De nombreux photographes vous diront que vous devez toujours utiliser un trépied pour de meilleurs résultats. Mais que se passe-t-il si j'ai la vitesse d'obturation réglée à 1/250 de seconde? À quel point la caméra bougerait-elle ou tremblerait-elle si je restais immobile sur le sol, les jambes écartées, et si je tenais fermement la caméra dans mes mains avec les coudes contre mon corps? Si nous supposons que la caméra se déplace de 1 mm au moment où je prends la photo, dans quelle mesure cela affecterait-il vraiment l'image résultante? Ne sont-ils pas tous trop dramatiques?

Le mouvement de la caméra est généralement mesuré en termes de taille angulaire ou d' arc: c'est-à-dire combien de degrés, minutes, secondes d'arc se déplace l'axe optique pendant la durée d'ouverture de l'obturateur. La mesure dans laquelle la même quantité de mouvement affecte l'image est également déterminée par la taille angulaire du champ de vision (FoV) engendrée par une distance focale et une taille de film / capteur particulières.

Pour l'exemple dans votre question: à 1/250 seconde en utilisant de bonnes techniques de poche, la quantité de flou dépendra du FoV . Si vous utilisez un objectif grand angle tel qu'un objectif avec une distance focale de 18 mm, il y aura probablement très peu de flou détectable. Si, en revanche, vous utilisez une distance focale de 600 mm, il y aura probablement un flou important, surtout si vous utilisez un appareil photo APS-C qui réduit le FoV à l'équivalent d'un objectif de 900 mm environ monté sur un appareil photo au format 35 mm. La raison en est que les mêmes objets à la même distance de la caméra couvrent plus de 1 000 fois plus de pixels avec un objectif 600 mm qu'avec un objectif 18 mm! (33,33 * 33,33 = 1 111,11)

À l'époque du film 35 mm, la règle générale était d'utiliser une vitesse d'obturation non inférieure à 1 / distance focale lorsque vous teniez l'appareil photo à la main. Cela supposait une taille d'affichage d'impression de 8 x 10 pouces vue à une distance de 10 pouces par une personne ayant une vision de 20/20. Avec des capteurs numériques généralement plus petits, le facteur de recadrage (parfois appelé multiplicateur de distance focale qui est un terme plus que trompeur) doit également être appliqué (1,5x pour Nikon APS-C, 1,6x pour Canon APS- Caméras C). Cela suppose toutefois les mêmes conditions d'affichage. Si vous allez voir des sections de l'image à 100% sur votre écran d'ordinateur, alors même le moindre flou non détectable dans un 8x10 à 10 "sera évident.

Contexte

L'excellent blog de lensrentals.com a publié un article intéressant à ce sujet il n'y a pas si longtemps.

L'article est lié à une application Android pour mesurer à quel point vous secouez l'appareil photo tout en le tenant. Essayez vous-même.

Certains de leurs résultats sont (emphase et mise en forme les miens):

Ce que nous avons trouvé est en fait assez intéressant.

• Premièrement, les gens sont généralement exceptionnels pour contrôler les mouvements linéaires (de haut en bas, d'un côté à l'autre et d'avant en arrière).
• Nous sommes sur le point dix fois pire à contrôler pour lacet et de tangage (la façon dont vos tours de tête lorsque vous secouez votre tête « non » ou hocher la tête « oui »).
• Nous contrôlons environ quatre fois moins bien le contrôle de la rotation de type volant , que vous pouvez corriger avec n'importe quel outil d'horizon de votre ordinateur.

• Le poids n'a pas non plus beaucoup d'importance.
• Tenir l'appareil photo face à votre visage (DSLR) est beaucoup plus stable que de le tenir avec les bras tendus (viser et tirer).
• L'amplitude du tremblement diminue avec la fréquence. En d'autres termes, une secousse haute fréquence se déplacera moins qu'une secousse basse fréquence.

Qu'est-ce que tout cela signifie pour votre question

1. La physique de base nous dit qu'il y a deux choses importantes à l'effet du bougé de l'appareil photo sur votre image: la distance focale et la vitesse d'obturation .

Plus la distance focale est longue, plus le mouvement angulaire (c'est le mouvement pertinent ici) aura un effet. Si vous tournez d'un degré pendant la durée d'ouverture de l'obturateur, le mouvement sera deux fois moins mauvais que la rotation de deux degrés. Évident, non?

La règle 1 / focale_longueur entre ici, car nous devons d'abord convertir la distance focale en angle de vue à travers l'objectif.

Plus vous ouvrez l'obturateur plus longtemps, plus votre appareil photo devra bouger. Ici, une période d'obturation deux fois plus longue ne provoquera pas un flou deux fois plus grave. Pour réaliser cela, regardez le tableau affiché dans le blog lié. La courbe fréquence-amplitude se désintègre avec approximativement une exponentielle négative. Mais en première approximation, il est probablement correct de dire que le double temps d'obturation signifie le double du flou.

