Quels sont les calculs de base dont vous parlez? Autre que doubler / avoir la vitesse d'obturation ou l'ISO lorsque j'ouvre / ferme l'ouverture un arrêt, je ne me retrouve pas en train de faire quoi que ce soit, je modifie simplement les paramètres jusqu'à ce que l'image apparaisse bien sur l'écran LCD. Après un certain temps, vous avez une idée des paramètres qui fonctionnent dans quelles circonstances et le processus devient beaucoup plus rapide.
Voici un exemple d'endroit où j'ai bluffé lors d'une prise de vue complète en mode manuel avec flash manuel, en utilisant simplement l'écran LCD de l'appareil photo comme guide:
Cette photo d’Oliver, rédacteur en chef du journal juridique Ebor Lex, a été réalisée dans une salle de réunion standard dans un laps de temps très court. Je pensais que ce serait un sujet intéressant pour un post "flux de conscience" montrant chaque prise de vue prise lors de la préparation et essayant d'expliquer ce qui me passait dans la tête à ce moment-là. Ce n'est pas censé être un exemple parfait de la façon dont cela devrait être fait, mais simplement un enregistrement de la façon dont cela a été fait.
Il est important d’avoir une idée de ce que vous essayez d’obtenir avant de commencer. J’ai donc décidé que je voulais quelque chose d’énervant, comme ce cliché, mais avec un arrière-plan plus traditionnel. Cet aspect a été obtenu grâce à une paire de boîtes à lumière très proches du sujet, légèrement inclinées vers l'appareil photo, j'ai donc commencé avec les lumières dans cette position.
Pas de posemètres, pas de lampes à modeler, ce qui suit est exactement ce que j'ai vu à l'arrière de l'appareil photo à chaque étape ...
Je n'avais pas d'objectif large avec moi, donc pas de configuration, mais voici un diagramme pour vous aider à visualiser ce qui se passe.
Première étape, configurez la lumière d’arrière-plan (un écran de projecteur constitue l’arrière-plan parfait). J'ai utilisé un flash de vitesse nu, incliné vers le bas, de sorte que l'atténuation naturelle offre un joli dégradé allant du clair au foncé. Il est proche de l’écran, sans modificateur de lumière, ce qui le rendra agréable et lumineux. Je le règle donc sur 1/4 de puissance pour une recharge plus rapide. La caméra est en mode manuel, la vitesse d'obturation maximale que je peux utiliser avec le flash est de 1 / 200s. Pour des raisons de sécurité, j'utilise un réglage plus bas, 1 / 160s. Ouverture au centre de la route de f / 5,6, deux arrêts grand ouvert. ISO 100. Sujet en place. Coup.
La première image apparaissant à gauche, je clique tout de suite sur le bouton "Info" pour afficher l'histogramme (à droite). Le fond est un peu plus sombre que je ne le voulais, alors je lance le flash en butée. Coup.
C'est mieux. La zone clignotante de l'écran d'information indique les pixels qui ont été supprimés (c'est-à-dire qui ont atteint 100% de blanc) car la caméra ne peut pas enregistrer plus de 100% de détails blancs risquent d'être perdus. Comme l'arrière-plan est simple et que je veux qu'il soit blanc, cela ne me gêne pas. J'éteins la lumière de fond et la lumière principale. Il est proche, donc le courant est bas. Coup.
Notez l'horodatage (14:46), une minute s'est écoulée jusqu'à présent! La lumière est plus extrême que ce que je voulais. Déplacez un peu la softbox vers moi. Parlez au modèle, expliquez ce qui se passe. Coup.
La lumière est encore trop oblique. Déplacez-le beaucoup, ce qui implique de déplacer légèrement la table et prend du temps. Coup.
Pour y arriver, mais il faut bouger la lumière un peu plus pour éclairer de l'autre côté du visage d'Ollie. Décidez de déplacer complètement les tables, ce qui prend quelques minutes (astuce: déplacez les meubles avant de commencer, ou mieux, demandez à quelqu'un d'autre de le faire à votre place). Coup.
Cela ressemble à ce que je veux mais c'est surexposé. Au lieu de déplacer, je laisse tomber l’ISO à 50 (il y a très peu de différence entre 50 et 100 ISO, nous ne taxons ni le DR ni le bruit ici). Coup.
Peu est encore un peu trop clair (voir l'image clignotante, à droite). Je ne peux pas baisser l'ISO, je dois donc éteindre un peu le flash. Coup.
La lumière principale est comme je le veux, maintenant je positionne la lumière de remplissage. Je me suis écarté de la configuration symétrique d'origine au profit d'une forte lumière de gauche; j'ai donc déplacé la softbox plus petite vers l'arrière pour fournir une lumière de contour jante. Utilisez le même réglage que celui de la lumière principale, sachant qu’il sera plus sombre à mesure qu’il s’éloigne. Coup.
Ça a l'air bien, il y a encore un peu trop d'ombre sur le visage alors je rapproche la lumière de remplissage de l'intérieur et vers moi. Rassurez le modèle que nous sommes presque là. Coup.
Les deux lumières sont comme je les veux. L'image est un peu surexposée mais rien de ce que RAW ne peut gérer. Pour éteindre le rétro-éclairage, il fallait vérifier que les phares principaux ne l’interféraient pas. Comme vous pouvez le voir, ils le font clairement, mais ils ajoutent un faisceau de lumière uniforme. Coup.
Tout va bien, prenez du recul (j'utilise un objectif principal) pour offrir une vue plus large et plus d'options de recadrage. Accentuez légèrement la vitesse d'obturation à 1 / 100s (le flash écrase facilement l'éclairage fluorescent de la pièce, donc ce n'est pas un problème). Expliquez au modèle que nous allons prendre. Coup.
Zoomez et vérifiez la pose, tout semble bon. Expliquez au modèle soulagé qu'il peut se détendre maintenant. Temps écoulé entre le premier test et la fin: 11 min. Faites vos valises, rentrez chez vous. Voici l'éclairage final mis en place:
J'ai un peu complété les ombres dans la conversion brute, appliqué quelques calques de réglage des courbes dans Photoshop et modifié la balance des couleurs. Enfin, l'image a été légèrement tournée et recadrée, ce qui a conduit à la version finale (cliquez pour agrandir):
image http://www.mattgrum.com/blogimages/headshot/oliver_medium.jpg
Bien sûr, il existe des cartes d'ouverture vs vitesse d'obturation vs ISO dans différents types de lumière, mais vous devez ensuite juger la lumière, tout comme il existe des cartes de distance hyperfocale vs distance sujet etc., mais vous devez juger de la distance sujet, Pour ce faire , puis pour rechercher une valeur f-stop , pourquoi ne pas simplement apprendre à évaluer l’ouverture dont vous avez besoin immédiatement et ne pas avoir à vous fier à une feuille de données?
Le numérique est très bon pour les essais et les erreurs, alors je vous conseille de vous y attarder, car les feuilles de triche ne valent que de toute façon.
