réduire le flou dû au bougé de l'appareil photo. Si vous photographiez à 200 mm, assurez-vous que votre vitesse d'obturation est supérieure à 1 / 200e par seconde. Si vous photographiez 75 mm, restez au-dessus du 1 / 75e. Si vous filmez en 35 mm, restez au dessus ... attention ... 1 / 60ème.

Règle n ° 3. N'oubliez pas de choisir de plus grands nombres d'ouverture lorsque vous photographiez des choses plus loin.

Lorsque vous photographiez des paysages ou d'autres scènes, ou lorsque vous souhaitez que votre arrière-plan soit net, choisissez un "plus grand nombre" pour l'ouverture. Cela sélectionne en fait une ouverture plus petite, mais le résultat est que vous obtenez des objets plus éloignés au point, même si vous vous concentrez sur un sujet assez proche. Fondamentalement, l'appareil photo «plisse les yeux», tout comme vous, en essayant de mettre au point des objets distants. Cela suggère que vous pouvez utiliser l'ouverture pour gérer le «look» de votre image, ce qui est en fait ce que vous faites: choisissez un vitesse d'obturation appropriée (règles 1 et 2), puis ajustez l'ouverture jusqu'à ce que vous obteniez l'apparence souhaitée, conformément aux règles 1 et 2.

Règle n ° 4: si vous ne pouvez pas prendre votre photo dans l'une des 3 règles ci-dessus, ajustez votre ISO jusqu'à ce que vous obteniez une règle à appliquer.

Donc, si vous tirez à 100 ou 200 ISO (et vous devriez en principe tout le temps), passez à 400 ISO, puis 800, etc. jusqu'à ce que vous puissiez suivre les règles.

Finalement,

Règle # 0: Vérifiez votre ISO QUOTIDIEN!

Vérifiez toujours votre ISO avant d'utiliser votre appareil photo, car vous serez très bouleversé lorsque vous photographiez un événement critique à 3200 ISO et que vous avez des photos granuleuses affreuses lorsque vous n'avez pas besoin d'ISO 3200.

En général, vous souhaitez utiliser un réglage ISO aussi bas que possible pour éviter le bruit. Si l'ISO la plus faible signifie une prise de vue à une vitesse d'obturation faible, disons 1/15, vous pouvez augmenter légèrement l'ISO afin de pouvoir prendre une vitesse d'obturation plus rapide.

Si la lumière ne change pas, tout régler manuellement signifie que vous obtenez des expositions cohérentes. Pensez à un photographe de sport ou d'événements. Si vous laissez en priorité Aperture, alors que votre arrière-plan change (plus de ciel sur la photo par exemple), l'appareil photo peut ajuster l'exposition et vous vous retrouvez avec des images sous ou surexposées.

Rien de mal à utiliser la priorité d'ouverture ou d'obturation si cela vous convient. Le manuel complet donne des résultats plus cohérents lorsque vous avez le temps (et rappelez-vous que vous êtes en manuel!) Et surtout lorsque vous réaliserez beaucoup de photos sous la même lumière.

Prendre toutes les photos en mode manuel complet me semble un peu extrême.

Pour obtenir une exposition correcte en mode manuel, utilisez simplement le petit posemètre dans le viseur ou sur l'écran arrière et ajustez les paramètres jusqu'à ce que la petite flèche soit au milieu - ou - appuyez à moitié sur le déclencheur en mode Auto, P, Av ou Tv (cela vous montrera les paramètres à la fois dans le viseur et sur l'écran) et copiez les paramètres.

Ensuite, après avoir utilisé le posemètre pour obtenir la ligne de base, ajustez le paramètre à votre goût (je suppose que vous voulez les ajuster parce que si le posemètre vous a donné les résultats que vous recherchez, utilisez simplement P / Av / Tv et gagnez du temps il faut "composer" les paramètres)

Si vous désactivez ISO en mode automatique, vous obtenez la plupart du contrôle également en mode Av et Tv (apprenez à utiliser la compensation d'exposition), voici mes règles pour choisir les modes (je suis un amateur d'apprentissage de la photographie, je m'attends à des gens avec des années d'expérience aura des règles complètement différentes - en particulier la première):

1. Pour des photos uniques, prenez au moins une photo en mode Auto - de cette façon, vous avez au moins une photo, ce qui fait perdre une fois dans une vie une chance de paramètres de caméra incorrects.