Vous pouvez également apprendre à rester particulièrement immobile. De nombreux photographes empruntent des idées à des tireurs d'élite militaires. Il y a une certaine technique impliquée sur la meilleure façon de tenir votre appareil photo, puis une autre technique sur la façon de respirer et quand appuyer sur le déclencheur pendant votre cycle de respiration.

tl; dr

1. Plus votre objectif a de portée, plus le temps d'obturation doit être court.
2. La longueur 1 / focale signifie prendre la distance focale (en équivalent 35 mm) et diviser 1 par celle-ci, vous donnant approximativement le temps d'obturation requis. Si vous filmez de 30 mm à 50 mm sur APS-C, rapprochez-vous encore plus et sachez que tout jusqu'à 1 / 60s ira bien, et vous pouvez descendre à 1 / 30s. Si vous voulez descendre à 1 / 10s, vous devez surveiller votre respiration et prendre quelques photos en mode rafale.
3. Si vous voulez une réponse spécifique à vos paramètres (vous devez inclure la distance focale), je vous suggère de l' essayer . Voyez jusqu'où vous pouvez descendre avec l'obturateur.

Cela dépend vraiment de plusieurs facteurs, notamment de la distance focale et de votre stabilité. Si vous êtes très stable, il est tout à fait possible d'obtenir des photos nettes à la main à une distance focale plus courte, même jusqu'à la plage 1/60 ou 1/30, en particulier si vous avez un objectif stabilisateur d'image. À des focales plus longues avec des mains moins stables, cela peut devenir un problème même autour de 1/250.

Le problème n'est pas la distance parcourue (que seules les technologies de stabilisation d'image intégrées les plus récentes tentent même de gérer), mais plutôt les changements angulaires dans la direction dans laquelle la caméra est confrontée. Nous sommes assez bons pour maintenir quelque chose en termes de position, mais beaucoup moins pour le maintenir dans la même direction. Cela est principalement dû à la faiblesse des tolérances. Lorsque vous prenez une photo à des longueurs de super-téléobjectif, de très, très petits changements d'angle de l'objectif provoquent des changements radicaux dans l'image.

La stabilisation optique de l'image tente de contrer cela en utilisant un élément d'objectif flottant qui est stabilisé par des gyroscopes pour maintenir son orientation et compenser les changements d'angle de l'objectif, mais il y a toujours une limite à ce qu'ils peuvent faire avant que l'un ou l'autre a) ne présente un décalage notable et inacceptable dans le panoramique intentionnel, b) une quantité inacceptable de poids et de consommation d'énergie ou c) sort simplement de la zone que l'objectif est capable de voir et regarde donc l'intérieur de l'objectif au lieu du monde extérieur.

Les trépieds sont certainement les plus stables, mais les monopodes ont un impact majeur sur la stabilité et vous évitent d'avoir à supporter le poids total de l'appareil photo et donnent un troisième point de stabilité (vos deux pieds et le monopode). Je suis assez stable, mais en photographiant avec un monopode, je peux prendre des photos au 1/60 de seconde à 200 mm sans problème tout en utilisant le stabilisateur d'image optique. Faire cet ordinateur de poche nécessiterait une attention considérable en plus de mains très stables.

Sans aucun support, la règle de 1 / distance focale est une directive décente, mais il peut y avoir beaucoup de variations d'une personne à l'autre (j'ai entendu une plage de 1 / distance focale à 1 / (5 * distance focale)), expérimenter vos capacités reste donc le meilleur choix. Mais la réponse générale est non, vous n'avez pas besoin d'utiliser un trépied pour tout. Souvent, cela n'améliorera même pas considérablement votre prise de vue tant que le flou ne sera pas un problème pour les photos que vous photographiez. Prise de vue 1/250, je prendrais rarement la peine d'un trépied à moins d'en avoir besoin pour quelque chose comme un panorama.

Cela dépend de l'objectif et de l'appareil photo que vous utilisez en plus d'autres facteurs. Si vous utilisez un objectif grand angle, il n'y aura pas de flou, mais si vous utilisez un téléobjectif ayant une distance focale supérieure à 250 mm (à condition qu'il n'y ait pas de stabilisation d'image sur l'objectif), alors la vitesse d'obturation de 1/250 produira très probablement une image floue. En plus du téléobjectif, l'appareil photo joue également un rôle important dans ce cas, si vous utilisez un appareil photo de taille capteur APS-C, en raison du facteur de recadrage, la distance focale résultante sera la longueur focale d'origine * facteur de recadrage, par exemple, pour Le facteur de recadrage des appareils photo Canon APS-C est 1,6x, donc une distance focale de 250 mm deviendra 400 mm et donc lors d'une prise de vue avec une distance focale de 400 mm à 1/250 s, l'image sera très probablement floue (comme défini dans la règle 1 / distance focale).

