Comment obtenir la bonne mise au point lorsque je photographie des coups de foudre?

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J'ai eu la chance de pouvoir photographier récemment plusieurs gros orages dans le Colorado, mais j'ai rencontré quelques problèmes. Le premier problème que j'ai rencontré est de se concentrer correctement.

En tant que photographe de paysage, je me suis habitué à utiliser le hyperfocalréglage sur mes objectifs grand angle, car cela facilite la bonne mise au point pour les chaînes de montagnes très éloignées et autres. J'ai commencé à essayer de faire la même chose pour photographier la foudre, cependant, régler mon objectif directement sur la marque hyperfocale ne semble pas réellement capturer la foudre elle-même au point. Le paysage au loin semble être net, mais il semble un peu trop éloigné sinon.

La plupart du temps, ces orages se produisent tard dans la nuit et il fait presque noir, à l'exception de la lumière de la foudre elle-même. Y a-t-il des astuces que je peux utiliser pour me concentrer correctement et rapidement afin que je puisse capturer la foudre sans qu'elle ressemble à des chaînes de bulles blanches brillantes? J'ai essayé une approche par essais et erreurs, mais j'ai fini par manquer de très bons clichés parce que je tripotais mon appareil photo pour essayer de le mettre au point correctement. Même légèrement floue, j'aurais aimé avoir pu obtenir certains des clichés que j'ai ratés.

Lightning Focus http://a.imageshack.us/img412/8115/lightningfocusexample.jpg

Ci-dessus, la meilleure frappe au sol d'un set pris il y a quelques jours. Vous pouvez mieux voir le manque de concentration dans les streamers non principaux. C'était un boulon plus petit, frappé probablement à moins de 500 pieds de distance. L'arbre au premier plan, probablement à environ 10 pieds de la caméra, est également un peu flou. J'avais à l'origine essayé de me concentrer sur le paysage bien derrière une mise au point hyperfocale proche ... du moins, du mieux que je pouvais dire dans l'obscurité. J'ai fait plusieurs ajustements successivement à travers de nombreux clichés pour enfin obtenir ce cliché aussi clair qu'il était. Cependant, j'ai raté beaucoup de meilleurs plans, en raison du manque de mise au point. S'il y avait une astuce rapide pour régler correctement la mise au point dans l'obscurité la plus proche, j'adorerais le savoir.

technique focus weather

— jrista
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C'est très spéculatif car je ne connais pas l'objectif, mais l'exemple pourrait presque être un flou de mouvement se déplaçant vers le bas et vers la gauche. Purement floue, je m'attendrais à ce que le boulon en haut à droite soit d'une luminosité uniforme; il semble être beaucoup plus lumineux le long du côté droit. Le boulon gauche n'est pas aussi évident, mais ne semble pas non plus l'exclure. Pourrait facilement être l'objectif; comme je l'ai dit, juste de la spéculation.

— ex-ms

Je suis d'accord pour dire que certaines parties de l'image ressemblent à du flou de mouvement, par contre j'ai tendance à penser que les "bulles" ne sont pas vraiment caractéristiques du flou de mouvement. Vous pouvez peut-être publier quelques exemples supplémentaires avec les indices dont ils sont issus.

— Karel

Mon vote va pour la purge du capteur. La foudre est beaucoup plus brillante que le maximum du capteur pour à peu près n'importe quel capteur, ouverture et exposition. Un filtre de densité neutre pourrait aider.

— msw

Comment cela pourrait-il expliquer que les petites branches clairement non saturées sont également floues?

— Karel

Je pense que les branches de l'arbre sont OOF parce qu'elles se déplaçaient dans le vent. Karel a mentionné le fait que la marque "infini" n'est pas toujours exacte, et j'en ai fait quelques tests. Je pense que l'explication la plus logique ici est simplement que je n'avais pas la bonne mise au point ... et j'étais trop concentré en avant, laissant l'arrière-plan flou. J'ai été sur cette photo encore et encore, et la seule chose qui explique l'apparence de la foudre est un manque de mise au point clair et simple. Le tremblement de la caméra serait différent. Le clip ci-dessus est du point mort sur un EF 16-35 mm USM L II.

— jrista

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J'écris certaines des idées qui sont éparpillées ici et là:

Accrochez quelque chose de lourd sous votre trépied pour minimiser les vibrations du vent (et éventuellement des ondes de choc)
Vérifiez si vous pouvez faire confiance à votre échelle de mise au point pour la mise au point manuelle ( voir mon commentaire ci-dessous la réponse de Guffa )
Arrêtez votre ouverture autant que vous le pouvez (vous voudrez probablement rester dans la limite AE de 30 secondes afin qu'elle ne soit pas applicable)
Si possible, vérifiez si quelque chose est mis au point sur votre photo pour comprendre où la mise au point a été effectuée. Il est vraiment facile de perdre la mise au point en touchant accidentellement la bague de mise au point (désolé si cela semble trop évident, j'ai juste perdu plus de photos que j'aimerais moi-même de cette façon).

