Avantages et inconvénients des flashs de studio bon marché par rapport à la flash de sabot / flash pour les portraits?

Il n'y a pas si longtemps, les éclairages de studio alimentés par courant alternatif étaient la seule option pour la photographie de studio sérieuse, et des ensembles de démarrage à faible coût comme ce kit de studio de portrait à deux lumières ¹ étaient un accessoire dans tous les magasins d'appareils photo du quartier. Avec la révolution numérique et l'explosion de la photographie grand public, le flash portable de style flash2 est de plus en plus sophistiqué, bon marché et puissant.

Si je construis un nouveau studio de portrait, quels sont les avantages et les inconvénients des flashs de studio "monobloc" bon marché comme ceux de ce kit par rapport aux flashes? Dans quelles situations un choix aurait-il un avantage sur l'autre? Je suppose que les stroboscopes alimentés en courant alternatif sont beaucoup plus puissants qu'un flash classique³; combien plus puissant - et quand est-ce important?

Et alors que nous montons dans la fourchette de prix ? Les avantages et les inconvénients changent-ils si j'ai beaucoup d'argent à dépenser? Y a-t-il des avantages que les lampes de studio chères ont que le kit bas de gamme n'offre pas?

Fondamentalement, si vous achetez un appareil photo numérique, l'achat d'un appareil photo à objectif interchangeable bon marché (peut-être utilisé et hors modèle) vous permet d'accéder à un tout autre niveau de système , mieux pour vraiment apprendre la photographie qu'un point et une prise de vue entièrement automatiques qui pourrait même coûter plus cher. Les flashs de studio offrent-ils des avantages similaires dans ce que vous pouvez faire , ou s'agit-il d'une situation différente?

_{1. Choisi au hasard. Pas une approbation. / 2. Nous les appelons parfois flash hotshoe, mais dans ce cas, ils peuvent être dans une chaussure froide contrôlée sans fil. / 3. Question supplémentaire: des produits comme l'ampoule nue GN80, le bloc d'alimentation séparé et le support de godet Godox Witstro 360 semblent brouiller les lignes; comment cela et les produits similaires s'intègrent-ils?}

Bouclez pour une longue réponse.

Le flash "studio" présente trois avantages principaux par rapport aux flashs de griffe. Le premier et le plus évident est le pouvoir; même les unités "sérieuses" de faible puissance (nous ne parlons pas d'esclaves en forme d'ampoule à courant alternatif) ont tendance à démarrer au moins l'équivalent de 2 flashes "de taille normale" (du Nikon SB-910 / Canon 600EX - Classe RT / Yongnuo 560, qui pèsera environ 40 à 50 joules, ou l'équivalent, en fonction des paramètres de zoom et de dispersion du réflecteur intégré, etc.) à environ 100 joules (ou watts secondes) , et bien sûr, nous allons considérablement plus haut.

Le deuxième est le cycle de service. C'est principalement dû au refroidissement. Même les unités monstres, comme les unités à ampoule nue Godox / StreakLight / Bolt et les unités similaires de Quantum, manquent de refroidissement actif ou, d'ailleurs, de grands dissipateurs de chaleur. Les lampes de studio ont presque toutes un refroidissement par ventilateur actif, et même celles qui ne le font pas (surtout les bon marché amateurs) auront un refroidissement passif nettement meilleur que les flashs conçus principalement pour être montés sur un appareil photo ou un support.

Le troisième est la modélisation des lumières. Voir ce que vous faites pendant que vous le faites - où les ombres tombent, les projecteurs, les reflets des lunettes ou des bijoux - est en fait une bonne chose de temps en temps.