2. Si vous vous souciez plus du mouvement (vous voulez soit figer le mouvement soit créer un flou de mouvement) utilisez le mode TV (exemple: enfants jouant, sports)

3. Si vous vous souciez plus de la profondeur de champ, utilisez Av (exemple: portraits, paysage)

4. Si vous souhaitez des paramètres cohérents entre les photos (ou des changements contrôlés), utilisez M (exemple: panorama, HDR, plusieurs photos qui seront imprimées ensemble sur la même page)

5. Si vous faites quoi que ce soit qui dérange l'appareil photo, utilisez évidemment M (exemple: éclairs, feux d'artifice, flashs manuels externes qui n'utilisent pas le système de mesure du flash de l'appareil photo)

En modes Av et Tv, regardez toujours les valeurs choisies automatiquement (vitesse d'obturation en mode Av et ouverture en mode Tv) avant de prendre la photo - assurez-vous simplement que l'appareil photo n'a pas choisi quelque chose de ridicule comme 30 secondes (mode Av, trop sombre pour la valeur que vous définissez - ça m'arrive tout le temps) ou f / 36 (mode TV, beaucoup trop de lumière pour vos réglages)

Exposition

Il existe plusieurs facteurs techniques qui affecteront directement vos images sur lesquelles vous avez le contrôle. En fonction de chaque situation que vous souhaitez photographier, vous pouvez souhaiter que les autres soient ajustés automatiquement par votre appareil photo ou les ajuster manuellement vous-même. La prise de vue de sujets en mouvement signifie généralement la prise de vue en mode Priorité vitesse et la prise de vue de portraits signifie généralement la prise de vue en mode priorité ouverture ou en mode manuel. En photographie au flash sérieuse, vous utiliserez presque toujours le mode manuel pour pouvoir exposer librement.

Distance focale

C'est une propriété de votre objectif. Les focales sont normalement données en tant que focales équivalentes 35 mm, c'est-à-dire que la longueur indiquée sur l'objectif indique la distance focale lorsqu'elle est utilisée avec un film 35 mm ou un capteur plein format. La distance focale avec l'ouverture affecte la profondeur de champ, les focales plus longues ayant généralement un effet plus important sur la quantité de flou qu'une simple ouverture large.

Ouverture

Cela détermine à quel point votre objectif sera ouvert une fois l'obturateur déclenché. Il limite directement la quantité totale de lumière qui va frapper votre film ou votre capteur et, par conséquent, contrôle toutes les lumières de votre image, qu'elles soient présentes pendant toute la durée de l'exposition ou n'apparaissent que pour une partie de votre exposition , comme un flash, ou une voiture entrant dans votre image la nuit au milieu de votre exposition.

Profondeur de champ

La profondeur de champ d'une image est la distance devant et derrière le sujet sur lequel la mise au point est mise au point. Les grandes ouvertures vous donnent une faible profondeur de champ, vous permettant de flouter vos arrière-plans pour attirer l'attention sur votre sujet tout en fermant votre ouverture vous permet d'obtenir une prise de vue plus large tout en gardant plusieurs sujets à une distance différente de la mise au point.

Contrôle du flash

La lumière d'un flash est instantanée, en tant que telle, si vous utilisez un flash à puissance constante (réglages manuels du flash), vous pouvez ajuster précisément l'effet du flash sur votre exposition en modifiant votre ouverture.

Vitesse d'obturation

La durée d'exposition est la durée pendant laquelle l'obturateur restera ouvert une fois déclenché. Cela contrôle combien de temps votre capteur sera exposé à la lumière. La durée d'exposition contrôle si vous pouvez prendre une photo à la main sans que l'appareil photo ne bouge, ce qui affecte la netteté, ainsi que la façon dont les sujets apparaissent dans l'image.

Expositions courtes

Les expositions courtes permettent de prendre des images fixes de sujets en mouvement, des choses que l'œil nu ne peut percevoir que comme un flou. Pour la photographie à très haute vitesse, des sources de lumière supplémentaires sont nécessaires.

