Quels paramètres verrouiller entre les images pour un panorama?

Je suppose que la sagesse courante dit qu'en plus de la position de la caméra, vous devez conserver autant de variables que possible entre les différents plans pour un panorama. Les variables qui me viennent à l'esprit sont (certaines évidemment étroitement liées):

• Vitesse d'obturation
• Taille d'ouverture
• Sensibilité ISO
• Concentrer
• balance des blancs

Lequel de ceux-ci est-il strictement nécessaire de verrouiller, et surtout ... pourquoi?

Par exemple, dans un panorama de paysage comprenant le soleil, il serait assez difficile (sinon impossible) de choisir des paramètres d'exposition fixes pour la scène entière. Cependant, les logiciels panoramiques que j'ai utilisés font généralement un travail merveilleux pour aplanir les différences entre les images.

Des questions similaires s'appliquent à la mise au point.Si vous verrouillez la mise au point pour un plan particulier, pouvez-vous être sûr que les autres ne seront pas flous? (est-ce susceptible de se produire avec une ouverture étroite, disons f / 8?)

Exposition . Contrairement à la sagesse conventionnelle, je ne pense pas que vous devez nécessairement verrouiller l'exposition lors de la prise de vue de panoramas . Utilisez plutôt un mode de mesure qui prend en compte l'ensemble de la scène (pas la mesure spot), ou prenez des photos manuellement, et obtenez beaucoup de chevauchement entre les images. Si vous faites cela, l'exposition ne devrait pas trop varier entre les photos adjacentes.

L'idée de verrouiller l'exposition pour faire correspondre les images n'est pas nécessaire avec le logiciel d'assemblage panoramique actuel, qui après l'alignement des images est capable de lisser les changements de luminosité.

Le problème avec le verrouillage de l'exposition est que pour de nombreuses scènes, il n'y a pas d'exposition unique qui soit correcte pour toute la plage de votre panorama, surtout si vous effectuez un panoramique près ou devant le soleil. Vous devez faire des compromis et accepter un niveau de surexposition à une extrémité et de sous-exposition à l'autre extrémité. Ou vous devez prendre plusieurs expositions pour chaque position et utiliser le HDR. C'est sans doute la meilleure approche, mais c'est beaucoup plus de travail pour obtenir de bons résultats.

Avant de voter, il convient de préciser que le bon sens doit toujours être utilisé et que si l'exposition saute partout ou si la mesure des caméras ne fait pas le travail, elle doit être verrouillée.

La mise au point et l'ouverture doivent toujours être verrouillées , mais vous ne pouvez pas mélanger la profondeur de champ et le flou comme vous pouvez mélanger la luminosité. Vous déclarez:

Des questions similaires s'appliquent à la mise au point.Si vous verrouillez la mise au point pour un plan particulier, pouvez-vous être sûr que les autres ne seront pas flous?

Les panoramas ne sont généralement pas pris d'un seul sujet, mais d'une scène entière ou d'une vue, donc quelque chose sera mis au point dans chaque image. Cependant, l'utilisation d'un objectif large et d'une ouverture étroite comme f / 11 et la distance hyperfocale atténuent largement les problèmes de mise au point.

ISO et vitesse d'obturation . Dans le cas idéal, vous photographiez une scène statique à l'aide d'un trépied, auquel cas réglez l'ISO sur la valeur la plus faible afin d'utiliser une vitesse d'obturation plus longue pour capturer autant de lumière que possible. Sinon, vous devrez peut-être choisir la vitesse d'obturation et l'ISO en fonction du mouvement du sujet / appareil photo comme vous le feriez si vous ne photographiez pas un panorama. L'important est que vous n'avez pas absolument besoin de verrouiller la sensibilité ISO ou la vitesse d'obturation, les petites variations ne seront pas un problème, vous devez vous assurer que les images adjacentes sont similaires en ce qui concerne le bruit et le flou de mouvement.

Balance des blancs . Idéalement, vous devriez prendre des photos RAW car vous allez inévitablement traiter vos images. Sinon, les mêmes conseils s'appliquent à l'exposition.

La distance focale doit être verrouillée sauf si vous savez vraiment ce que vous faites et créez un panorama avec un projet particulier à l'esprit.

Vous souhaiterez conserver la même exposition (obturateur, ouverture, ISO), la mise au point et la balance des blancs. Alors tous.

Si le contraste de la scène entière est trop important, vous devrez le résoudre autrement. Vous pouvez soit ajouter un éclairage artificiel pour réduire le rapport de contraste (par exemple, flash d'appoint, réflecteur) ou prendre des expositions supplémentaires pour le HDR.