Mis à part le cycle d'utilisation, les avantages du portrait en studio à l'ère numérique, du moins à l'ère numérique actuelle, ne sont pas à peu près ce qu'ils étaient à l'ère du cinéma. D'une part, vous pouvez utiliser des paramètres ISO considérablement plus élevés sur n'importe quel appareil photo numérique raisonnablement actuel que vous n'auriez osé charger en tant que film (couleur), en particulier si vous imaginez une sortie imprimée supérieure à 8x10 ou 8x12. Un film ISO 400 (couleur) dans un appareil photo 35 mm était tout à fait inadéquat, et un 16x20 ISO 400 était incertain avec un 6x7 (sauf si vous poussiez le film et vendiez l'effet). Si vous tiriez pour publication, vous tourneriez probablement des chromes à ISO 25 à 100; pour les tirages, vous tourneriez probablement Vericolor III (ou plus tard, Portra) à 100 ou 125 (il était un peu mince à 160). Ces jours-ci, si vous voulez utiliser un modificateur ginormous avec onze couches de diffusion devant lui avec un sujet plus ou moins statique, vous pouvez le faire monter jusqu'à 400 sans sourciller, et il y a beaucoup de caméras qui ne pénalisent pas vraiment ISO 1600 (sauf si vous êtes accro à la lecture de pixels). Pour les portraits formels (ish) dans un petit espace, il peut souvent être difficile de réduire certains systèmes monobloc (ou pack-and-head) à une puissance suffisamment faible de nos jours: des formats plus petits signifient des ouvertures plus grandes même si nous ne tenons pas compte du DoF peu profond tendance, et les ISO inférieurs à 100 (et parfois 200) sont rares comme les dents de poule sur les appareils photo abordables. (Le D810 ira là-bas, tout comme les dos CCD MF, mais tout le reste le marque comme un réglage "spécial bas", ce qui signifie "Je vais vous laisser surexposer ici, essayez de ne rien couper d'important".) vous pouvez le monter jusqu'à 400 sans battre l'œil, et il existe de nombreuses caméras qui ne pénalisent pas vraiment ISO 1600 (à moins que vous ne soyez accro aux pixels espions). Pour les portraits formels (ish) dans un petit espace, il peut souvent être difficile de réduire certains systèmes monobloc (ou pack-and-head) à une puissance suffisamment faible de nos jours: des formats plus petits signifient des ouvertures plus grandes même si nous ne tenons pas compte du DoF peu profond tendance, et les ISO inférieurs à 100 (et parfois 200) sont rares comme les dents de poule sur les appareils photo abordables. (Le D810 ira là-bas, tout comme les dos CCD MF, mais tout le reste le marquera comme un réglage "spécial bas", ce qui signifie "Je vais vous laisser surexposer ici, essayez de ne pas couper quoi que ce soit d'important".) vous pouvez le monter jusqu'à 400 sans battre l'œil, et il existe de nombreuses caméras qui ne pénalisent pas vraiment ISO 1600 (à moins que vous ne soyez accro aux pixels espions). Pour les portraits formels (ish) dans un petit espace, il peut souvent être difficile de réduire certains systèmes monobloc (ou pack-and-head) à une puissance suffisamment faible de nos jours: des formats plus petits signifient des ouvertures plus grandes même si nous ne tenons pas compte du DoF peu profond tendance, et les ISO inférieurs à 100 (et parfois 200) sont rares comme les dents de poule sur les appareils photo abordables. (Le D810 ira là-bas, tout comme les dos CCD MF, mais tout le reste le marquera comme un réglage "spécial bas", ce qui signifie "Je vais vous laisser surexposer ici, essayez de ne pas couper quoi que ce soit d'important".) Pour les portraits formels (ish) dans un petit espace, il peut souvent être difficile de réduire certains systèmes monobloc (ou pack-and-head) à une puissance suffisamment faible de nos jours: des formats plus petits signifient des ouvertures plus grandes même si nous ne tenons pas compte du DoF peu profond tendance, et les ISO inférieurs à 100 (et parfois 200) sont rares comme les dents de poule sur les appareils photo abordables. (Le D810 ira là-bas, tout comme les dos CCD MF, mais tout le reste le marquera comme un réglage "spécial bas", ce qui signifie "Je vais vous laisser surexposer ici, essayez de ne pas couper quoi que ce soit d'important".) Pour les portraits formels (ish) dans un petit espace, il peut souvent être difficile de réduire certains systèmes monobloc (ou pack-and-head) à une puissance suffisamment faible de nos jours: des formats plus petits signifient des ouvertures plus grandes même si nous ne tenons pas compte du DoF peu profond tendance, et les ISO inférieurs à 100 (et parfois 200) sont rares comme les dents de poule sur les appareils photo abordables. (Le D810 ira là-bas, tout comme les dos CCD MF, mais tout le reste le marquera comme un réglage "spécial bas", ce qui signifie "Je vais vous laisser surexposer ici, essayez de ne pas couper quoi que ce soit d'important".) dents sur des caméras abordables. (Le D810 ira là-bas, tout comme les dos CCD MF, mais tout le reste le marquera comme un réglage "spécial bas", ce qui signifie "Je vais vous laisser surexposer ici, essayez de ne pas couper quoi que ce soit d'important".) dents sur des caméras abordables. (Le D810 ira là-bas, tout comme les dos CCD MF, mais tout le reste le marquera comme un réglage "spécial bas", ce qui signifie "Je vais vous laisser surexposer ici, essayez de ne pas couper quoi que ce soit d'important".)

