Prise de vue d'oiseaux volants

Je suis allé en Alaska et je tirais sur des pygargues à tête blanche. Il y avait tellement de vol autour que mon appareil photo a continué à essayer de se concentrer et j'ai raté beaucoup de photos. Quels devraient être mes paramètres dans une situation comme celle-ci? Utilisation d'un Nikon D7000 avec objectif 18-200 mm.

Le meilleur réglage à utiliser dans cette situation est la mise au point automatique avec bouton arrière . Il vous permettra de contrôler quand l'appareil photo peut rechercher la mise au point et quand s'arrêter, et séparera la fonction de démarrage / verrouillage AF de votre déclencheur, de sorte qu'appuyer sur le déclencheur lui-même ne relance pas la recherche AF lorsque vous veulent le moins.

Vous pouvez configurer le bouton AE-L / AF-L à l'arrière de l'appareil photo pour devenir le bouton de démarrage AF en accédant au menu de réglage personnalisé et régler F5 (Attribuer le bouton AE-L / AF-L) sur AF- On . Ensuite, dans le menu Autofocus, réglez A1 (sélection de priorité AF-C) pour libérer - cela indique à l'appareil photo de prendre une photo même si AF n'a pas atteint le verrouillage.

Maintenant, la fonction de recherche AF est supprimée de l'obturateur. Pour démarrer la recherche AF, appuyez sur la touche de retour AE-L / AF-L. Pour verrouiller AF, relâchez simplement le bouton.

Lors de la prise de vue des aigles, appuyez sur le bouton de retour jusqu'à ce que vous voyez que la mise au point est sur l'aigle que vous voulez et prenez la photo. Appuyez sur le déclencheur n'affectera PAS la mise au point automatique (c.-à-d. Que la pression à mi-course ne verrouille pas ou ne relance pas la chasse. Avec les sujets immobiles, vous pouvez l'utiliser pour acquérir la mise au point, puis verrouiller la mise au point (arrêter d'appuyer sur le bouton) pour ne pas pas besoin de maintenir une demi-pression pour ré-acquérir le verrouillage AF à plusieurs reprises.

Vous pouvez également ne sélectionner qu'un seul collimateur autofocus, plutôt que d'utiliser l'ensemble du réseau, si vous pensez que vous pouvez dessiner une perle sur l'oiseau spécifique que vous souhaitez.

D'après mon expérience lors du tournage de rapaces, 200 mm n'est pas assez long. J'utilise un objectif 400 mm sur un recadrage et ce n'est pas assez long. Étant donné que vous utilisez un objectif superzoom, vous pouvez également vous arrêter pour la netteté et l'ajout de DoF, et augmenter votre réglage ISO (disons au-dessus de 400) pour vous assurer que votre vitesse d'obturation est assez rapide pour éliminer le flou de bougé de l'appareil photo de la prise en main. comme sujet flou de mouvement. Attendez-vous à recadrer et à affûter dans le poste. De plus, si vous ne l'êtes pas déjà, envisagez de prendre les deux yeux ouverts - il est plus facile avec un téléobjectif ou un super téléobjectif de vous rapprocher de votre sujet de cette façon.

Le mode rafale est une donnée, cependant, aucune vitesse de rafale dans le monde ne peut compenser un mauvais timing. Il est préférable d'aller avec des rafales courtes et contrôlées, pas de spray'n'pray. Et en mode rafale, il peut être plus difficile pour l'appareil photo de garder le suivi en autofocus, vous pouvez donc parfois utiliser CL au lieu de CH.

Utilisez une grande profondeur de champ (DOF) ou utilisez le fait que les objets situés plus loin que la moitié de la distance hyperfocale sont «correctement mis au point».

Vous pouvez utiliser une calculatrice DOF comme celle-ci pour calculer quelle ouverture utiliser pour un certain DOF ou pour calculer la distance hyperfocale.

L'inconvénient d'un grand DOF est que vous avez besoin d'une petite ouverture, ce qui limite la quantité de lumière entrante.