Pourquoi voulez-vous verrouiller l'exposition? Parce que vous ne voulez pas que ce qui devrait être un ton continu ressemble à des rayures zébrées. :) Vous voudrez garder la même ISO pour que le bruit soit similaire. Vous aurez besoin de la même ouverture pour que DOF soit similaire. Puisque vous voulez la même exposition, cela vous verrouille dans la même vitesse d'obturation, mais c'est le composant le moins critique.

Pourquoi se concentrer? Si la mise au point change énormément entre les prises de vue, vous obtiendrez un panorama d'aspect non naturel.

Le même problème avec l'exposition s'applique également à la balance des blancs. Vous ne voulez pas qu'un mur blanc soit plus jaune dans certaines zones et plus bleu dans d'autres si toutes les zones sont éclairées de manière égale.

Variations sur un thème ... :-)

Cela dépend en partie de la façon dont vous essayez d'être "arty" ou "utilitaire".
Un panorama de vacances à 360 degrés d'un paysage de montagne vise probablement à faire passer la scène.
Une vue architecturale regardant un bâtiment avec une rue qui fuit à un angle de chaque côté du centre peut essayer de supprimer les arrière-plans ou d'assurer la mise au point tout le long de la tour du bâtiment (ou non) ou un autre effet.

Dans ce dernier cas, une réponse générale est difficile car vous devez personnaliser pour répondre à l'objectif spécifique.

Dans le cas d'un panorama de paysage où «transmettre la scène» est ce qui importe le plus, certains commentaires généraux peuvent finir par être pertinents (espérons-le)

Ouverture plus petite que plus grande, de sorte que la mise au point est moins problématique ou non.
Considérez la mise au point manuelle (voir le commentaire de Matt sur la distance hyperfocale) avec une mise au point "touchant l'infini" et une fin de mise au point aussi proche que cela le permet. f / 22 couvrira à peu près tout dans la plupart des cas (peut-être pas la marguerite à 1 mètre, peut-être), f / 11 à peu près, f / 8 et plus commenceront à forcer les décisions sur ce qui est au point. L'ouverture affecte cela, mais dans la plupart des panoramas, vous serez à une distance focale relativement faible.

• Cela dit - j'ai tourné un panorama à 180 degrés + 64, peut-être plus de 100 kilomètres de large sur les Alpes du Sud de la Nouvelle-Zélande à partir d'un parc près de la côte de Christchurch. L'appareil photo en mode portrait, a zoomé jusqu'à ce que les montagnes dans les plaines ne remplissent tout simplement pas le cadre à leur
  point le plus haut visuellement , commence à l'extrémité gauche et se déplace dans des cadres qui se chevauchent le long de toute la chaîne de montagnes. = 60+ images.

La vitesse d'obturation est un serviteur de la situation. Tant qu'il n'y a pas de contenu dynamique (animaux, gens, voitures ...) que vous voulez pointu, alors aussi lent que nécessaire, après tout le reste est décidé. il s'agit peut-être de votre principale variable "libre". Notez que les nuages ​​et le trafic peuvent vous tromper s'ils ne sont pas pris en compte.

La sensibilité ISO est liée à la qualité. ISO le plus élevé qui produit une qualité qui vous convient complètement SAUF peut-être où vous avez une scène très lumineuse et / ou utilisez un filtre ND pour certains effets.

Faites la mise au point comme ci-dessus pour l'ouverture, plus - dépend de la scène. S'il n'y a rien de spécial ou si tout est spécial, vous devrez peut-être effectuer la mise au point image par image. Sinon, une profondeur de champ qui inclut toute la scène permet de définir et d'oublier manuellement.

Un pire cas de figure mis au point image par image peut se trouver au milieu du cercle de pierres à Stone Henge (si vous êtes autorisé) (ce que vous n'êtes pas) et prendre un panorama à 360 degrés où vous vouliez que les pierres soient nettes mais un minimum absolu, profondeur de champ de toile de fond au-delà. (Ce serait une photo géniale!). En raison de l'espacement, des tailles et de la distance inégaux par rapport aux différentes pierres, vous devez concentrer chaque image en fonction du contenu.

Balance des blancs Je ne me souviens pas avoir changé cela pendant un panorama de paysage MAIS si vous tourniez par exemple vers un coucher de soleil à l'ouest et l'ombre du soir à l'est, alors un changement de WB pourrait bien être de mise. Auto WB peut convenir et peut ne pas dépendre de la scène et de l'appareil photo.