Expositions longues

Les expositions longues peuvent être utilisées pour obtenir une exposition suffisamment lumineuse dans des conditions de faible luminosité, ou, associées à un filtre polarisant circulaire / filtre ND utilisé pour capturer le mouvement dans une image fixe. Les lumières en mouvement apparaîtront sous forme de stries dans un cadre autrement immobile.

Expositions longues avec flash

Le flash utilisé au début d'une longue exposition fait que le sujet semble figé au début de son mouvement tandis que le reste de son mouvement semble se détacher de cette première image. Les rétro-éclairages d'une voiture en mouvement deviendraient en fait une traînée de lumière sur la voiture dans une photo prise de cette façon.

Le flash utilisé à la fin de l'exposition est généralement appelé flash arrière et permet aux traînées de mouvement de conduire à l'image nette et bien exposée lors d'une longue exposition. Les rétroéclairages d'une voiture en mouvement filmée avec le flash du rideau arrière deviendraient une traînée de lumière derrière la voiture.

Tremblement de l'appareil photo

Combinée à la distance focale, la vitesse d'obturation détermine également si une exposition peut être effectuée à la main, une règle empirique à ce sujet est de faire correspondre la distance focale à la vitesse d'obturation - donc si vous utilisez un objectif de 50 mm, la prise de vue à 1 / 50 ou plus rapide, ou 1/200 avec un objectif de 200 mm est censé vous donner environ 100% d'images sans flou si vous avez des mains relativement stables. Cependant, la stabilisation d'image sur un objectif affecte cela, et il est possible de prendre des photos en mode rafale à grande vitesse et d'obtenir des photos complètement nettes avec un objectif non stabilisé à des vitesses proches de 1/4 de la vitesse que la règle ci-dessus suggérerait comme règle uniquement s'applique vraiment aux probabilités - le système nerveux humain a des tremblements musculaires aléatoires complètement normaux plusieurs fois par seconde, donc s'il y a 25% de chances qu'une vitesse d'obturation donnée soit suffisamment longue pour inclure un tremblement,

ISO

La valeur ISO est une propriété du film ou du capteur de votre appareil photo. Fondamentalement, c'est la vitesse à laquelle le film ou le capteur absorbe la lumière. Plus cette vitesse est rapide, c'est-à-dire plus l'ISO est grande, plus l'image sera granuleuse, surtout dans les parties les plus sombres. Cependant, les nombres ISO plus lents (plus petits) donneront non seulement une image beaucoup plus nette, mais nécessiteront également plus de lumière pour être correctement exposés. À moins que vous ne souhaitiez obtenir un certain aspect granuleux, essayez de photographier au niveau ISO le plus bas que vos autres considérations pour votre image vous permettront.

Je fournirai quelques réponses pour certaines situations spécifiques où je trouve le mode manuel utile, avec ou sans auto-ISO:

• Astrophotographie. Pour la lune, j'utilise f / 8 (l'ouverture la plus nette de l'objectif à 250 mm), 100 ISO, 1/200 s. Cela fournit une exposition équivalente à la règle Looney f / 11, mais avec une ouverture plus nette. Pour la photographie sur la voie lactée, j'ai prévu d'utiliser quelque chose comme f / 2,8 (la plus grande ouverture de l'objectif), ISO 3200, 20 s, mais je n'ai pas eu la possibilité de photographier en dehors des zones d'éclairage public lorsque la lune n'est pas levée. Pour l'astrophotographie, il n'y a vraiment pas d'autre option que le mode manuel.

• Photographie de nuit en plein air ou photographie de Noël. Je choisis f / 2,8 ou f / 1,8 en fonction de l'objectif (la plus grande ouverture de l'objectif), ISO 6400, 1/40 s ou 1/80 s (en fonction de la focale pour éviter le bougé de l'appareil photo). Les images seront sombres, mais là encore, dans ces conditions, le look sombre est ce que vous recherchez. L'ISO automatique ne fonctionne sur mon appareil photo que jusqu'à 3200 ISO (bien qu'il puisse y avoir un paramètre quelque part pour autoriser l'utilisation d'ISO 6400), et pour la vitesse d'obturation, je trouve préférable de le régler manuellement pour éviter les prises de vue tremblantes.