Il y a aussi une école de pensée qui dit que le chimpanzé signifie que les lumières de modélisation n'ont plus d'importance. J'ai tendance à être en désaccord, mais je préfère que mes sujets soient un peu plus libres (et un peu moins préparés pour le clic) et que je regarde les ombres et les reflets lorsqu'ils se produisent. Mais c'est une préférence de style de prise de vue maintenant. Il a fallu une semaine (ou, si vous aviez des poches profondes, plusieurs heures) pour chimpanzer à Ye Olde Dayes. Il est certainement possible de travailler sans les lampes de modélisation, mais si vous ne posez pas activement vos sujets, votre ratio de gardien diminue. Mais cela n'a peut-être plus beaucoup d'importance, car les bits supprimés ne vous coûtent pas assez cher. (Vous devez donc remplacer une carte mémoire un mois plus tôt. Et alors? Ce n'est pas comme gaspiller trois ou quatre rouleaux de film de soupe.)

Il n'y a cependant aucun moyen de contourner le cycle de service. Vous pouvez suspendre des piles assez lourdes à un flash (ou utiliser l'une des unités au lithium) et des flashs groupés pour réduire davantage les temps de recyclage, mais votre flash va éventuellement fondre ou passer en mode de protection thermique si le tir rapide est à l'ordre du jour. Et cela peut être, selon qui vous photographiez et comment vous essayez de les représenter. Les enfants peuvent manger beaucoup de cadres rapidement, tout comme les athlètes et les danseurs lorsqu'ils sont photographiés en tant qu'athlètes et danseurs.

Mais il peut y avoir de très bonnes raisons d’avoir plus de puissance qu’un flash de griffe. Maintenant, vous pouvez toujours aller tous les Joe McNally sur la scène et utiliser une douzaine de petits flashs, mais il est souvent plus facile et moins cher d'utiliser des lampes de studio. Le plus souvent, c'est simplement plus facile.

Dans cette question, par exemple, la prise de vue D&G «cible» utilisait une énorme lumière principale, probablement un Broncolor Para 333 ou le Profoto Giant 300 de taille similaire à une distance d'environ 4,5 mètres / 15 pieds pour obtenir une certaine combinaison de douceur, de direction et de minimalité. tomber. Vous pouvez probablement simuler la plupart de l'effet en utilisant un parapluie parabolique de 7 pieds, ou même un rebond mural ou une grande soie (ou, disons, un drap de lit king-size fixé à quelques supports légers jouant le rôle d'une soie), mais il doit toujours être à une distance de 12 à 15 pieds de votre sujet et vous devez toujours remplir le modificateur de lumière et apporter cette lumière à votre sujet. Et c'est pour un sujet statique; vous devez le reculer davantage pour permettre à votre sujet de se déplacer en plein écran sans modifier considérablement l'exposition, et vous avez besoin de plus de puissance pour maintenir un sujet en mouvement dans la zone de netteté acceptable. Une ampoule nue 360, ou même un petit groupe de flashs monoblocs peut probablement faire le travail, mais vous courrez à la limite de la pleine puissance, du long recyclage et de la surchauffe. Vous auriez raison de penser que ce n'est peut-être pas toujours une situation pertinente dans une maison ou un petit studio, mais voler des lumières à travers une fenêtre et se tenir dans un couloir pour tirer est une chose aussi. (Ne sous-estimez jamais ce que vous pouvez faire dans un espace petit ou encombrant si vous êtes déterminé à prendre la photo malgré les contraintes.) Une tête de 500 joules (ou mieux) qui recycle en deux secondes ou moins peut être extrêmement pratique. Deux packs 3200J qui peuvent alimenter une seule tête double en séquence alternée avec un seul déclencheur et suivre un D4 ou un 1DX à 500 joules peuvent être encore plus pratiques parfois. (Vous saurez quand "parfois" c'est quand vous le rencontrez.)