Exposition- le plus délicat en dernier - selon mon expérience au moins. J'ai trouvé l'exposition le paramètre avec lequel je dois être le plus prudent. Dans une certaine mesure, cela dépend de votre logiciel de couture et de l'effet que vous souhaitez. Si vous voulez un coucher de soleil à un contraste de crépuscule profond, changer l'exposition pour atténuer le coucher du soleil et faire apparaître les ombres peut fonctionner exactement contre l'effet souhaité. Si vous avez une scène où la plage dynamique dépasse la capacité de la caméra (ce qui est souvent le cas et certainement dans l'exemple du coucher de soleil à 360 degrés), un degré d'ajustement sera nécessaire. Cela peut être simplement une «exposition automatique», mais vous devez faire confiance à vos capteurs. En jours jadis (numérique mais pré-live), j'aurais probablement fait confiance à la détection du niveau de lumière en mode large ou fait quelques tests de test à des points clés, réglé à manuel et auto-ajusté si nécessaire en cours de route.
Avec la vue en direct (et ce sera une hérésie pour certains), je suis à l'aise avec l'utilisation de l'exposition automatique par image, la prévisualisation, puis le réglage avec le dépassement (molette arrière) si nécessaire. Par exemple, dans l'exemple coucher de soleil 360, je baisserais probablement l'exposition jusqu'à 2 ou même 3 arrêts lors de la prise de vue vers le soleil et peut-être l'augmenterais un ou 2 arrêts à la partie crépusculaire extrême avec une progression entre ceux-ci au fur et à mesure - selon comme ci-dessus où - chaque "éclairage uniforme" ou "ressemble à la vraie vie" est recherché.

Le logiciel d'assemblage panoramique fait la différence. J'utilise [Autostitch] gratuitement et incroyablement capable avec une forte tendance vers des panoramas d'enregistrement de voyage plutôt que quelque chose d'arty.

À la volée, à la main:

Lorsque je voyage, je prends souvent des panoramas informels d'une scène pour avoir une idée globale. cela se fait souvent dans les plus brefs délais avec l'espoir de la perfection absolue d'un rêve lointain.
Faites un tour rapide pour tout ce qui est évident et qui causera des problèmes.
Décidez de la distance focale nécessaire pour permettre au cadre cible optiquement le plus grand de bien paraître. (par exemple, une colline ou un arbre local que vous souhaitez inclure sera plus grand qu'un arbre distant.
Réglez sur exposition automatique, priorité à l'ouverture (ma valeur par défaut). Ouverture aussi petite que raisonnable. ISO aussi élevée que raisonnable. Auto WB habituellement.
Photographiez ma main en gros plan :-) (Plus tard, marqueur incontournable du début de la séquence.

. Cadre en haut à gauche à hauteur pour servir de limite supérieure.
. Demi-pression - vérifiez le niveau d'exposition en direct. Ajustez si nécessaire. . Soit la mise au point manuelle est déjà réglée, soit (généralement) pointez sur le point de mise au point souhaité avec la demi-pression de mise au point centrale, recomposez en haut à gauche.
. Prendre une photo.
. Tenez-vous bien - vérifiez la nouvelle cible en haut à droite qui sera confortablement incluse dans le cadre suivant avec la quantité souhaitée de chevauchement. (Cela peut être fait dès que la caméra est réglée sur une nouvelle vue au début de la séquence).

Répétez jusqu'à la fin.

Prenez une photo de mon pied en gros plan :-) - fin de séquence incontournable.

La procédure ci-dessus par image peut sembler lourde à première vue, mais devient essentiellement une exposition-déplacement-vérification de l'apparence-mise au point-recomposition-tournage-mouvement- ... à peut-être une seconde ou deux par image lorsqu'il n'y a rien de particulièrement spécial en vue.

Ce qui précède me donne une exposition raisonnablement cohérente dans l'ensemble, la mise au point est correcte pour tout ce que je veux au point et - deux caractéristiques principales - se chevauchent dans la mesure où j'ai décidé que je veux et une ligne supérieure relativement à niveau. Il est TRÈS facile de prendre des panoramas informels portatifs où la ligne d'horizon est un gâchis de haut en bas, de sorte que si vous voulez en découper un rectangle plus tard, vous perdez beaucoup de matériel. En vous installant formallt sur quelque chose de nouveau pour définir votre nouvel horizon et votre point final AVANT de déplacer le cadre, vous obtenez une ligne d'horizon cohérente. Ce qui précède n'est bien sûr pas aussi bon que d'utiliser un trépied et xxx degrés par prise de vue, mais fonctionne très bien pour des panoramas très rapides à la volée.