La stabilisation d'image joue également un rôle important à cet égard, certains objectifs offrent une stabilisation d'image (réduction des vibrations pour nikon) jusqu'à 4 arrêts, de sorte que jusqu'à 4 arrêts de vitesse d'obturation en moins peuvent être utilisés pour prendre la photo, mais cela reste risqué. Il est donc préférable de photographier avec un trépied autant que possible

D'autres facteurs sont également présents, tels que la stabilité de vos mains, qui varie d'une personne à l'autre et qui dépend également du poids de l'objectif (car le téléobjectif est généralement lourd) et le téléobjectif y est plus sujet car une légère variation angulaire peut entraîner images floues.

J'utilise mon appareil photo Point-and-Shoot [PNS] au 1 / 60ème de seconde avec peu de flou. Je commence à devenir flou à plus de 1 / 40e à 1 / 30ème de seconde. Je peux poster quelques photos en guise de preuve si ce que j'ai dit semble totalement fou.

Edit: PNS est point-n-shoot. Rien d'officiel, juste une façon de le dire. Et concernant les gens trop dramatiques sur la netteté et tout ça ...

"Il n'y a rien de pire qu'une image nette d'un concept flou." un grand homme a dit une fois :)

Ce n'est pas un problème à 1/60 ou plus rapide, mais à des expositions plus lentes, cela peut l'être, et même à des expositions plus rapides s'il y a des points de contraste élevé dans la scène, comme de petites sources de lumière sur un fond sombre, qui laissent des traces de mouvement évidentes qui nuisent à leur forme.

Lorsque vous prenez une photo à main levée à l'aide de la gâchette de l'appareil photo, le principal problème est que la pression sur le bouton et le recul ultérieur ajoutent du mouvement à l'appareil photo juste avant le moment de l'acquisition de l'image.

Pour réduire le mouvement de l'appareil photo induit par le déclencheur pendant l'exposition lors de la prise de vue à main levée, sans trépied et déclencheur externe, j'utilise un retardateur court. Le délai de deux secondes entre la pression du bouton et l'acquisition d'image permet à l'appareil photo de s'installer dans son mouvement d'arrière-plan régulier provoqué par le tremblement de vos mains.

Vous pouvez réduire ce mouvement de fond en gardant vos poignets rigides, tout en restant aussi détendu que possible. L'idée est que votre main, votre appareil photo et votre avant-bras constituent un seul pendule, plus ou moins rigide. Ce pendule est assez massif et oscille donc avec une fréquence assez basse. Vous n'avez qu'à exercer un contrôle maximal sur les mouvements indésirables pendant le moment réel de l'exposition. En décomptant avec le retardateur, vous savez exactement quand ce moment arrive.

Avec de la pratique, vous pouvez prendre des photos en basse lumière décentes jusqu'à environ 1/20. Des vitesses inférieures à 1/20 environ nécessitent une stabilisation.

Il y avait une expérience intéressante à dpreview en regardant l'impact de la gifle du miroir ainsi que le verrouillage du miroir où seul l'obturateur induit le mouvement de la caméra. Cela a été fait sur un trépied au 1 / 500e de seconde. en utilisant un objectif Canon 1DsIII et 5DsR et 70-200 ISM II sans stabilisation d'image (comme cela se fait sur un trépied). Il a examiné le mouvement de la caméra en examinant la réduction du MTF à 55 L / mm. Sur l'atténuation 5DsR de la gifle du miroir et de l'obturateur, le MTF a été réduit de 0,55 à 0,3 le long de l'axe vertical où se produit l'essentiel du mouvement de la caméra. Avec le verrouillage du miroir, la réduction était beaucoup moins importante de 0,57 à 0,48.

Le message indique que le mouvement de la caméra de ce test double approximativement à 1/250 ème de seconde et continue d'augmenter jusqu'à environ 1/15 ème de seconde quand il commence à s'améliorer parce que le mouvement sur le trépied diminue.

Il serait intéressant de voir comment la prise en main et la stabilisation affectent cela, mais ce serait probablement pire et très variable. On devrait probablement prendre un ensemble de 10 ou plus d'images et regarder les statistiques.

Voici le lien https://www.dpreview.com/forums/post/56681755

L'ancienne règle d'utiliser une vitesse d'obturation de 1 / f était toujours des ordures. Cela rend possible une image nette, mais cela ne la garantit pas. Mes mains sont aussi stables que celles d'un chirurgien du cerveau, mais je dois utiliser des 1 / 250s avec un objectif de 50 mm pour être sûr qu'il n'y a pas de bougé de l'appareil photo, et avec de longues téléobjectifs 1 / 1000s est mon minimum.

Si vous tenez la main, une meilleure règle consiste à utiliser la vitesse d'obturation la plus rapide compatible avec le DOF que vous souhaitez.

En dernier recours, vous augmentez le réglage ISO, car plus de bruit numérique est beaucoup moins horrible (et beaucoup plus facile à réduire en post-traitement) que le flou du bougé de l'appareil photo.