Honnêtement, un amateur peut faire beaucoup de choses ces jours-ci sans aller près de l'équipement professionnel. Une grande partie de ce qui pousse l'amateur sur le marché professionnel n'est qu'un mauvais cas de GAS ou un besoin psychologique d'être "aussi bon que les pros" (comme la qualité des photos que vous prenez ne peut pas le faire par elle-même). Une demi-douzaine d'unités YN560III / IV (j'ai choisi les unités entièrement télécommandables les moins chères que je connaisse, n'approuvant pas Yongnuo en particulier) et un contrôleur, ainsi qu'un appareil photo de passionné ou meilleur relativement actuel, un objectif qui est en place à la tâche, et certains supports, supports et modificateurs relativement peu coûteux sont une configuration meilleure et plus polyvalente que la plupart des professionnels de milieu de gamme auraient eu à leur disposition il y a une décennie et demie, et avec un peu de réflexion, la pratique et l'effort peuvent vous permettre de prendre des photos qui auraient été un véritable effort de production à la fin du 20ème. Cela peut vous prendre un peu plus de tempsle coup de feu dans la boîte est tout.

Mais il y a encore des moments où le temps est important, et la configuration et le démontage et l'adéquation de l'équipement de studio l'emportent généralement sur les flashes et les accessoires de flash. Parfois, rien ne remplace l'espace lors de la prise de vue, et avec lui la puissance du flash que l'espace exige. Parfois, vous avez en fait besoin d'une puissance élevée et d'un recyclage rapide en même temps. Cela dépend de ce que vous photographiez et pourquoi. Cela dépend si vous devez ou avez l'intention de gagner de l'argent au jeu (une affliction courante mais malheureuse). Si vous pouvez obtenir 95% du chemin avec 50% de temps supplémentaire dépensé, vous pouvez économiser des milliers de dollars et probablement vous sentir plus heureux et plus satisfaits. Si vous êtes sous le feu et que les 5% restants signifient que vous perdez face à un autre photographe la prochaine fois que le client demandera des offres, la situation est un peu différente. (Et vous n'achèterez pasn'importe quoi "juste 'cuz"; si vous n'en avez pas réellement besoin, vous ne l'obtiendrez pas ... la plupart du temps. L'engin est incontestablement séduisant. Votre comptable ne l'est généralement pas.)

Je suis sûr qu'il y aura des réponses très complètes à cette question bien structurée, celle-ci est juste du point de vue de quelqu'un qui ne possède rien de plus puissant qu'un flash. Outre la possibilité de faire éclater des flashs plus brillants / plus loin / plus rapides / plus longs (rien dont j'ai besoin pour mes objectifs modestes), ce qui semble changer la donne est le point où une lumière de modélisation est incluse. Être capable de voir ce que vous configurez pour plus qu'un flash instantané semble être très utile à des fins sérieuses, et c'est probablement ce qui me motiverait à me préparer si j'avais des objectifs sérieux. Je suis cependant curieux de savoir si cela s'avère moins important que je ne le pense pour les personnes qui passent assez de temps avec ce genre de choses et développent un sens pour cela ...

