Vous devez mettre à niveau votre appareil photo lorsque, et seulement lorsque, vous avez besoin d'un appareil photo capable de faire quelque chose en particulier que votre appareil photo actuel ne peut pas faire. Cela n'est pas seulement vrai pour votre corps d'appareil photo, mais pour vos objectifs et tous les autres accessoires dont vous pourriez avoir besoin pour produire une photo que vous désirez.
Les raisons spécifiques de la mise à niveau d'un boîtier d'appareil photo peuvent être aussi variées que les différentes photographies que l'on peut souhaiter prendre. Voici quelques-uns d'entre eux.
- Vous avez peut-être besoin d'une mise au point automatique plus rapide et plus précise pour capturer des sujets en mouvement rapide de manière plus cohérente.
- Vous avez peut-être besoin d'un appareil photo doté de commandes plus directes qui vous permettent de modifier rapidement les paramètres sans avoir à détourner le regard du viseur pour faire face à des conditions de prise de vue en évolution rapide.
- Vous avez peut-être besoin d'une caméra capable de prendre des rafales à une fréquence d'images plus rapide et pendant une période plus longue pour maintenir la couverture à travers une séquence d'événements que vous souhaitez enregistrer du début à la fin.
- Peut-être avez-vous besoin de pouvoir effectuer des modifications de base à l'intérieur de l'appareil photo et peut-être même de convertir certains fichiers bruts en jpeg afin de pouvoir déplacer plus rapidement les images sensibles au temps vers leur destination.
- Peut-être avez-vous besoin d'un appareil photo qui peut résister à des conditions plus difficiles sans être endommagé par celles-ci. Ou une caméra qui résistera à une utilisation plus fréquente et intensive et durera plus longtemps.
- Vous souhaitez peut-être produire des photographies pouvant être affichées dans des tailles plus grandes qui nécessitent un capteur avec une résolution plus élevée.
- Peut-être désirez-vous une profondeur de champ plus faible que ce qui est pratique avec la taille du capteur de votre appareil photo actuel, même avec des objectifs rapides avec des ouvertures aussi larges que f / 2, f / 1,8, ou même f / 1,4 et f / 1,2. En supposant que vos objectifs sont compatibles avec le plus grand format, un capteur plus grand donne la possibilité d'une DoF moins profonde à chacun d'eux.
- Vous avez peut-être besoin d'un meilleur rapport signal / bruit pour les situations de très faible luminosité. Les améliorations de la réduction du bruit et du post-traitement ne peuvent que vous mener jusqu'ici. Et quelles que soient les techniques que vous apprenez qui fonctionnent bien avec un modèle de capteur inférieur / ancien / plus petit, cela fonctionnera beaucoup mieux avec un modèle de capteur plus récent / meilleur / plus grand.
Jusqu'à ce que vous puissiez exprimer exactement ce que vous souhaitez faire photographiquement que votre corps actuel ou autre équipement ne vous permet pas de faire, vous n'avez pas encore besoin d' une mise à niveau. C'est encore mieux si vous pouvez expliquer exactement comment vous vous attendez à ce que la nouvelle caméra vous permette d'accomplir ce que votre caméra actuelle ne fait pas. C'est bien si vous souhaitez mettre à niveau sans en avoir besoin et que vous pouvez vous le permettre, mais ne vous attendez pas à ce que le changement de vitesse améliore considérablement vos images jusqu'à ce que vous ayez réellement besoin de ce que la nouvelle vitesse offrira. Parce que tant que votre niveau de compétence et votre vision n'exigeront pas la capacité améliorée de la nouvelle caméra (ou objectif, ou éclairage, etc.), vous ne pourrez pas profiter de la capacité améliorée que le nouvel équipement vous offre.
Voici un exemple de ce concept de ma dernière mise à niveau.
Scénario de prise de vue: lumières du vendredi soir
Pendant plusieurs années, j'ai tourné des ballons de football et des fanfares le soir sous des lumières de stade artificielles qui scintillent à 120 Hz. Mon arrangement de prise de vue normal consistait à utiliser un APS-C Canon 7D avec un objectif 70-200 mm f / 2,8 et un appareil photo FF avec un objectif plus large (généralement un 24-105 mm f / 4 IS ou 17-40 mm). En raison de la nécessité d'utiliser des vitesses d'obturation plus rapides afin de figer l'action avec le téléobjectif, couplée à la façon dont les obturateurs du plan focal accomplissent des temps d'exposition plus courts que la vitesse de synchronisation de l'appareil photo, cela a souvent abouti à des prises de vue bien focalisées et synchronisées pour la capture. le moment exact que je souhaitais, mais qui ont été affectés par les différences de couleur et de luminosité résultant de la variation de l'intensité et de la couleur des lumières lorsque la fente entre les premier et deuxième rideaux d'obturation a transité par le capteur d'image. Plus la vitesse d'obturation sélectionnée est rapide, plus la fente entre les deux rideaux est étroite et plus l'effet des lumières vacillantes sera prononcé. Un côté du cadre pourrait être sombre et d'une couleur brunâtre et l'autre côté beaucoup plus lumineux et une température de couleur plus froide. Ou le cadre entier pourrait être sombre et brun (lorsque le temps de transit de l'obturateur était centré sur les lumières à leur plus faible intensité) ou trop lumineux et beaucoup plus frais en couleur (lorsque le temps de transit de l'obturateur était centré sur les lumières à leur apogée). Le post-traitement de ces images a été extrêmement long et de nombreuses images autrement bonnes étaient inutilisables en raison du problème de scintillement des lumières. Un côté du cadre pourrait être sombre et d'une couleur brunâtre et l'autre côté beaucoup plus lumineux et une température de couleur plus froide. Ou le cadre entier pourrait être sombre et brun (lorsque le temps de transit de l'obturateur était centré sur les lumières à leur plus faible intensité) ou trop lumineux et beaucoup plus frais en couleur (lorsque le temps de transit de l'obturateur était centré sur les lumières à leur apogée). Le post-traitement de ces images a été extrêmement long et de nombreuses images autrement bonnes étaient inutilisables en raison du problème de scintillement des lumières. Un côté du cadre pourrait être sombre et d'une couleur brunâtre et l'autre côté beaucoup plus lumineux et une température de couleur plus froide. Ou le cadre entier pourrait être sombre et brun (lorsque le temps de transit de l'obturateur était centré sur les lumières à leur plus faible intensité) ou trop lumineux et beaucoup plus frais en couleur (lorsque le temps de transit de l'obturateur était centré sur les lumières à leur apogée). Le post-traitement de ces images a été extrêmement long et de nombreuses images autrement bonnes étaient inutilisables en raison du problème de scintillement des lumières.
