Il y a un peu différent ici que dans le doublon potentiel lié. L'image polarisée est à peu près la même situation, mais l'autre photo avec la lune est un peu différente.
J'ai appliqué des modifications similaires à l'Aurora à partir de la question liée pour obtenir ce résultat avec la version polarisée:
Il y a en fait pas mal de détails dans les ombres. Même à 800 ISO, vous avez encore environ 10 arrêts de plage dynamique, ce qui est encore un peu. L'image ci-dessus utilise les réglages LR4 suivants:
- Exposition: +1,5
- Faits saillants: -75
- Ombres: +100
- Blancs: 0
- Noirs: +100
- Clarté: +80
- Courbe de tonalité:
- Faits saillants: +10
- Lumières: +25
- Darks: -30
- Ombres: -10
- Luminance NR:
Votre image était plutôt floue. Cela est mis en évidence par les étoiles, qui ont toutes un étirement semblable à un coma. Il est également assez visible dans le paysage. La mise au point de nuit est mieux effectuée sur les étoiles avec Live View, et tout ce dont vous avez besoin est d'une étoile brillante pour le faire. Une fois que vous vous concentrez sur une étoile, vous aurez ce qui est à peu près à l'infini, et l'arrêt vous aidera à éclaircir tout le champ. Juste pour montrer jusqu'où vous pouvez pousser cette image:
Les changements ci-dessus sont les suivants:
- Exposition: +3,0
- Contraste: +55
- Faits saillants: -100
- Ombres: +100
- Blancs: -60
- Noirs: +90
- Clarté: +80
- Courbe de tonalité:
Vous pouvez voir que même lorsqu'une photo semble gravement sous-exposée, les appareils photo modernes ont beaucoup de latitude d'édition. Vous pouvez extraire beaucoup de détails de ces ombres. Il y a pas mal de bruit, mais comme l'image a quand même été défocalisée, elle a été facile à nettoyer.
L'image de l'aurore au clair de lune est un peu plus difficile. L'astuce consiste à rendre le ciel plus sombre, tout en soulevant simultanément les ombres au premier plan. Deux outils peuvent être utiles ici: la clarté et la courbe de tonalité. La clarté est un outil de microcontraste. Contrairement au curseur Contraste, qui affecte le contraste global, la clarté fonctionne autour des objets et des zones pour augmenter leur contraste les uns par rapport aux autres. Une forte poussée de clarté aidera à assombrir le ciel, mais vous ne pouvez pas trop le pousser, sinon le premier plan commencera à avoir l'air génial. De plus, la courbe des tons peut être utilisée pour contrôler la façon dont les tons de l'image sont redistribués, pour garantir que les hautes lumières et les blancs affectent les bonnes parties de l'image, permettant aux ombres d'être récupérées de manière utile:
Les modifications de l'image ci-dessus sont les suivantes:
- Exposition: +1
- Faits saillants: -100
- Ombres: +100
- Blancs: +50
- Noirs: -15
- Clarté: +60
- Courbe de tonalité:
- Divisé:
- Temps fort: 55
- Midtone: 35
- Ombre: 18
- Courbe:
- Highlight: +40
- Lumières: -40
- Darks: -55
- Ombres: +60
L'essentiel à noter ici sont les modifications de la courbe de tonalité. En plus d'ajuster la courbe elle-même, j'ai également ajusté les divisions de la courbe. J'ai déplacé la plage de reflets de 75 par défaut à 55. Cela fait que la fin de surbrillance de la courbe affecte une plage beaucoup plus grande de tons plus clairs dans l'image que par défaut. J'ai également déplacé un peu les tons moyens et les ombres. De plus, j'ai fait un changement inverse, en SOULEVANT la partie ombre de la courbe. Ces modifications vous permettent de contrôler plus finement les ajustements qui affectent les plages tonales de votre image, vous donnant plus de contrôle sur les hautes lumières, les blancs, les tons moyens, les sombres et les ombres. Le NEF d'origine extrêmement terne et plat s'est révélé assez agréable et contrasté à la fin.