Les avantages des flashs de studio par rapport aux flashes pour l'éclairage hors caméra ne sont pas autant comme obtenir un reflex numérique sur un P&S, que comme obtenir un plein cadre sur recadrage. Bien que les avantages soient là et indéniables, les flashes peuvent en fait être suffisants pour votre utilisation, en particulier en ces jours post-strobistes, car de nombreux équipements spécifiques aux flashes arrivent sur le marché. Vous devez déterminer par vous-même quand / si vous avez besoin de passer aux lumières plus grandes. Pour certains, ce sera évident, pour d'autres moins.

Avantages de Studio Strobes

Puissance

Comme vous le dites, c'est l'avantage le plus grand et le plus évident d'un flash de studio par rapport à un flash. Plus vous avez de puissance, plus vous pouvez tirer dans des situations. Les situations où un flash isolé serait neutralisé par des flashs de studio seraient des photos de groupe (plus le nombre de personnes dans le groupe est grand, plus vous serez heureux avec une lumière plus grande ) et filmer le jour pour la nuit en plein soleil. Pensez à la puissance de sortie de votre lumière comme vous le pensez à l'ouverture maximale d'un objectif - plus vous en avez, plus la lumière devient polyvalente. Faites juste attention à l'endroit où se situe le bas de la plage du flash et à la distance à laquelle vous aimez travailler. Le réglage de puissance minimum disponible sur un stroboscope haute puissance peut encore être trop lumineux lorsque vous travaillez dans de petits espaces ou à des distances rapprochées. Également,

Batteries en option

Traditionnellement, les flashs de studio sont alimentés par une prise murale. La différence entre cela et l'utilisation de piles AA est comme la distribution d'eau avec un tuyau par rapport à de petits seaux. Vous n'avez pas à attendre qu'un condensateur se remplisse d'une charge suffisante pour une salve. Ces éléments sont conçus pour prendre des sauts de puissance élevés répétés (refroidissement / dissipation thermique intégrés), donc n'attendez pas qu'un flash refroidisse avant de pouvoir le réutiliser. Vous ne craignez pas que vos batteries se déchargent. Vous ne gérez pas des dizaines d'AA et plusieurs chargeurs. Si vous choisissez d'utiliser une batterie pour prendre un stroboscope de studio sur place, c'est plus comme avoir un réservoir d'eau que des seaux.

Le fait d'avoir un flux d'énergie uniforme et fiable, plutôt que les ondes ascendantes et descendantes des batteries et d'un condensateur, vous donne également une puissance plus cohérente (c'est-à-dire que les flashes peuvent s'affaiblir lorsque les batteries se vident), et la couleur reste plus cohérente - tirer.

Vous pouvez remplacer les ampoules

Non seulement le stroboscope est conçu pour une utilisation plus difficile qu'un flash, mais il est également prévu que votre lumière survivra à vos ampoules. Les stroboscopes de studio vous permettent généralement de remplacer une ampoule brûlée sans une énorme quantité de démontage et nécessitant un fer à souder. Des flashes, pas tellement. Et vous pouvez remplacer non seulement le tube flash, mais aussi les ampoules pour les lampes de modélisation.

Lumières de modélisation

Les flashes tentent de simuler une lumière de modélisation avec beaucoup d'impulsions du tube flash principal. Continu, ce n'est pas le cas, et c'est surtout inutile alors qu'il risque vraiment de surchauffer / d'endommager votre flash. Les stroboscopes Studio ont de véritables lumières continues qui peuvent approximer le résultat de la sortie du stroboscope pendant la configuration. Fondamentalement, vous pouvez voir ce que vous faites sans avoir besoin de chimpanzer, d'ajuster et de reprendre à maintes reprises. Déplacez simplement la lumière, voyez ce qui se passe. Aucune contrainte sur l'ampoule du flash principal. Voir ce que vous faites est une bonne chose. Et si vous avez un sujet en direct pendant que vous vous installez, c'est beaucoup moins gênant pour eux que plusieurs stroboscopes.