• Photographie de la faune. Les réglages automatiques de l'appareil photo choisissent une vitesse d'obturation trop lente pour les oiseaux qui volent. Ainsi, je le photographie en mode manuel, f / 5,6 (la plus grande ouverture de l'objectif à 250 mm), 1/1000 s et laisse l'exposition être gérée en utilisant l'auto-ISO qui peut, lors de la photographie de zones ombragées, atteindre 1000 ISO et selon la règle du f / 16 ensoleillé ne doit pas être inférieure à 120 ISO. Ces paramètres utilisent donc une ISO acceptable pour toutes les conditions pendant la journée. Bien au-delà de 1000 ISO, mon appareil photo produirait des photos bruyantes.

• Photographie au flash.Le flash est votre source d'exposition pour le sujet éclairé, mais pour l'arrière-plan, le flash ne peut pas l'exposer. Ainsi, le mode manuel vous permet de régler séparément la quantité d'exposition pour le sujet et pour l'arrière-plan. Vous pouvez utiliser les réglages manuels du flash si vous avez le temps, ou si vous voulez être rapide, utilisez la mesure TTL pour que le flash règle automatiquement sa puissance. Cela couvre le premier plan. L'exposition de fond sera définie en expérimentant différents temps d'exposition. Vous devez utiliser ISO manuel, car vous avez la possibilité de régler l'ISO bas pour un faible bruit. En pratique, ISO 100 est ce que vous souhaitez utiliser (c'est l'ISO de base sur la plupart des caméras). Réglez l'ouverture pour une profondeur de champ correcte et choisissez le temps d'exposition en fonction des expériences qui révèlent le niveau d'exposition de fond dont vous disposez.

Je n'ai pas encore tiré de feux d'artifice (je n'ai acheté mon premier DLSR que cette année), mais j'utiliserai probablement le mode manuel pour les feux d'artifice aussi. Je ne fais pas de photographie de sport, mais pour cette situation, le mode manuel pourrait également être utile.

Je classerais l'astrophotographie, la photographie nocturne de plein air, la photographie de lumière de Noël et la photographie de feux d'artifice en photographie à faible luminosité. Je classerais également la photographie animalière et la photographie sportive en photographie d'action.

Donc, en résumé:

• Pour la photographie d'action, vous voudrez probablement utiliser le mode manuel avec auto-ISO
• Pour la photographie en basse lumière, vous souhaiterez probablement utiliser le mode manuel sans auto-ISO
• Pour la photographie au flash, vous souhaiterez probablement utiliser le mode manuel sans auto-ISO, et selon que vous avez le temps, soit le mode manuel ou TTL pour le flash

Pour le reste des situations, j'utilise généralement la priorité d'ouverture, avec auto-ISO. L'ouverture est ce qui contrôle la profondeur de champ, et je veux avoir ce paramètre critique sous mon contrôle. Parfois, lorsque je recherche un effet de flou de mouvement, j'utilise la priorité d'obturation et je laisse l'appareil photo choisir l'ouverture et utiliser l'auto-ISO.

Soit dit en passant, si vous voulez devenir un bon photographe, l'exposition n'est pas le seul paramètre qui vous préoccupe. Vous devez maîtriser les paramètres de mise au point et de rafale de votre appareil photo. Pour la photographie d'action, vous voudrez probablement utiliser la mise au point automatique servo avec le mode rafale, pour l'astrophotographie et la photographie de feux d'artifice, vous voudrez probablement utiliser la mise au point manuelle, pour d'autres situations, vous voudrez probablement utiliser la mise au point automatique à une photo sans mode rafale.

Donc, pour répondre à la question: vous ne devez pas utiliser le mode manuel pour être professionnel. Vous ne devez pas non plus utiliser le mode automatique. Vous devez utiliser quelque chose entre les deux. Il y a beaucoup de compromis entre ceux-ci (utilisez-vous ou non l'auto-ISO? Utilisez-vous la priorité à l'obturateur ou à l'ouverture? Si vous utilisez le flash, utilisez-vous le TTL?)