Problème: gérer l'éclairage scintillant du stade
Je porte un peu d'attention aux prochaines introductions de produits, mais je suis loin d'être obsédé par elles. Depuis des années, le mot d'un remplacement imminent du 7D retentissait. Au moment où le Canon 7D Mark II a été officiellement annoncé, je n'avais guère intérêt à acheter un autre appareil photo APS-C. Afin de profiter du système AF supérieur du FF Canon 5D Mark III, par rapport au système AF plus incohérent du 7D, j'avais commencé à utiliser le 5D3 avec mon 70-200 et un 5D2 plus ancien avec l'objectif plus large. du temps lorsque vous photographiez sous des lumières la nuit. Cela m'a donné des performances AF plus cohérentes, mais n'a rien fait pour le problème des lumières vacillantes. J'ai également renoncé à la «portée supplémentaire» de la caméra APS-C, ce qui est un facteur assez important lorsque l'on compare la différence de coût entre un 70-200 mm f / 2.
Ensuite, j'ai lu une critique du 7D plus récent et un mot décrivant une nouvelle fonctionnalité me saute à l'écran: anti-scintillement . Bien sûr, la première question que je voulais poser était: "Ça marche vraiment?". Cela a été suivi de près par ma question de suivi: "Quelle est la qualité du nouveau système AF basé sur le même dans le cadre complet 1D X et 5D3, mais toujours avec la ligne de base plus étroite en raison de la taille du miroir APS-C? Après plusieurs mois de recherches sur ces deux questions et d'apprentissage de tout ce que je pouvais, j'ai décidé d'acquérir un 7D Mark II avant le début de la prochaine saison d'automne.
Solution: Canon 7D Mark II avec réduction du scintillement
J'ai été très satisfait de la mise à niveau. La seule fonctionnalité pour laquelle j'ai acheté l'appareil photo a conduit à des améliorations mesurables. Certains d'entre eux sont liés à la qualité de l'image, tandis que d'autres sont liés à l'efficacité avec laquelle je peux délivrer des images. Et le système AF dans le 7D Mark II est bien meilleur que le système AF dans mon 7D d'origine, bien qu'il ne soit toujours pas aussi bon que le système AF dans mon 5D Mark III.
- Parce que les lumières sont à leur apogée lorsque l'obturateur est relâché, en fonction des détails de l'éclairage dans un lieu spécifique, je peux réellement photographier de 1/2 à 2/3 à un arrêt plus rapide et toujours obtenir les mêmes niveaux d'exposition I obtenu précédemment lorsque j'ai réglé l'exposition en fonction de l'intensité moyenne des lumières plutôt que de leur pic. Dans les mêmes stades où j'ai déjà tourné à f / 2,8 et 1/500 seconde, je peux maintenant tirer à 1/800 ou même 1/1000 seconde à la même ouverture et ISO. Souvent, c'est la différence pour ce que je tire entre geler l'action et avoir les pieds / jambes et les bras / mains de l'athlète flous avec leur mouvement.
- En relâchant l'obturateur lorsque les lumières sont à leur apogée dans le cycle, chaque image prise en rafale a la même luminosité et la même couleur. Cela me permet d'appliquer le même WB et la même correction d'exposition à la grande majorité des images brutes en post-traitement. Mon flux de travail n'est plus goulot d'étranglement par la nécessité de corriger les couleurs de chaque image séparément.
- La cohérence entre chaque image signifie également que les images JPEG générées dans l'appareil photo sont également de la même luminosité et de la même couleur et beaucoup plus susceptibles d'être utilisables directement hors de l'appareil photo (lorsque je règle l'exposition correcte).
- Avec des images brutes et des jpeg, le cadre entier a un niveau d'exposition et des couleurs cohérents. Les joueurs sur les côtés opposés du cadre portant des maillots pour la même équipe semblent en fait porter la même couleur!