Asservissement optique intégré

Les flashs de studio ont tendance à avoir un esclave optique "muet" comme fonction intégrée. Avec les flashes, ce n'est pas toujours acquis. Vous n'avez pas besoin d'acheter des déclencheurs radio ou des câbles de synchronisation pour commencer à utiliser un stroboscope. Certes, de nombreux modèles bon marché de style Strobist sont livrés avec cette fonctionnalité ces jours-ci, mais les flashs OEM haut de gamme de Canon ne le font pas.

Conçu pour les modificateurs et vice versa

Les stroboscopes Studio ont des anneaux de montage réels sur eux pour les modificateurs. Pas besoin de pivots de parapluie ou d'adaptateurs pour utiliser des parapluies et des boîtes à lumière, des réflecteurs et des plats de beauté Et la gamme et la variété de modificateurs sont beaucoup plus grandes que pour les flashes, car un stroboscope de studio peut simplement être l'ampoule nue. Vous pouvez choisir l'antenne réflecteur qui va derrière l'ampoule, ainsi que les modificateurs qui vont devant. Avec les flashes, presque tout cela est jerry-rigged d'une certaine manière, et presque rien ne se connecte directement (et de manière stable) au flash lui-même. Avec les flashes, il est difficile de diriger la lumière vers le centre d'un parapluie. Pas de problème pour un stroboscope studio.

Bien sûr, vous devez considérer le type d'anneau de montage, souvent appelé «anneau de vitesse», qui est sur le stroboscope. Il existe plusieurs «systèmes» différents (Bowens, Paul C. Buff / PCB / Alien Bees), Elinchrom, Einstein, etc.). Vous devrez peut-être déterminer quel système possède les modificateurs que vous souhaitez utiliser le plus. De nombreux modificateurs de fabricants de qualité sont disponibles dans différentes bagues de montage (un peu comme des objectifs tiers) et peuvent être échangés d'un type de bague de vitesse à un autre à l'aide de bagues d'adaptation, mais les bagues d'adaptation ont tendance à coûter autant qu'un flash de niveau budgétaire !

Meilleur caractère de la lumière

Les stroboscopes Studio sont plus gros. Le caractère de la lumière qu'ils donnent, même nue, le reflète. Les flashes sont plus petits, plus concentrés et la baisse est plus abrupte. Lorsque les deux sont utilisés avec un modificateur plus grand, une lumière plus grande peut remplir ce modificateur plus uniformément. Cependant, utilisé avec un modificateur plus petit, vous ne verrez peut-être aucune différence. Cette différence est subtile, mais reconnaissable. Pensez-y, à certains égards, comme la différence entre la prise de vue en plein écran et le recadrage. Le recadrage est souvent suffisant pour vos besoins et il est impossible de le distinguer du plein cadre. Mais si vous voyez et avez besoin de cette différence, alors seul le plein format fera l'affaire.

Midway Point: Flashs à ampoule nue

Dites cependant que vous avez l'habitude de photographier avec des flashes. Vous voulez juste un peu plus de puissance, un peu plus de répartition sur la lumière, un meilleur jus dans les têtes, mais vous ne voulez pas trimballer un stroboscope de studio sur les falaises de la plage. C'est là que les flashs nus peuvent entrer en jeu. Ils sont en quelque sorte à mi-chemin en termes de puissance lumineuse, de comportement de puissance, de coût et d'égalité de propagation entre les flashes rapides et les flashs de studio. Ils ne sont que légèrement plus grands que les flashes (sans la batterie externe), peuvent être utilisés sur la griffe et ont beaucoup des mêmes types de modificateurs que les flashs de studio.

Inconvénients des Stroboscopes Studio

Coût

Les flashs de studio coûtent plus cher. Alors qu'un stroboscope de studio bas de gamme peut coûter moins cher qu'un flash OEM haut de gamme, un flash haut de gamme peut coûter comme un corps plein format . Et un flash super bas de gamme peut être super bon marché. De plus, lorsque vous commencez en tant que nouveau client, il y a de fortes chances que vous ayez déjà un flash pour traîner avec, alors qu'il est douteux que vous ayez déjà un flash de studio dans votre sac d'équipement.

