Un oldie, mais un goodie. Je voudrais développer un peu la réponse d'Al Graham.
La balance des blancs et le gris moyen sont deux choses totalement différentes et nécessitent des outils différents.
I. Balance des blancs
Tout d'abord, la balance des blancs n'est en réalité pas une balance des blancs, c'est une balance des gris. Laissez-moi expliquer.
Toute couleur deviendra plus ou moins blanche si l'exposition du capteur est suffisante. Je suis sûr que nous avons tous de l'expérience avec un ciel blanc surexposé.
Ainsi, vous pouvez avoir un vrai point blanc sur votre image (r255g255b255) mais la couleur de départ de cette zone aurait pu être n'importe quelle couleur sur le sujet d'origine.
Maintenant, lorsque vous modifiez une courbe, en la saisissant à partir presque du bord, faites un petit ajustement dans un grand décalage de la courbe (point rouge). Vous avez plus de contrôle et des changements plus fluides si vous ajustez la courbe à partir du centre (point cyan).
Beaucoup de "cartes grises" bon marché ne sont pas vraiment grises, c'est un peu difficile d'avoir une couleur vraiment neutre.
D'après mon expérience, dans la mesure du possible, la meilleure cible de balance des blancs est la lumière principale elle-même. Et je parle principalement de lumière artificielle et spécialement désamorcée.
J'utilise "soleil" comme point de départ pour ces paramètres. Fermez le diaphragme de l'appareil photo (f22), réglez l'appareil photo sur la sensibilité ISO la plus basse (disons 100 ISO) et prenez une photo de la boîte à lumière. Évitez les zones brûlées.
Utilisez maintenant cette image comme cible de balance des blancs. Vous dites à la caméra que c'est la lumière qui est censée être blanche.
Cette méthode devient un peu plus compliquée lorsque vous avez différentes sources de lumière ou lorsqu'il s'agit d'un seul endroit.
Utilisez ensuite une cible blanche, par exemple, du papier blanc évalué avec un certain niveau de blancheur. Il peut s'agir de votre fond transparent ou d'un papier jet d'encre. Plus le nombre de blancheur est proche de 100, mieux c'est. Utilisez uniquement du papier mat. Un brillant peut refléter quelque chose de partout.
Tirez sur ces cibles blanches sous-exposées afin qu'elles soient proches du gris moyen sur votre photo cible.
Évitez tout papier qui a un certain temps sur l'étagère, car le papier devient jaune après un certain temps en raison de l'oxydation. Évitez le papier qui doit être exposé à la lumière directe du soleil car il peut être brûlé de la même manière. Je préfère un papier blanc "frais" à une vieille "cible grise pro".
II. "Gris" moyen
Cela peut être un peu plus délicat mais en même temps, vous avez beaucoup plus d'options pour jouer.
Pour avoir une lecture d'exposition, vous pouvez:
Utilisez un photomètre à lumière incidente (ceux avec un dôme blanc).
Il existe des dômes qui peuvent être attachés à un smartphone ou même à un appareil photo lui-même pour faire office de photomètre.
Utilisez l'histogramme.
Utilisez la paume de la main (à peu près inexacte car il existe de nombreux tons de peau, même dans la paume des mains).
Utilisez un système de zone pour mesurer la scène.
Utilisez les valeurs d'exposition automatique en utilisant le mode de priorité à l'obturateur de votre appareil photo et reproduisez-les en mode manuel.
Utilisation d'une carte grise bon marché.
Utiliser un papier blanc comme référence et réajuster les valeurs.
Je dois dire que presque toutes les méthodes doivent être testées et calibrées .
Comme je suis un fan de bricolage, laissez-moi vous expliquer comment utiliser un simple morceau de papier blanc comme une carte grise.
Prenez un gros plan d'un livre blanc sur les conditions d'éclairage définies en utilisant un mode d'exposition automatique. (Utilisez une lumière continue)
En regardant l'histogramme, vous devriez voir une zone claire au milieu du graphique. Si le papier était uniformément éclairé, le graphique devrait être étroit.
- Maintenant, modifiez les paramètres de l'appareil photo pour surexposer exactement la même photo, disons 3, 4, 5 étapes. Si vous aviez, par exemple, une vitesse d'obturation de 1 / 200s, surexposez en utilisant 1 / 25s. Le but est de pousser ce graphique presque à l'extrême droite de l'histogramme sans le brûler.
Vous pouvez faire cela du côté obscur, en faisant l'inverse. Faites quelques tests, utilisez l'ouverture pour affiner vos tests, par exemple pour 2 2/3 ou 3 1/3 de changements d'exposition.
Vous savez maintenant que si vous utilisez un papier blanc simple similaire, vous pouvez surexposer une lecture en mode automatique 3 arrêts de plus pour avoir une lecture précise par exemple.
Après ces tests, vous saurez maintenant, non seulement une façon d'utiliser un simple morceau de papier, mais vous avez une méthode pour connaître la plage dynamique de votre appareil photo. Vous pourriez constater que votre appareil photo a une meilleure plage dynamique et vous pouvez pousser la lecture de plusieurs arrêts.
Mais je dois dire que l'utilisation d'une carte pour mesurer l'exposition n'est parfois pas la meilleure méthode, car elle dépend fortement de l'angle d'incidence de la lumière.
Par exemple, si la lumière est frontale, elle rebondira beaucoup de lumière, si la lumière vient d'un côté, elle recevra beaucoup moins de lumière, mais un sujet 3D, comme le visage d'une personne, recevra beaucoup de lumière de ce côté du visage.
Il est nécessaire de placer la carte dans un angle, probablement dans un angle moyen entre la lumière et l'objectif.