Comment puis-je obtenir un fond noir à la lumière du jour en utilisant la vitesse de synchronisation du flash sans équipement supplémentaire?


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J'ai vu des photos de sport où l'arrière-plan est complètement effacé (noir) pendant la journée. J'essaie d'obtenir un effet similaire (fond noir pur) sans équipement supplémentaire, juste un appareil photo reflex numérique (Canon 20D).

Je pense que cela est possible en utilisant la vitesse de synchronisation (où le capteur est entièrement exposé à la rafale du flash), une rafale de flash plus proche du sujet et un réglage d'obturation approprié. Comment puis-je minimiser la lumière du capteur avant 120e de seconde à 100 ISO?


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Je serais intéressé de voir un exemple. Peut-être qu'un filtre ND était impliqué, pour assombrir l'arrière-plan.
sebastien.b

Un exemple nous aidera à déterminer comment il l'a fait, à savoir plusieurs flashs, un flash très proche du sujet, etc.
Eruditass

Réponses:


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Pour dominer le soleil pendant la journée, vous avez besoin d'une synchronisation à très haute vitesse (c'est-à-dire avec un volet ou un obturateur électronique), ou de tonnes de lumière et d'un filtre ND.

La théorie est que l'exposition au flash n'est pratiquement pas affectée par la vitesse d'obturation, donc en utilisant une vitesse d'obturation élevée, vous laissez entrer la même quantité de flash mais beaucoup moins de lumière ambiante, ce qui permet à votre flash de dominer la température ambiante.

Le problème est qu'avec la plupart des appareils photo, y compris votre 20D, vous ne pouvez pas photographier au-delà de 1 / 250s lorsque vous utilisez le flash, car au-delà, le deuxième rideau commence à se fermer avant que le premier ne soit complètement ouvert et votre flash n'est visible que dans une partie de l'image .

Certains nouveaux flashs offrent une synchronisation à haute vitesse, qui impulsionne le flash pour agir comme une source continue. Le problème avec cette approche est que lorsque vous augmentez la vitesse d'obturation, vous laissez moins de flash et moins d'ambiance afin de ne rien gagner. Certaines personnes combinent plusieurs flashs pour compenser la perte de lumière, mais dans les cas de brume, il n'y a pas de différence entre plusieurs flash HSS et l'utilisation de tonnes de flashs avec synchronisation normale plus un filtre ND. Voici un bon article sur l'utilisation de HSS pour obtenir l'effet souhaité avec plusieurs flashes: http://strobist.blogspot.com/2008/05/joe-mcnally-desert-shoot.html

Frappez les commentaires pour un long débat sur les avantages du HSS par rapport à la synchronisation régulière et aux filtres ND (la réponse courte, vous ne gagnez aucune puissance supplémentaire avec le HSS pulsé).

Les appareils photo numériques plus anciens utilisaient des obturateurs électroniques qui ne souffrent pas du deuxième problème de rideau et peuvent donc se synchroniser jusqu'à 1 / 4000s sans pulser le flash, vous permettant de dominer le soleil avec un seul flash. Voir http://strobist.blogspot.com/2008/01/control-your-world-with-ultra-high-sync.html

Éditer:

Sans équipement supplémentaire, en supposant que vous ayez un flash capable de HSS, votre seule option est de vous rapprocher le plus possible avec le stroboscope, des carrés de puissance légers avec la distance, ce qui signifie que se rapprocher deux fois vous donne 4 fois la puissance, vous obtenez quatre fois plus proche vous donne 16 fois la puissance! Je commencerais à votre ISO de base, f / 5.6 et augmenterais la vitesse d'obturation jusqu'à ce que vous perdiez l'ambiante.


toute mon idée tourne autour de ceci "en utilisant une vitesse d'obturation élevée vous laissez entrer la même quantité de flash mais beaucoup moins de lumière ambiante". Je pensais juste que, d'une manière ou d'une autre, je peux dire au capteur de l'appareil photo de ne pas collecter de lumière lors de l'ouverture et de la fermeture de l'obturateur et de régler la vitesse de synchronisation et l'obturateur de la même manière (120 secondes) avec ISO 100. Comme la lumière du flash est plus forte que la lumière ambiante, elle rebondir plus rapidement afin d'obtenir le moins de lumière ambiante possible autour du sujet. Le résultat ne sera pas noir à cent pour cent mais il devrait surpasser la lumière ambiante dans une certaine mesure.
Ifi

En principe, vous pouvez dire à un capteur de ne pas commencer à collecter la lumière jusqu'à ce que l'obturateur soit complètement ouvert, c'est ainsi que fonctionnent les appareils photo avec des obturateurs physiques / électroniques mixtes. Cependant, le 20D ne fonctionne pas comme ça, donc vos options de conquête ambiante sont plutôt limitées.
Matt Grum

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Êtes-vous sûr que ces photos de sport mélangeaient la lumière du jour et le flash? Pour des raisons expliquées par Matt, vous devez vous approcher de très près ou avoir des flashs puissants pour obtenir cet effet, ce qui est peu probable lorsque quelqu'un photographie des événements sportifs.

OMI, il existe deux situations qui pourraient produire des photos de sport sur fond noir et se produire beaucoup plus souvent:

  • lumière du jour + ombre: ce que vous regardez n'est pas un flash puissant et plein jour, mais en fait plein jour et ombre (comme une partie sombre de la plate-forme). Cette "sélection d'arrière-plan" est possible à réaliser avec de longues téléobjectifs, et les jours ensoleillés, les différences de lumière peuvent être de plusieurs EV, suffisamment pour rendre l'arrière-plan noir
  • flash + obscurité: ce que vous regardez est une photo mise en scène prise soit dans l'obscurité, soit en studio
  • lumières du stade + obscurité: pourrait faire suffisamment de différence pour assombrir l'arrière-plan

Oui, je doute que les photographes sportifs utilisent une supercherie à grande vitesse! C'est probablement juste un artefact de l'utilisation d'un objectif long et l'arrière-plan étant dans l'ombre. S'il s'agit de sports en salle, il est possible que le flash n'éclaire que le premier plan et domine l'ambiance.
Matt Grum
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