Comment obtenir une netteté parfaite lors de la prise de vue d'images fixes?

J'ai essayé de photographier des sculptures en marbre bien éclairées sur un mur de studio. Les photos sortent bien et parfaitement utilisables .. mais je cherche quelque chose de mieux. Mon problème est avec la netteté, je ne peux pas tout rendre parfaitement net. Des conseils en plus de ce que je fais:

1. J'utilise un trépied
2. Canon 5d mark II avec 24-105 ainsi que nifty cinquante
3. Ouverture la plus élevée offerte par l'objectif
4. 400 ISO ou moins
5. Stabilisateurs d'image désactivés
6. Expositions longues et courtes 4 secondes - 1/500
7. Mise au point manuelle à l'aide de liveCode zoomé 10x
8. 1,5 mètre du sujet

Je reçois de superbes photos .. mais je veux capturer tous les détails de la pierre, les textures et les veines, etc.

Je peux affiner et augmenter le contraste, etc. dans le post et obtenir de très belles images .. mais avec les images source un peu décalées, vous ne pouvez jamais capturer cette photo parfaite.

http://www.thisiscolossal.com/2014/03/airy-dresses-carved-from-marble-by-alasdair-thomson/

On dirait que vous faites presque tout correctement, mais il y a un détail qui a attiré mon attention: l' ouverture la plus élevée offerte par l'objectif . Je suppose que cela signifie que vous arrêtez complètement l'objectif. Vous ne devriez pas faire cela, car la petite ouverture donne une image globale moins nette en raison de la diffraction. Voir Qu'est-ce qu'une "limite de diffraction"? pour plus.

Jetez un œil à Comment trouvez-vous le "sweet spot" d'un objectif? , et expérimenter (deux arrêts vers le bas à partir d'une grande ouverture est une règle générale . Avec la sculpture au lieu d'une œuvre plate, la profondeur de champ est bien sûr un problème, mais il semble que les œuvres en question soient relativement plates. (Et quand elles ne le sont pas, avoir un flou de profondeur de champ distinct n'est pas nécessairement une mauvaise chose lorsque vous traduisez d'un support à un autre.)

Vous pouvez également essayer des techniques impliquant la super-résolution - prendre plusieurs photos et les combiner.

Je voudrais également, juste à titre expérimental, prendre quelques clichés avec la mise au point automatique en direct et comparer cela à vos résultats de mise au point manuelle. Je ne pense pas que ce sera mieux, mais ce serait intéressant à voir.

Et enfin, vous mentionnez qu'ils sont bien éclairés, mais cela ne fera jamais de mal d'augmenter la lumière, si vous le pouvez.

Je suis d'accord avec les commentaires sur l'ouverture, mais n'oubliez pas non plus le verrouillage du miroir et l'utilisation d'un déclencheur à distance (ou la fonction de minuterie) pour l'exposition.

Benjamin,

Je veux vous encourager à considérer quelque chose de différent que de rechercher uniquement la netteté. C'est continuer avec les différentes techniques déjà discutées, l'empilement de focus, la super résolution, etc. Cependant, ajoutez à votre ceinture à outils deux ensembles d'autres outils. Je dis cela à cause de votre déclaration "Je reçois de superbes photos .. mais je veux capturer tous les détails de la pierre, les textures et les veines, etc.", je veux vous encourager à penser à ajouter deux nouveaux ensembles de approches:

1. Augmentation du micro-contraste, peut-être de la micro-saturation et
2. Alternatives d'éclairage

En ce qui concerne le micro contraste, j'ai eu des expériences similaires avec des images architecturales et à l'origine, je pensais que la netteté était également la clé. Finalement, après m'être cogné la tête contre un mur pendant un certain temps, j'ai appris que pour faire ressortir les détails, j'avais besoin d'un moyen de faire ressortir le micro-contraste de ma scène à faible contraste.

Il s'avère que plusieurs outils fonctionnent à cet effet dans le post-traitement.

