Le mode A est-il une bonne idée lorsque vous essayez de prendre des photos de personnes en basse lumière?

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Je me demande si mon raisonnement sur un scénario de prise de vue spécifique est correct.

Supposons que vous vous trouviez dans un environnement où:

il y a beaucoup de lumière du point de vue humain, mais nettement moins de lumière que nécessaire pour prendre une photo facile (par exemple, salon la nuit avec les lumières allumées)
il y a des gens dans la salle qui vaquent à leurs occupations, donc il y a du mouvement, mais ce n'est ni soudain ni constant pour la plupart (par exemple, deux personnes qui parlent pourraient bien rester pratiquement immobiles pendant une demi-seconde environ)
vous ne pouvez pas ou ne voulez pas que les gens posent
utiliser le flash n'est pas une option
c'est OK si un cliché non flou s'avère impossible (mais évidemment vous voudriez maximiser les chances d'en prendre un!)

Dans ce contexte, considérez cette stratégie:

mettre l'appareil photo en mode A et sélectionner l'ouverture la plus large possible
ajustez l'ISO à une valeur raisonnablement élevée pour l'appareil photo donné (réajustez si cela est raisonnable et l'appareil photo vous indique que l'exposition doit être de 1 ou quelque chose de tout aussi ridicule)
mesurer la lumière et s'il y a une chance raisonnable que la prise de vue soit possible, essayez de la prendre ("une chance raisonnable" dans mon esprit est quelque chose comme 1 / 10s d'obturation)

Le raisonnement est assez simple: définissez A et ISO pour aider autant que possible, puis voyez ce que vous pouvez faire de la situation.

Mais est-ce correct? Suis-je en train de négliger quelque chose d'évident pour un photographe expérimenté? Est-ce une de ces idées qui semble bonne sur papier à quelqu'un qui n'a pas d'expérience, mais les vétérans peuvent instantanément dire que cela ne fonctionnera pas? Peut-il être amélioré? Sinon, que feriez-vous à la place?

low-light shooting-mode

— Jon
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Je suppose que A modevous voulez dire la priorité d'ouverture? Si oui, je pense que votre idée est un bon début. De plus, vous pouvez réduire la compensation d'exposition car l'appareil photo tentera probablement de surexposer la scène. Voici plus d'informations sur la compensation d'exposition.

— Saaru Lindestøkke

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Si vous filmez en RAW (ou même en JPEG et prévoyez de post-traiter), et que la scène est généralement en basse lumière et n'a pas de plage dynamique élevée (zones d'éclairage beaucoup plus lumineux), il est normal de laisser l'appareil photo exposer plus lumineux que vous ne le souhaiteriez. Vous pouvez ensuite abaisser les ombres et vous retrouver avec moins de bruit.

— Veuillez lire mon profil le

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@mattdm: Cette suggestion m'a un peu dérouté. Dans cette situation, je ne peux pas laisser l'appareil photo exposer davantage, car cela le ferait sélectionner un ISO encore plus élevé (s'il est automatique) ou un obturateur plus lent, ce qui est exactement ce que nous essayons d'éviter, non?

— Jon

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@Jon Eh bien, c'est un équilibre. Une sous-exposition intentionnelle ne vous procurera rien. Obtenir plus de lumière (sans atteindre le maximum) (c'est toujours mieux, dans les limites de la profondeur de champ et du flou de mouvement.

— Veuillez lire mon profil

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@mattdm: Bien sûr, nous ne parlons pas de régler un EV négatif juste pour que vous puissiez voir une vitesse d'obturation plus rapide dans le viseur. Mais un EV positif est également plus susceptible d'être un luxe inaccessible que quelque chose qui pourrait fonctionner. J'essaierai de suivre vos conseils dans d'autres situations (photos en basse lumière), merci!

— Jon

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Votre stratégie avec le mode priorité à l'ouverture est une bonne façon de procéder. Si la lumière dans la pièce est assez uniforme et ne change pas, le mode manuel vous donnera des résultats plus cohérents une fois que vous aurez trouvé vos paramètres.

Choisir les bons paramètres pour le triangle d'exposition (ouverture, vitesse d'obturation, ISO) est toujours un compromis dans des situations de faible luminosité. Gardez à l'esprit que pour les photos de groupe, vous ne voulez pas que votre ouverture soit trop grande car vous pourriez ne pas avoir tous les visages nets. En outre, n'ayez pas peur d'une ISO élevée, car vous obtenez généralement encore plus de bruit si vous devez corriger une image sous-exposée en post que si vous choisissez une ISO plus élevée pour obtenir une image correctement exposée en premier lieu.

— Daniel
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C'est en effet le problème des nombres premiers rapides en basse lumière, ils excellent mais la profondeur de champ est tellement faible. J'apporte généralement deux caméras à cause de cela.

— Tim Post

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@TimPost: Étant donné que mon premier (et jusqu'à présent, seul) objectif est un 35 mm f / 1,8, j'espère que le problème pourra être géré. :)

— Jon

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Une autre alternative est de le configurer vous-même.