Restaurant tournant:

Réglez l'appareil photo sur 30 secondes.
Placer sur la table pointant vers la fenêtre.
Jouez avec le support de serviette jusqu'à ce que la vue soit correcte.
Zoomez à votre convenance.
Déjeuner est.
Assurez-vous que le repas est suffisamment long pour un balayage d'au moins 360 degrés.
Assurez-vous que les cadres se chevauchent de manière très significative (voir ci-dessous).

Avec suffisamment de cadres qui se chevauchent avec des barres de fenêtre peuvent être jetés. Sinon, un peu de recadrage est nécessaire avant la couture.

Réglez la balance des blancs en éclairant la surface blanche avec de la lumière à travers la fenêtre avec la lumière du restaurant protégée. Cela permet de supprimer l'inclinaison du verre blanc.

Tout doit être verrouillé. S'il peut être verrouillé, verrouillez-le. Si ce n'est pas le cas, essayez de trouver un moyen de le verrouiller! Cela inclut également la position du point nodal de votre objectif.

Pour chaque écart par rapport à cela, vous réduisez les chances que le panorama soit correctement assemblé. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas le faire, mais simplement que vos chances d'un panorama parfait diminuent. À l'extrême, vous pouvez faire un panorama à la main avec un viseur sans rien verrouiller. La difficulté d'assemblage des images résultantes dépend du sujet et des conditions d'éclairage. Si vous choisissez de photographier un mur blanc uniformément exposé, vous pouvez obtenir un bon point, quoi qu'il arrive!

Chaque paramètre qui varie donne plus de difficulté au logiciel d'assemblage mais vous pouvez parfois corriger manuellement un mauvais point dans un programme de manipulation d'image comme Photoshop. Si vous comprenez les bases du fonctionnement d'un logiciel d'assemblage, vous pouvez avoir une idée de ce qui est le plus important pour rester constant.

Du haut de ma tête, c'est à peu près l'ordre d'importance pour les choses qui devraient être maintenues constantes:

1. Mouvement dans les zones de chevauchement. Si vous avez des objets comme des voitures de personnes qui traversent les zones de chevauchement et se déplacent, cela peut éliminer le logiciel de couture. Si celle que vous utilisez prend en charge le masquage , vous devez masquer manuellement ces zones pour les supprimer du processus de mise en correspondance des fonctionnalités. Notez que cela inclut l'ombre de votre trépied lorsque le soleil ou les nuages ​​se déplacent.
2. Position du point nodal . Plus vous avez d'objets dans votre scène, plus il est important de tourner autour du point nodal de l'objectif. Une fois que les objets commencent à se déplacer en position relative les uns par rapport aux autres ou que l'occlusion change, les programmes de couture peinent.
3. Focus . Alors que le logiciel essaie de trouver la continuité entre les images, imaginez la difficulté causée par un objet doux dans un cadre et net dans un autre!
4. Ouverture . Celui-ci découle du précédent car il affecte la profondeur de champ, ce qui entraînerait une non-correspondance des objets entre les images.
5. Exposition . Un bon programme peut lire l'EXIF et effectuer l'ajustement pour comparer en interne les caractéristiques et les couleurs dans un espace à plage dynamique étendue. Cependant, si l'exposition change trop, les bonnes couleurs et intensités peuvent ne pas être correctement interpolées. Si vous avez une scène à large plage dynamique, il est probablement préférable de mettre entre parenthèses et de faire le panorama dans l'espace HDR à la place. Parfois, même un vignettage d'objectif sévère peut poser un défi au logiciel d'assemblage.
6. L'ISO et la vitesse d'obturation sont moins importantes car la correspondance est effectuée à l'aide d'un schéma qui examine d'abord les caractéristiques de niveau supérieur, de sorte que les changements de bruit ou le léger flou de mouvement ont moins d'impact.
7. La balance des blancs est probablement la moins importante car vous pouvez corriger la plupart du temps avant d'envoyer des images au programme d'assemblage. Si l'envoi de la WB incorrecte et qu'il diffère considérablement entre les images, il est possible que l'algorithme ne trouve pas de correspondance s'il essaie de regarder les couleurs de manière intelligente. Certains processus de correspondance fonctionnent dans l'espace Luminance, les erreurs WB y causent donc un minimum de problèmes.

PS: C'est ce que l'idée générale, certains peuvent manquer et l'ordre n'est pas absolu dans la mesure où cela peut dépendre quelque peu de la scène en cours de tournage.