• Une façon serait d'utiliser un filtre passe-haut dans Photoshop qui est défini pour les détails que vous souhaitez faire ressortir. Utilisez-le sur un calque dupliqué de l'image, puis définissez ce calque sur "superposition"

• Un autre exemple est de tirer parti de votre convertisseur RAW, qui peut avoir des paramètres de micro-contraste. J'utilise parfois le réglage du micro contraste de DxO Pro.

• J'ai utilisé Contrast Master, un plug-in Photoshop, avec un bon succès car il fournit un contrôle très granulaire du type de contraste.

• J'utilise également fréquemment quelques outils Topaz Labs, «Ajuster» et «Détail». Les deux donnent un certain contrôle quant à la sélection des détails à ajuster.

• J'ai aussi utilisé les outils de Flaming Pear - j'ai utilisé Mr Contrast qui est très flexible. Fait intéressant, j'ai trouvé leur plug-in, 'Organic Edges' base son motif de bord sur des changements de contraste très subtils. Appliqué avec soin, il peut créer un masque pour aider à améliorer uniquement ces détails.

Séparé du post-traitement, il faut considérer différentes techniques d'éclairage.

• Celui qui me vient à l'esprit est l'éclairage latéral ou supérieur - appelé `` éclairage de ratissage '' qui aide à révéler la texture, les fissures, etc.

• Une autre technique qui vient à l'esprit est d'utiliser un filtre polarisé ET une source de lumière polarisée. Je ne l'ai pas essayé sur Marble, mais je l'ai sur d'autres matériaux et c'est intéressant de voir quel genre de détails ressortent. Il peut révéler quelques variations anisotropes du marbre. Notez que ces variations anisotropes sont certainement là au niveau microscopique, simplement en raison de la variation de l'alignement cristallin. Cependant, il est possible qu'il y ait aussi quelque chose au niveau macro, en raison d'un aspect plus grand du marbre - je ne peux pas le dire avec certitude, mais c'est facile à expérimenter.

• Le troisième qui me vient à l'esprit est d'utiliser une source de lumière différente - par exemple, les UV ou IR ou les UV ou IR polarisés peuvent produire des réponses optiques différentes - Cela peut révéler des inclusions (veines?) Qui fluorescent différemment du reste du marbre.

Si ces sculptures se trouvent dans un musée, leur personnel de conservation peut avoir certaines de ces sources de lumière et / ou être familier avec ces techniques.

Dans les cas d'éclairage alternatif, si vous obtenez des résultats réussis, j'utiliserais ces résultats sous forme de calques au-dessus d'un calque régulièrement photographié dans Photoshop. Ce qui signifie plusieurs expositions à partir de votre trépied, uniquement avec différentes conditions d'éclairage.

Utilisez le déclencheur retardé (ou une télécommande) réduira les tremblements de toucher l'appareil photo (ce qui peut toujours affecter un appareil photo sur un trépied) et le verrouillage du miroir qui éloigne le miroir tôt, réduisant à nouveau les vibrations causées par l'intérieur miroir se déplaçant pendant la prise de vue.

Cela peut vous aider avec les autres conseils pour trouver le point idéal pour votre objectif, pour le 50 mm http://www.dpreview.com/lensreviews/canon_50_1p4_c16/5 (f8 semble bon). Pour la plupart des objectifs, restez à l'écart des extrêmes, à la fois sur l'ouverture et sur les objectifs zoom des focales.

J'ai ajouté un paramètre personnalisé à mon 5DII avec un délai de 2 secondes et un verrouillage du miroir spécialement pour les prises de vue sur trépied, ce qui le rend facile à trouver lorsque vous en avez besoin.

