Quels sont les avantages du mode manuel par rapport au mode priorité à l'ouverture?

Je me demande quelles sont les raisons les plus convaincantes de passer en mode manuel sur mon reflex numérique. La plupart du temps, je n’utilise que le mode priorité à l’ouverture, ce qui me permet de bien contrôler la profondeur de champ et de prendre conscience de la vitesse d’obturation qui va avec. Ma photographie est principalement faite en errant avec l'appareil photo à la main, ou parfois sur un trépied. Je ne fais pas de photographie en studio et j'utilise simplement la lumière naturelle.

J'ai appris à prendre des photos manuellement (avec un Olympus OM-1), alors je sais comment le faire, mais j'apprécie le confort supplémentaire du mode ouverture, en particulier le fait de pouvoir prendre la photo rapidement et capturer le moment plutôt que de jouer avec. compose et manque le coup.

Quels sont donc les principaux avantages de l’utilisation du mode manuel pour mon type de photographie qui valent la (petite quantité) de tracas supplémentaire?

Et avez-vous des conseils pour minimiser les inconvénients (autres que de pratiquer pour être rapide)?

J'utilise aussi généralement la priorité à l'ouverture, mais je travaille aussi assez bien en mode manuel. Le cas typique pour moi est si je suis dans un environnement où la situation d'éclairage est assez statique, mais le sujet peut avoir beaucoup de contraste. Ici, je passe en mode manuel et photographie quelques images de test pour déterminer l'exposition (en général, j'essaie de localiser le compteur sur une surface blanche, puis surexpose cette lecture de 1,5 à 2 pas comme première hypothèse).

Le principal avantage est que vous maîtrisez parfaitement la situation et que la caméra ne sera pas "dupée" par des contrastes inattendus dans le cadre. L'inconvénient est qu'il est un peu plus lent de modifier l'exposition au cas où la situation d'éclairage changerait.

Le plus gros avantage auquel je puisse penser est la cohérence entre les tirs.

Ce n’est normalement pas un gros problème, mais lorsque vous souhaitez capturer la lumière changeante d’une scène pendant un laps de temps écoulé ou réaliser un assemblage panoramique, la cohérence devient très importante.

La priorité d'ouverture peut être idéale pour un mode de contournement, en particulier lorsqu'elle est combinée avec la compensation d'exposition.

Je n'ai tendance à basculer en mode manuel que lorsque je prends beaucoup de photos avec le même éclairage ou que l'éclairage change rapidement - pour des raisons telles que la photographie culinaire (où la viande sombre ou les glaçures scintillantes peuvent tromper la mesure), ou les feux d'artifice où la mesure automatique peut prendre une photo précédente ou ne pas comprendre pourquoi vous prenez une photo d'une scène vierge.

Le mode manuel peut vous donner une mesure plus cohérente lorsque vous prenez plusieurs photos dans une scène. Par exemple, supposons que vous photographiez une personne dont le corps est complètement illuminé mais dont le visage est partiellement ombragé. Si vous prenez une image de tout le corps, puis un portrait de la tête et des épaules, la mesure risque de changer, car le pourcentage de trames éclairées changera. Mais si vous êtes en mode manuel, vous pouvez sélectionner la "bonne" exposition et les deux seront cohérents.

Si vos sujets restent les mêmes mais que votre arrière-plan change considérablement de luminosité. Je faisais du sport en intérieur avec une porte ouverte vers l'extérieur, donc mes sujets seraient devenus très sombres s'ils passaient par la porte.

De plus, si vous souhaitez conserver une certaine vitesse d'obturation (action gelée) et une ouverture (pour isoler le sujet), et que vous ne disposez pas du mode TAv ou équivalent, vous utiliserez le mode manuel. Vous pouvez augmenter la sensibilité ISO par le biais du logiciel (il s’agit essentiellement de l’ISO matérielle), mais si vous devez modifier considérablement la sensibilité ISO, vous devez utiliser RAW ou la courbe de tonalité JPEG dévorera les données dans l’ombre.

Tout manuel facilite les choses lorsque vous photographiez des événements tels que des événements sportifs, des portraits, etc. Vous souhaitez souvent post-traiter la première photo et copier tous les réglages dans les suivants. Si votre appareil photo modifie l'exposition ou le WB entre les prises de vue, cela devient plus difficile.

Enfin, le mode manuel est idéal pour la photographie au flash lorsque vous mélangez l'ambiance avec le flash. Dans certains cas, la priorité d'ouverture peut mieux fonctionner , avec ISO auto désactivée.

