Tout d'abord, il est important de réaliser que lorsque vous photographiez un objet réfléchissant, vous photographiez en fait le paysage environnant tel qu'il se reflète sur l'objet. Cela signifie qu'il ne suffit pas de simplement placer l'objet dans une boîte à lumière et peut-être de pointer quelques projecteurs dessus, du moins à moins que vous ne vouliez rendre les réflexions plutôt simples et ternes.
Au lieu de cela, ce que vous voulez, pour donner du contraste et de l'éclat aux reflets (pas de l' éclat réel , défini comme de petits points suffisamment brillants pour produire un éclat visible sur la photo, mais juste l'apparence de paillettes), c'est entourer l'objet avec un contraste élevé. paysage qui produit l'aspect approprié lorsqu'il est réfléchi par l'objet. (Bien sûr, vous devez généralement laisser un arrière-plan neutre derrière l'objet, mais cela ne doit pas être une grande zone, surtout si vous utilisez un objectif long.) C'est autant un art que la science, mais voici quelques choses à essayer:
Ajoutez des bords à contraste élevé à l'arrière-plan. Si vous utilisez une visionneuse, essayez de couvrir certaines parties de l'intérieur de la boîte avec un tissu / plastique / carton noir, ou avec du papier ou du plastique translucide coloré.
Ajoutez des dégradés à l'arrière-plan. Lorsqu'elle est réfléchie par un objet à facettes, chaque facette reflète une petite partie du dégradé, donnant à la fois un contraste entre les facettes et des dégradés de couleurs subtils à l'intérieur de chaque facette.
Choisissez les couleurs en arrière-plan pour donner l'effet souhaité. Avec un objet réfléchissant, les couleurs que vous voyez sur la photo dépendent autant de l'environnement que de l'objet lui-même, vous pouvez donc "peindre" l'objet en choisissant l'arrière-plan approprié.
Utilisez ou imitez les arrière-plans naturels, car ceux-ci ont souvent des schémas de couleurs et des motifs qui, même brouillés par la réflexion, évoquent des sentiments souhaitables pour le spectateur. Même si vous optez pour un arrière-plan purement abstrait, c'est souvent une bonne idée de garder par exemple les zones les plus sombres de l'environnement dans la moitié inférieure, et les zones plus claires dans la moitié supérieure, car notre cerveau a évolué pour s'attendre à un tel arrangement et trouver c'est naturel.
Quant aux scintillements réels, ils se forment lorsqu'une petite fraction des facettes de l'objet reflète quelque chose de si brillant qu'il sature l'appareil photo (ou l'œil) et crée des reflets. Si votre objet a suffisamment de petites facettes, le simple fait de pointer une seule source lumineuse brillante produira des étincelles. Sinon, vous devrez peut-être utiliser plusieurs petites lumières ponctuelles (telles que des LED, des lampes halogènes ou de petits réflecteurs miroirs dirigés vers l'objet) pour obtenir plus d'étincelles.
Une astuce que vous pouvez utiliser consiste à fixer l'objet et la caméra en place, puis à déplacer les lumières ponctuelles jusqu'à ce que vous obteniez de belles étincelles de chacun d'eux. Pour un résultat d'apparence plus naturelle, vous pouvez également souhaiter placer de préférence les sources d'étincelles dans des endroits «naturels», comme dans les parties les plus claires de l'environnement ou à proximité de la source de lumière principale.
Notez également que l'apparence des étincelles dépendra fortement de votre appareil photo et de votre objectif. Pour de jolis scintillements "en étoile", vous voudrez probablement utiliser une ouverture étroite et / ou un filtre à écran croisé ("étoile") . Cette page de SLR Lounge montre de beaux exemples de l'effet de l'ouverture sur les étincelles dans les photos:
(Image de SLR Lounge , utilisée sous la licence CC-By-ND 3.0 .)
Enfin, notez que la plage dynamique est très importante ici. La chose notable à propos des étincelles est qu'elles sont beaucoup plus brillantes que le reste de l'objet. Vous ne pouvez pas vraiment reproduire la véritable intensité des étincelles à l'écran (ou sur papier), même si votre appareil photo peut l'enregistrer en premier lieu, vous devez donc trouver des moyens de donner l' impression de luminosité sans la luminosité réelle.
Les Starbursts sont un moyen d'y parvenir; tout comme l'utilisation d'une surface réfléchissante sombre, comme vous l'avez fait, car elle donne effectivement au spectateur deux images de l'objet, prises avec des expositions différentes, que le cerveau peut combiner pour reconstruire davantage la gamme dynamique que vous verriez si vous regardiez l'objet directement.
Ps. J'ai écrit la plupart des éléments ci-dessus avant de publier votre exemple de photo. Après l'avoir vu, mes suggestions spécifiques seraient les suivantes:
- Gardez l'acrylique noir - il semble fonctionner très bien pour ce que vous essayez de faire.
- Descendez l'objectif plus loin, ou obtenez un filtre Starburst pour votre objectif, pour ajouter plus d'éclat à vos étincelles. (Cela seul pourrait faire l'affaire pour vous.)
- Avec autant de facettes, vous n'avez probablement pas besoin de trop de sources lumineuses pour obtenir des étincelles décentes. Les parties non étincelantes de l'objet peuvent cependant bénéficier d'un éclairage un peu plus diffus, éventuellement avec une couleur subtile pour ajouter du contraste. Envisagez de remplacer une partie du velours noir, en particulier à gauche, par des couleurs et / ou des dégradés plus clairs, et peut-être en ajoutant des sources de lumière secondaires.
- Pendant que vous ajoutez un éclairage diffus, pensez à déplacer un peu plus la source de lumière principale sur le côté. À l'heure actuelle, la plupart des étincelles sont sur des facettes orientées assez directement dans l'appareil photo, donnant à l'image un aspect peu naturel souvent associé à une utilisation excessive du flash intégré.
(illustration de Judith Klausner, photo de moi-même)