J'utiliserais le 50 mm, arrêterais l'ouverture à f / 4 ou 5,6, viserais l'iso 200 et sous une seconde exposition. Je voudrais également sous-exposer par un arrêt ou deux. Je voudrais modifier le contraste et la netteté dans le post, mais vous pouvez essayer de faire un style d'image personnalisé en ajustant les paramètres de contraste et de netteté du style d'image. Si vous avez un flash, pensez à ajouter un éclairage latéral pour faire ressortir les détails ....

Vous pouvez également envisager d'utiliser une grande ouverture (ce qui entraîne une faible profondeur de champ), puis d' empiler la mise au point ou plusieurs expositions différentes et éventuellement d'empiler les deux - certaines options logicielles peuvent être trouvées ici .

Bien que la mise au point soit normalement utilisée pour la macro photographie, elle n'est pas limitée à une telle utilisation et peut être très gratifiante et devrait permettre le type de capture de détails que vous recherchez.

Panorama empilé d'exposition réalisé à l'aide d' un logiciel gratuit hugin / enfuse .

À propos de la partie traitement numérique, vous devez éviter d'utiliser les méthodes de netteté générales comme le masque flou, car ces méthodes ne feront qu'augmenter le contraste local - rendant les détails plus visibles mais vous ne récupérerez pas les détails qui sont devenus invisibles. Il est préférable d'utiliser des méthodes basées sur une inversion réelle du flou dû à une mise au point imparfaite, et pour cela, vous devez connaître la fonction d'étalement des points (ainsi, dans la partie de l'image qui n'est pas mise au point, un seul point apparaîtra pour être un petit disque avec un certain profil de luminosité, c'est la fonction dite d'étalement de points).

Vous pouvez calculer la fonction d'étalement des points en zoomant sur les zones à contraste élevé de l'image. Si vous savez qu'il existe une arête vive à travers laquelle la luminosité change dans une certaine mesure, vous pouvez facilement calculer quelle est la fonction d'étalement des points qui donnerait le profil que vous voyez dans l'image.

On obtient une approximation en supposant que la fonction d'étalement de point est un disque uniforme de rayon R . Si vous zoomez sur un bord net, la courbure deviendra très petite dans l'image agrandie, vous pouvez donc supposer que vous avez une ligne droite, d'un côté la luminosité est v1 de l'autre côté de la ligne, ce sera v2 . La luminosité à une distance d de la ligne v (d) dans l'image sera une fonction lisse en raison de la netteté qui tend à v1 d'un côté et v2 de l'autre côté. Près de d = 0, la fonction g (d) = [v (d) - v1] / [2 (v2 - v1)] se comporte comme suit:

g(d) = 1/4 - d/(pi R) + d^3/(6 pi R^3) +...

Ainsi, en faisant un ajustement linéaire de la fonction g (d) - 1/4 en termes de coordonnées x et y de l'image près de la ligne, vous obtiendrez un résultat de la forme:

g(x,y) = A  + b x + c y

puis il s'ensuit que:

1/(pi R) = sqrt[b^2 + c^2]

Ainsi, la fonction d'étalement des points peut être calculée avec un certain effort à partir de l'image, si vous n'êtes pas trop mauvais en mathématiques.

Ensuite, si vous avez calculé la fonction d'étalement des points, inverser le flou de défocalisation est un jeu d'enfant en utilisant des algorithmes tels que la déconvolution de Wiener ou la déconvolution de Richardson – Lucy . Ces algorithmes sont généralement inclus dans les logiciels de traitement d'image, mais vous devez les exécuter en utilisant la fonction d'étalement de points réelle qui s'applique à votre image, et non un flou gaussien standard. Par exemple, ce plugin ImageJ possède divers algorithmes de déconvolution qui vous obligent à spécifier la fonction d'étalement des points. Et ImageJ peut être obtenu ici .

Je dois ajouter ici que cela doit être fait dans un espace colorimétrique linéaire. Ainsi, vous devez d'abord vous convertir en RVB linéaire ou en espace colorimétrique XYZ, effectuer l'opération de netteté là-bas, puis reconvertir en sRGB.