Je préfère le mode manuel pour quelques domaines:

1) photo de l'étape. Habituellement, sur les scènes, la lumière est très contrastée. N'importe quel mode automatique soufflera la plupart du temps sur les visages, car il essaie de rendre tout l'arrière-plan sombre à 18% de gris.

2) photos panoramiques. Avoir une exposition incohérente pour les cadres est une vraie douleur pour les assembler, je vais donc utiliser le mode manuel pour ceux-ci.

3) autres scènes à contraste élevé (personne devant la fenêtre). Le mode automatique ne sait pas si je veux que l'arrière-plan soit correctement exposé ou que la personne qui se trouve devant lui soit généralement trop sombre et que la fenêtre soit trop claire. En utilisant le mode manuel, je décide lequel est le plus important pour moi.

4) flash manuel sans fil. J'utilise beaucoup le flash strobist non-TTL, et dans ces cas, les modes automatiques ne connaissent pas la lumière extra du flash, je dois donc passer en mode manuel.

J'utilise les modes automatiques quand je veux juste faire une image rapide à afficher sur twitpic ou facebook.

Parfois, la quantité de compensation d'exposition disponible (+/- 2 arrêts) en mode de priorité à l'ouverture peut tout simplement ne pas suffire.

En lisant cet article sur le système de zones (trouvé dans cette réponse ), je me suis rendu compte de l’utilité de son utilisation et de l’exigence du mode manuel. En gros, utilisez un indicateur de point (pour moi, celui intégré à l'appareil photo) pour trouver l'exposition de la partie de la photo que vous voulez voir avec une luminosité particulière et réglez l'exposition en conséquence.

Bien sûr, vous pouvez faire une estimation juste et utiliser la compensation d’exposition. Ou aspirez-le et regardez en regardant le résultat à l'arrière de l'appareil photo, ajustez et reprenez la photo (pour les sujets statiques). Mais cela semblait intéressant.

La raison principale pour laquelle je passe en mode manuel est la création de prises de vue que la priorité à l’ouverture ne fera pas.

Silhouettes ou plans intentionnellement sur / sous exposés par exemple. La priorité à l’ouverture est excellente pour les prises de vues «normales» ou «correctement exposées», mais elle n’est pas aussi bonne une fois que vous souhaitez commencer à expérimenter un peu.

Un de mes favoris récents est un cliché très contrasté que j'ai pris dans un tunnel regardant dans la lumière du soleil. C'était bien en dehors de ce que le mode de priorité d'ouverture de mon Canon 400D serait heureux de faire.

Outre les raisons de cohérence entre les prises de vue (que ce soit pour des photos à contraste élevé avec un éclairage relativement constant ou pour assembler des prises de vue), j'utilise également Manuel lorsque j'utilise un flash en intérieur.

Peut-être juste à cause du peu d’effort pour apprendre à photographier Av + ​​flash de ma part, mais je trouve cela beaucoup plus facile de le régler en mode manuel complet avec f / 4, 1/100 ISO 400 (ou à peu près) et de laisser le -Le flash metering fait son travail.

(ceci est pour le tournage d'événements à l'intérieur)

Je trouve également que le fait de prendre des photos à l'intérieur dans un endroit avec de grandes fenêtres rend également intéressant le mode Manuel. Sinon, chaque fois qu'il y a une fenêtre dans le cadre, vous aurez le compteur sous-exposé (le jour) ou sur-exposé (la nuit) en fonction de la luminosité extérieure. Cela semble être plus important avec des objectifs plus larges (avec un long téléobjectif, j'imagine que la plupart du temps, le sujet est beaucoup plus sujet que l'arrière-plan, de sorte que la monture est plus susceptible d'être cohérente).

Un contrôle manuel complet est également nécessaire lorsque vous prenez des photos, par exemple à l'intérieur d'un bâtiment, où vous devez peut-être cadrer les expositions pour le HDR lorsque la plage dynamique est élevée ou que l'éclairage est inadéquat. Dans ces circonstances, des expositions de plus de 30 secondes peuvent très bien être nécessaires, et la plupart des appareils photo avec priorité à l'ouverture ne chronométrent qu'une prise de vue pour un maximum de 30 secondes. Utilisez l'exposition manuelle et le réglage de l'ampoule en utilisant un chronomètre pour chronométrer la prise de vue.

Je trouve la question similaire à "Quels sont les avantages du mode priorité à la vitesse par rapport au mode automatique?"