En supposant que vous avez utilisé le mode manuel avec obturateur = 1/250 pour éviter le flou de bougé de l'appareil photo et le flou de mouvement d'aigle, et que vous avez utilisé l'ouverture calculée, vous n'auriez qu'une seule liberté, ISO, pour régler le niveau d'exposition (c'est-à-dire, si vous n'ont pas beaucoup de lumière, sinon vous augmenteriez la vitesse d'obturation, évidemment.)

Notez que vous devrez acquérir une mise au point initiale soit en utilisant Auto, puis en passant en mode de mise au point manuelle, ou en utilisant Manuel, le viseur et le télémètre intégré. Et vous devrez recentrer de temps en temps (n'oubliez pas cela sinon vous vous retrouverez avec des images floues après un certain temps.)

Notez également que près de l'extrémité éloignée de votre objectif, l'utilisation de l'hyperfocale peut vous obliger à trop arrêter votre objectif, ce qui entraînera d'atteindre la limite de diffraction de votre objectif (= obtenir plus de flou).

Si vous souhaitez en savoir plus, veuillez consulter ce lien .

D'après mon expérience, la mise au point automatique fonctionne rarement bien sur les oiseaux qui volent. Le pire, c'est que c'est imprévisible - invariablement, selon la loi de Murphy, le moment où l'aigle que vous suivez depuis 15 minutes repère enfin des proies au sol et décide de faire une incroyable manœuvre de voltige et de voltige. le moment exact où l'autofocus décide qu'il a perdu la trace et commence à numériser au hasard d'avant en arrière.

D'après mon expérience, la solution consiste simplement à utiliser la mise au point manuelle . Avec un objectif long, vous voudrez quand même garder une main sur l'objectif, il n'est donc pas difficile de le tenir par la bague de mise au point et de le tourner légèrement d'avant en arrière pour maintenir la mise au point.

Avec un peu de pratique (essayez-le sur vos corbeaux ou mouettes locaux!), Vous apprendrez à garder l'oiseau assez bien en vol. Un avantage majeur que vous aurez sur l'autofocus est que vous pouvez anticiper le mouvement de l'oiseau - s'il se tourne vers vous, vous saurez commencer à rapprocher la mise au point, et vice versa. Avec un peu de pratique, cela devient réflexif. De plus, puisque vous contrôlez manuellement la mise au point, il n'y a pas de surprise: si vous perdez la trace de l'oiseau, restez calme, retrouvez l'oiseau, puis trouvez la mise au point.

Une bonne chose à propos des oiseaux qui volent comme les aigles, les faucons ou les mouettes, c'est qu'ils ont tendance à voler en rond tout en cherchant des proies. Cela signifie que vous pouvez prendre votre temps pour vous habituer à la façon dont l'oiseau se déplace, sans qu'il s'envole simplement, et avoir souvent plusieurs chances de prendre la photo que vous voulez. Il vous permet également d'être prudent avec l'ajustement de la mise au point - au lieu de chasser l'oiseau avec la mise au point tout le temps, vous pouvez simplement attendre que l'oiseau se retourne et revienne au point.

Sur le plan technique, l'astuce principale consiste à utiliser une ouverture assez petite pour maximiser la profondeur de champ. Vous aurez généralement un arrière-plan assez plat et neutre (le ciel) de toute façon, vous pouvez donc régler en toute sécurité l'ouverture à la limite de diffraction de votre appareil photo(environ f / 8 pour votre D7000) ou même un peu plus grand (échange de netteté à une mise au point optimale pour une profondeur de champ accrue). Vous pouvez utiliser le mode priorité à l'ouverture (Av) et laisser l'appareil photo contrôler l'exposition, mais je recommande généralement de passer en mode manuel complet (M) et de choisir une valeur d'exposition raisonnable qui évite le flou de mouvement (excessif). Vous pouvez laisser en toute sécurité la valeur ISO pour la caméra à choisir (mais vérifiez les résultats; vous ne voulez pas que la caméra décide d'exposer pour le ciel au lieu de l'oiseau), ou définissez-la manuellement aussi; de toute façon, je recommande toujours de viser un léger EV négatif lors de la prise de vue numérique et de vérifier l'histogramme pour vous assurer que vous n'avez pas de hautes lumières. Oh, et bien sûr, prenez RAW, pas JPEG.