Taille / poids / portabilité

Les flashes sont portatifs. Les flashs de studio sont plus difficiles à trimballer, et en tant qu'équipement plus gros et plus lourd, l'équipement de support (supports, flèches, etc.) devra également être plus grand et plus lourd (et probablement plus cher). Les flashes sont faits pour les batteries tandis que les flashs de studio sont les plus heureux avec une prise murale à proximité. Et parce qu'ils sont plus gros, vous pouvez être plus limité dans la façon de les placer. Il y a de petits coins, coins ou emplacements étranges dans lesquels vous pouvez facilement glisser un flash qui ne peut pas prendre un flash de studio.

Ampoule flash exposée

L'inconvénient d'avoir une ampoule remplaçable est que cette ampoule est exposée la plupart du temps. Il peut être plus facilement endommagé lors du transport. Vous devez vous assurer de protéger cette ampoule ou d'avoir des extras à portée de main. Les flashes ont leurs ampoules cachées et bien protégées, donc en jeter un dans un sac n'est pas aussi lourd de possibilités.

Pas de déclenchement de la griffe

Les flashs de studio à moindre coût n'ont généralement pas d'autres esclaves que les esclaves optiques "stupides" et nécessitent des câbles pour connecter tout autre type de système de déclenchement - y compris les esclaves radio. Aujourd'hui, de nombreux déclencheurs radio bas de gamme sont livrés avec des connexions hotshoe dont seuls les flashes peuvent profiter. Donc, votre compromis sur le fait de vous soucier de l'état de vos AA est que vous vous inquiétez de l'état (et des connexions) de vos câbles de déclenchement. Et, bien sûr, les flashs de studio ne peuvent généralement pas être à double usage pour la prise de vue d'événements sur caméra, et ont l'air un peu idiots s'ils sont utilisés de cette façon [voir Quadra, Profoto B2].

Manuel uniquement

Les flashs de studio à moindre coût sont uniquement manuels. Si vous avez l'habitude de prendre des photos avec un flash hotshoe, alors pas de TTL, pas de HSS, pas de contrôle de menu, pas d'asservissement "intelligent" en CLS ou eTTL sans fil. Je sais, vous êtes un Strobiste dur (bon marché) qui fait tout dans Manual et cela ne vous fait pas peur. Mais peut-être que vous êtes un tireur YN-622 ou Odin qui est habitué à toutes ces fonctionnalités et à la commodité et cela vous ennuiera de pouvoir utiliser l'alimentation à distance sur les deux flashes que vous utilisez pour l'arrière-plan et la jante, mais pour marcher jusqu'à votre clé pour régler le pouvoir.

Restrictions de contrôle à distance

Le contrôle de l'alimentation à distance est également moins probable avec un stroboscope de studio économique. Au mieux, vous devrez utiliser un déclencheur de même marque qui fonctionne avec un contrôle de puissance intégré sur le stroboscope - qui ne contrôlera pas la puissance de vos flashes.

Qu'est-ce que l'argent de Mo vous achète

Marque

Comme pour tout, plus d'argent peut vous acheter une étiquette plus haut de gamme. Oui, vous pouvez décoller l'abeille de dessin animé du dos d'un AlienBee si cela dérange vos clients, mais c'est peut-être plus impressionnant d'avoir Profoto sur les lumières. Et l'ajustement et la finition, la cohérence des couleurs, la puissance de sortie et les caractéristiques peuvent également augmenter l'échelle. Aujourd'hui, il y a des flashs de studio qui peuvent faire du TTL et du HSS, et ont des déclencheurs radio intégrés qui s'intégreront à ces fonctionnalités et vous accorderont également un contrôle à distance complet avec vos flashes, sans avoir à empiler les déclencheurs (voir Phottix Indra et Odins) . Un Einstein vous offre une meilleure sortie et une meilleure cohérence des couleurs qu'un Alien Bee. Et, bien sûr, il y a toujours une garantie, une réputation, une qualité de fabrication et une valeur de revente à considérer si vous songez à faire des économies avec une offre spéciale eBay.