La réponse est, beaucoup! Par exemple, cette photo a été prise en mode priorité à la vitesse pour capturer le flou directionnel:

Je voulais un flou directionnel alors j’ai choisi une exposition de 1/20. Je voulais aussi que l'arrière-plan soit net. Heureusement, j'ai un objectif 18-55mm f / 3.5-5.6 IS. À cette distance focale de 33 mm, l'ouverture maximale est de f / 4,5. Je savais que l'appareil photo sélectionnerait un nombre-F d'au moins f / 4,5 car rien d'autre n'est physiquement possible (il a sélectionné f / 5 automatiquement). Si j'avais un objectif zoom extrêmement rapide avec une ouverture maximale beaucoup plus large, j'aurais probablement utilisé le mode manuel au lieu du mode priorité à la vitesse, de sorte que l'appareil photo ne risque pas de sélectionner automatiquement une ouverture qui flouterait l'arrière-plan. OK, compte tenu de la quantité de lumière dans la scène et du fait que l’ISO le plus bas supporté par mon appareil photo est 100, il n’existait aucun danger de sélectionner automatiquement une grande ouverture (il a sélectionné ISO 125 comme ISO, légèrement plus grand que le minimum 100)

Le tracteur était probablement à environ 10 mètres (difficile à dire, car je ne sais pas si l'accent est mis sur le tracteur ou sur la maison derrière le tracteur). La distance hyperfocale à l'ouverture automatiquement sélectionnée est de 11,4 mètres. Si je disposais d'un zoom rapide F / 1.8, la profondeur de champ ne serait que de 7 mètres derrière le sujet à F / 1,8. Ainsi, l'arrière-plan apparaîtrait flou si la mise au point était au tracteur et non à l'arrière-plan (à la vitesse élevée du tracteur, il est difficile de choisir l’objet sur lequel se concentrer!)

Si vous prenez des photos d'objets en mouvement rapide dans l'obscurité et que vous NE voulez PAS de flou directionnel, ou si vous utilisez un objectif grand format sans stabilisation d'image avec son ouverture maximale dans l'obscurité, vous pouvez avoir une contrainte pour l'ouverture (le plus grand). lentille) et le temps d’exposition (le plus long qui soit acceptable pour que la photo ne soit pas secouée et que les objets en mouvement soient nets).

Dans un tel scénario, vous ajusterez l'exposition en modifiant le niveau ISO, en utilisant le mode manuel avec l'ouverture et la durée d'exposition spécifiées, ainsi que l'auto-ISO.

En outre, vous souhaiterez parfois capturer une certaine quantité de flou de mouvement prédéfini, soit le flou de l'arrière-plan ou celui de l'objet en mouvement. Ensuite, vous devrez régler le temps d'exposition sur un certain nombre. Maintenant, si dans une telle situation, vous souhaitez également un contrôle précis de la profondeur de champ, vous avez une contrainte à la fois pour l'ouverture et pour le temps d'exposition. Ensuite, vous utiliserez auto-ISO pour ajuster l'exposition.

Donc, en résumé, je trouve le mode manuel avec auto-ISO extrêmement utile. L’auto-ISO est utile sur mon appareil photo de 100 à 3200 (vous pouvez le configurer pour autoriser également 6400, mais il y aura tellement de bruit qu’il peut être préférable de choisir manuellement 6400 si nécessaire, ou d’ajuster temporairement le maximum. ISO auto autorisé à 6400 avant la prise de vue et rétabli à 3200 après la prise de vue). Ce 100..3200 est 32 fois la différence, ou 5 valeurs d'exposition. C'est beaucoup pour de nombreuses situations.

Le mode manuel sans ISO automatique est généralement le mode de choix pour l'astrophotographie.

Résumé TLDR: afin que le photographe puisse être intentionnel sur l'exposition, plutôt que de laisser les ingénieurs logiciels de l'appareil photo décider pour vous.

Avec autre chose que manuel, vous vous fiez à l'algorithme de votre appareil photo pour décider de votre exposition. Même en mode Priorité à l’ouverture. C'est mauvais parce que 99,9% du temps, cela ne correspond pas à ce que vous vouliez en tant que photographe.

Ne me crois pas? En mode priorité ouverture, recomposez (par exemple, recadrez votre scène) avec votre appareil photo sans changer l'éclairage ni déplacer le (s) sujet (s). Vous obtiendrez une valeur d'exposition différente de celle de l'appareil photo même si la lumière du sujet atteignant votre appareil photo n'a pas changé. Selon les données de tous ces capteurs de mesure, le mode de mesure et une foule d'autres paramètres traités par un algorithme de boîte noire que seuls les ingénieurs ont parfaitement compris - la seule chose qui ait changé est la meilleure estimation de votre appareil photo. imprévisible pour vous et moi.