Mettez l'appareil photo en mode manuel
Sélectionnez votre ouverture la plus large
Sélectionnez la vitesse d'obturation la plus longue avec laquelle vous vous sentez à l'aise (~ 1 / distance focale sans stabilisation est un bon début)
Composez l'ISO jusqu'à ce que votre appareil photo mesure à peu près à droite (ne sous-exposez pas, une photo correctement exposée avec une ISO plus élevée, est bien meilleure qu'une photo sous-exposée avec une ISO plus faible)
Prenez une photo test et regardez l'histogramme. Si vous écrêtez à l'extrémité inférieure, augmentez l'ISO, dans le cas peu probable où vous écrêtez à l'extrémité supérieure, réduisez l'ISO / augmentez la vitesse d'obturation / utilisez une ouverture plus petite.
Pratiquez, après quelques fois, ce processus peut devenir une seconde nature et tant que l'éclairage ne change pas rapidement, vous obtiendrez d'excellents résultats cohérents.

— Patrick Hurley
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et 7. Choisissez un visage particulièrement expressif ce soir-là et définissez le point focal sur cette personne. Si la personne cible passe d'un plan à l'autre, ou si votre appareil photo n'a pas beaucoup de points AF, prenez l'habitude de faire la mise au point puis de recadrer.

— Calaf

Merci beaucoup pour les conseils, cela semble très raisonnable et pratique. Bien que je connaisse les bases, je suis un débutant en photographie - pouvez-vous suggérer une ressource sur la bonne utilisation des histogrammes?

— Jon

L'une de mes sources de confiance est le paysage lumineux, voir luminous-landscape.com/tutorials/understanding-series/… Il y a aussi un certain nombre de bonnes questions ici, par exemple photo.stackexchange.com/questions/37246/…

— Patrick Hurley

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Le mode manuel est particulièrement bon dans les situations de faible luminosité où l'arrière-plan change constamment la luminosité. Le posemètre de l'appareil photo mesure la lumière réfléchie, tandis que l'important est la quantité de lumière qui brille sur le sujet. Plusieurs fois, en particulier dans des situations de faible luminosité, la quantité de lumière qui brille sur le sujet - également connue sous le nom de lumière incidente - est constante, tandis que la lumière réfléchie change constamment.

Par exemple, le football au lycée. Les matchs de football du secondaire se jouent généralement la nuit à l'extérieur sur un terrain sous les lumières. Les lumières éclaireront le champ de manière cohérente, mais la lumière réfléchie change constamment. Les uniformes du joueur, les bâtiments aux couleurs vives, les gradins, etc., feront changer le posemètre de la caméra - parfois radicalement, mais l'exposition réelle est cohérente. Les photographes de football expérimentés du secondaire connaîtront la bonne exposition pour un champ donné et ignoreront largement le posemètre de l'appareil photo.

Si ce que vous photographiez est un événement et que vous avez accès au lieu avant l'événement, cela vaut vraiment la peine de vérifier l'éclairage avec un luxmètre incident et de trouver les "points chauds", les zones lumineuses, avant le événement et réglez correctement la caméra.

— Hugh Nelson
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Cela dépend du stade de football du lycée en question. J'en ai tiré sur certains qui étaient uniformément éclairés, et j'en ai tiré sur plusieurs qui étaient beaucoup plus faibles à certains endroits que d'autres. Et ne commencez même pas à propos des lumières qui culminent et plongent entre 60 et 250 Hz. Non seulement la luminosité, mais le WB peut changer plus rapidement que le temps de transit du rideau de la plupart des caméras de niveau intermédiaire à supérieur. Mais cette question semble concerner davantage le tournage dans le salon de quelqu'un.

— Michael C

Bien loin du sujet, mais les cycles de température de couleur sont le fléau de mon existence de tournage sportif :-)

— Patrick Hurley

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Personnellement, j'irais avec le mode Tv (priorité à l'obturateur) dans ce genre de situation. De cette façon, vous pouvez définir la vitesse d'obturation minimale acceptable et laisser l'appareil photo s'occuper de l'ouverture. Quant à l'ISO, allez aussi haut que vous le devez sans vous égarer dans les modes étendus. Je n'ai pas beaucoup d'expérience avec les systèmes auto-ISO modernes, donc je ne peux pas vous aider.

— Chinmay Kanchi
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Dans des situations de faible luminosité comme celle-ci, vous devrez faire des compromis entre la vitesse d'obturation, l'ouverture et l'ISO. Le choix entre la priorité d'ouverture et la priorité d'obturateur dépendra de la nécessité de prioriser le contrôle de la profondeur de champ ou le gel du mouvement.

Dans les circonstances décrites, le mouvement de la caméra est susceptible d'être un problème plus important que le mouvement du sujet. Un appareil photo ou un objectif qui a une stabilisation d'image vous permettra d'obtenir des photos sans artefacts de bougé d'appareil photo visibles avec des vitesses d'obturation d'environ un à quatre arrêts plus lents que sans stabilisation d'image. Alternativement, une sorte de support solide tel qu'un trépied, un monopode, ou même simplement le renforcement de l'appareil photo contre un mur ou un meuble peut réduire le tremblement de l'appareil photo. Ensuite, votre vitesse d'obturation ne sera limitée que par le mouvement du sujet.

— Icycle
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