De plus, d'après mon expérience, vous souhaiterez toujours un objectif plus long lorsque vous photographiez des oiseaux. Mon propre objectif 70-300 mm est juste assez long pour me donner presque le genre d'images que je veux, et je pense plutôt que je ressentirais toujours la même chose avec un objectif 400 mm. Les vrais pros, bien sûr, utilisent un télescope .

1. Désactivez l'autofocus ( réglage M ) et réglez l'objectif sur une distance hyperfocale, si les oiseaux sont éloignés.

2. Réglez l'appareil photo pour une mise au point unique sur le sujet initial, AF-S . Voir http://www.kenrockwell.com/nikon/d7000/af-settings.htm

C'est le genre de situation qui prend honnêtement la pratique pour bien faire; la technologie peut vous aider, mais elle ne résoudra pas à elle seule ce genre de problème.

Dans ces situations, j'essaie (a) d'augmenter l'ISO et (b) d'utiliser une profondeur de champ plus profonde là où je peux, mais souvent vous êtes sous un mauvais éclairage et vous ne pouvez pas faire grand-chose. Là où je peux, je tirerai sur F8 au lieu de F5.6 car cela peut vous aider lorsque la mise au point est légèrement désactivée - ce qui sera le cas.

Je vais généralement basculer entre l'utilisation de la mise au point ponctuelle (point unique, généralement centré) lorsque je travaille avec un seul oiseau et la mise au point sur le terrain (mise au point dans une région, l'appareil photo choisissant le point de mise au point) lorsque je traite des troupeaux. ce dernier échoue mal dans les scènes avec de l'encombrement comme un oiseau dans un arbre, car il se concentrera invariablement sur les branches et non l'oiseau. Spot focus est votre ami dans ce cas.

Au-delà de cela, je prends beaucoup de photos en mode rafale, la plupart dont je jette le montage en post pour obtenir les meilleures. Beaucoup, beaucoup de coups. J'étais dans les refuges pour la faune pendant le week-end et je suis rentré avec environ 2500 images à éditer. Je suppose que 2400 ne verra jamais le jour, peut-être même plus.

Parfois, votre seul espoir est la mise au point manuelle, en particulier dans les situations encombrées. C'est là qu'intervient la pratique: apprendre votre équipement, apprendre à basculer entre ces modes rapidement et sans confusion ni tâtonnement, et apprendre comment l'équipement réagit dans différentes situations afin que vous sachiez quel mode utiliser pour quelle situation. La technologie est excellente, mais en fin de compte, pour obtenir les meilleurs clichés, vous devez la contrôler pour obtenir le cliché que vous souhaitez au lieu du cliché qu'elle souhaite vous donner ...

Je commence à peine à éditer le courrier de ce week-end, mais vous pouvez voir la première des images sur mon blog: http://photography.chuqui.com/2015/02/refuge-run-winter-2015-bald- aigles / (indice: pygargues à tête blanche se poursuivant et assis dans des arbres et des choses ...)

La mise au point automatique peut toujours être très utile dans ce cas. Si l'aigle est si loin que vous pouvez régler l'objectif sur une mise au point fixe à l'avance, ce sera un petit point dans une grande image. Sinon, vous devez vraiment focaliser l'objectif pour cet aigle à ce moment-là. La mise au point automatique peut le faire beaucoup plus rapidement que vous ne le pouvez manuellement.

Regardez dans vos menus ou il y a peut-être un petit levier pour cela (je ne connais pas tous les différents modèles Nikon, juste le mien), mais il y a sûrement un moyen d'ajuster ce que la mise au point automatique va regarder pour décider de la mise au point. Ce que vous voulez, c'est utiliser une seule petite tache au centre. De cette façon, vous dirigez l'appareil photo vers ce sur quoi vous voulez qu'il se concentre, appuyez à mi-course sur le déclencheur, puis recadrez (si nécessaire), avant d'appuyer à fond sur le bouton pour prendre la photo.

C'est le mode de mise au point automatique que j'utilise la plupart du temps de toute façon. J'ai eu trop de problèmes avec la mise au point multi-cibles qui se confond avec différents objets à différentes distances. Une fois que vous vous y êtes habitué, diriger l'appareil photo sur ce sur quoi vous souhaitez faire la mise au point, figer la mise au point en maintenant le déclencheur à mi-course, puis recadrer avant de prendre la photo devient une seconde nature.