La caméra n'a aucune idée de votre intention ni de la partie importante de l'image. Sa meilleure hypothèse est que le sujet est généralement au centre, ce qui est une bonne prédiction de premier ordre pour la photographie occasionnelle, mais aussi souvent comment nous composons (règle des tiers?)

Ensuite, il y a le fait que tous les indicateurs de niveau de caméra cherchent à se normaliser pour le gris D65. Même si ce que vous photographiez est blanc. Ou noir. Ou toute autre luminosité qui n'est pas gris D65. Alors dirigez votre appareil photo vers un mur blanc et il tentera d’exposer pour le rendre gris D65. Cela ne vous donnera pas l'exposition qui correspond à ce que vous essayez de montrer avec votre photo (votre intention), même si vous détectez un mètre.

La raison d'utiliser le manuel est pour que vous puissiez être intentionnel sur votre exposition. Les Noirs peuvent être noirs. Les blancs peuvent être blancs. Etc. L’alternative consiste à combattre l’algorithme en utilisant la compensation d’exposition, le changement du mode de mesure, le déplacement du point de focalisation, etc.

C'est pourquoi nous utilisons le manuel. Parce que nous savons seulement quelle image nous essayons de créer et comment elle doit être exposée. Il suffit donc de composer cela en utilisant l'exposition manuelle, plutôt que de laisser l'appareil photo faire des approximations puis d'essayer de jouer avec les algorithmes de l'appareil photo.

L'exposition manuelle est nécessaire lorsque vous utilisez des filtres de densité neutre ou tout autre filtre qui assombrit ou limite considérablement la quantité de lumière entrant dans le capteur. Vous n'avez pas besoin de régler manuellement avec un polariseur ou d'autres filtres qui ne diminuent que légèrement avant un arrêt. Mais si vous ne définissez pas l'exposition vous-même avec des filtres ND plus foncés, ii.e. Lee's Big Stopper), l’appareil photo ne compensera presque toujours pas correctement et il est difficile de contrôler toutes les modifications que vous apportez aux paramètres.

Une raison pour laquelle je l'utilise, c'est parce que régler seulement l'ouverture n'est souvent pas suffisant.

Supposons que je suis dans une pièce assez sombre pour prendre des photos de mon fils. Je veux utiliser l'ouverture f / 1.8 à cause de ce joli fond flou (et bien sûr parce que j'ai besoin de toute la lumière que je peux obtenir). Si je suis en mode AV, la caméra peut définir des paramètres tels que [ISO 200, 1 / 40e]

Parce qu'il bouge beaucoup, une vitesse d'obturation de 1 / 40ème n'est pas assez rapide et entraînera de nombreuses images floues. (Ce qui peut être un look désiré, mais je ne le veux pas la plupart du temps).

Bien sûr, je peux utiliser la télévision à la place, mais cela pourrait changer l’ouverture en fonction de la luminosité.

J'ai donc choisi M et choisi mon ouverture et une vitesse d'obturation que je pense suffisamment rapide (disons 1 / 160e). Je règle ISO sur auto, et dans l'exemple ci-dessus, il serait sélectionné comme étant 800. Cela me convient parfaitement et je me moque bien de l'ISO. (Bien sûr, il serait préférable de choisir une valeur inférieure .. mais si je veux utiliser une ouverture et une vitesse d'obturation données, c'est comme ça)

Donc, fondamentalement, j'ai un mode "VTT" dans lequel seul l’ISO est modifié par la caméra. Bien sûr, cela n’est pas aussi flexible que les logiciels audiovisuels ou les téléviseurs, car le réglage mentionné (1,8 @ 1 / 160e) en plein soleil produit des images surexposées même à 100 ISO. Vous devrez donc peut-être ajuster ces paramètres lorsque la lumière change - mais vous n’avez pas à changer le réglage ISO / n’importe lequel des photos.

En outre, si vous utilisez un type de compteur externe (par exemple, un posemètre incident ou un flashmètre, ou un spotmètre si vous utilisez une caméra sans appareil photo), il est plus facile de composer manuellement les valeurs de ce compteur que de faire valoir avec compensation d'exposition ....

Dans la mesure où il convient de répéter: Flash manuel par numéro guide (où vous définissez l'appareil photo sur des valeurs calculées, période), et également l'utilisation de flashs classiques qui effectuent la mesure de flash autonome (aka ordinateur), mais nécessitent que l'appareil photo soit défini sur des valeurs prédéfinies.