J'ai de l'expérience avec un D7000 et un objectif 18-200. Certains de ces éléments peuvent être basiques. Je suppose que les oiseaux se trouvent à une distance de 20 à 500 pieds.

Tout d'abord, les paramètres de l'équipement.

• Assurez-vous que VR (réduction des vibrations) est activé lors de la prise de vue. (N'oubliez pas de l'éteindre sur l'objectif avant d'éteindre l'appareil photo.)
• ISO automatique avec minimum = 100.
• Soit le mode d'obturation ou le mode manuel sur le cadran. Vous ne voulez pas que la caméra décide de s'ouvrir pendant 1/32 seconde. Lorsque le temps presse, je n'ai jamais réussi à améliorer mes résultats d'ouverture de microgestion et ISO, sauf lorsque l'appareil photo faisait de terribles choix en auto.
• Réglez le mode autofocus sur AF-C et utilisez le viseur. N'utilisez pas l'écran de prévisualisation car il est beaucoup plus lent à faire converger la mise au point et beaucoup plus sujet à l'échec (mise au point complète vers l'intérieur ou vers l'extérieur).
• Dans les menus, mappez le bouton AE-L / AF-L (près du sélecteur de vitesse d'obturation) sur la mise au point automatique. De cette façon, vous pouvez appuyer sur le bouton avec votre pouce pour effectuer rapidement la mise au point, puis relâcher, composer la prise de vue et prendre des photos à plusieurs reprises sans perdre la mise au point ni recentrer à chaque fois.
• Recherchez l'option de priorité à la mise au point automatique et réglez-la sur la priorité d'obturation. Maintenant, vous pouvez maintenir enfoncé le bouton AE-L / AF-L avec votre pouce pour vous recentrer en permanence sur un oiseau en vol, en prenant des photos tout le temps.
• Utilisez la mesure de la mise au point automatique dans la zone centrale (neuf points). Pour les cibles mobiles, c'est un bon compromis.
• Pour le ciel et l'eau en arrière-plan, surtout s'il fait beau, n'oubliez pas votre filtre CPL.

Maintenant des conseils de stratégie:

• Pour les oiseaux et autres animaux sauvages, je préfère une vitesse d'obturation d' au moins 1/500 à moins qu'ils ne se reposent et que vous puissiez vous accrocher à quelque chose. Le D7000 peut gérer cela même avec un ciel nuageux. En plein soleil je passe au 1/1000 ou plus.
• Soyez heureux d'obturateur. N'attendez pas une meilleure pose qui ne viendra peut-être pas.
• Pratiquez des techniques de respiration comme le tir au fusil, afin de minimiser les secousses à 200 mm. Ouvrez l'obturateur après avoir expiré et entre les battements cardiaques.
• De temps en temps, jetez un œil à vos dernières prises de vue en aperçu avec les repères de surexposition (les pixels surexposés clignotent). Il peut être difficile de voir l'écran de prévisualisation au soleil, mais s'il y a trop de surexposition dans votre prise de vue d'essai ou si vous êtes sombre, vous devrez peut-être utiliser le manuel complet même avec l'ISO.
• Si vous vous trouvez dans une situation de contraste extrême, avec une surexposition et une sous-exposition sur la même photo en plein soleil, ayez un filtre ND à 4 arrêts à portée de main. Empilez-le sous votre CPL.
• Dans des conditions de crépuscule, croyez-le ou non, prenez une courte vidéo 1080p et récupérez l'écran plus tard. Cela peut parfois sembler meilleur si la cible se déplace lentement. (Une fois que vous avez commencé l'enregistrement, la plupart des paramètres, à l'exception de la mise au point, sont verrouillés.)

S'il y a beaucoup d'oiseaux, la réponse la plus simple est probablement de choisir une zone, de configurer votre concentration manuellement, en utilisant un arbre ou un affleurement rocheux ou un calcul, puis d'attendre avec votre trépied et un câble / déclencheur à distance prêt à tirer lorsqu'un oiseau apparaît. C'est ainsi que beaucoup des meilleures photos de la nature sont prises.