— Karel
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Merci pour les conseils. J'ai fait quelques tests et je suis sûr que mon échelle de mise au point dépend de la distance focale, comme vous l'avez mentionné avec votre 70-200. Si je le mets juste à la marque «infini», il ne semble jamais vraiment être au point. À 16 mm, je dois aller un peu plus loin, et à 35 mm, il se rapproche, mais ne semble toujours pas être à la hauteur. Cela semble également dépendre de l'éloignement réel du sujet. C'était probablement une combinaison de choses, mais très probablement une mise au point incorrecte. Merci!

— jrista

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N'essayez pas de mettre au point automatiquement. Passez en mode manuel, réglé sur hyperfocale et fermez l'ouverture à, disons, 5,6 - cela vous donnera une profondeur de champ vraiment énorme pour la plupart des objectifs que vous utiliseriez pour un éclair court.

Je suppose que les éclairs ne sont pas flous; ils sont flous à cause du bougé de l'appareil photo.

— egorFiNE
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Toute ma mise au point se fait manuellement lorsque je photographie des choses comme celle-ci. J'utilise également un trépied, un câble de déverrouillage à distance et le verrouillage du miroir, donc je ne pense pas que le bougé de l'appareil photo soit le problème. J'ai utilisé une ouverture plus large, 3,5 ou 4. Je vais essayer une ouverture plus serrée et voir si le plus grand DOF aide ... Je n'y avais pas pensé auparavant.

— jrista

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Une pensée se produit: toute ma maison tremble lors d'une grosse tempête. Peut-être que ce n'est pas la caméra, mais la chose qui la tient?

— ex-ms

@matt: Vous savez, je me demande si ça pourrait être ça. Les deux dernières tempêtes, la foudre était juste au-dessus de moi et je pouvais sentir les ondes de choc. J'ai également pensé que les éléments de premier plan sont probablement flous à cause du vent, car toutes nos récentes tempêtes ont été très venteuses.

— jrista

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En parlant de vent - j'ai dû me tenir stable sur un trépied avec un vent fort, bien sûr, les résultats ne sont pas de qualité supérieure, mais au moins utilisables et bien meilleurs que de ne pas tenir le trépied. L'approche normale consiste à accrocher quelque chose de lourd sous votre trépied , je me suis retrouvé dans cette situation juste à cause d'une mauvaise planification.

— Karel

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L'argument contre le tremblement de vent est le fait que la foudre est très courte.

— Karel

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J'ai fait un tournage avec un photographe qui se concentre sur les tempêtes, et ses techniques comprenaient les idées suivantes:

Contre-intuition pour votre ouverture. Utilisez une ouverture étroite (même f / 22) pour un éclair proche car la mise au point ne sera pas un problème.
Des photos éloignées peuvent augmenter l'ouverture, même à f / 2,8, car la zone d'activité sera étroite (étant loin) et la DOF n'est pas un problème dans l'obscurité.
Gardez l'ISO (et le bruit) bas. La foudre est très contrastée.
Utilisez des techniques de prise de vue en "cascade douce" et "light painting" pour créer une lumière ambiante et mettre en évidence des motifs de foudre, qui mettront en valeur (et idéalement ne pas submerger) les événements singuliers majeurs.
Comme ci-dessus mais souligné; de longues expositions (pensez au mode bulbe) seront plus utiles qu'une carte CF pleine de tentatives humaines pour capturer des événements naturels d'un milliardième de seconde.
Des déclencheurs réactifs légers sont également une option.
Ne restez pas là où vous pourriez être zappé.
La photographie de foudre de jour est la plus difficile, tandis que la nuit peut exploiter le contraste d'éclairage, les caractéristiques de contenu singulières (foudre, pas de paysage) et l'utilisation de longues expositions (sans avoir besoin d'augmenter les filtres ND).

— ddri
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Le canal se déplace-t-il un peu entre les boulons? L'éclairage est généralement composé de plusieurs flashs, donc s'ils ne sont pas exactement au même endroit, il peut sembler flou. Il y a aussi le leader, qui n'est pas très brillant mais qui affecte peut-être les choses.

Pourrait également être fleuri. La foudre est très brillante (il fait beaucoup plus chaud que la surface du soleil).

Vérifiez que les éléments devant et derrière la foudre sont au point. Si oui, cela signifie que la concentration n'est pas votre problème.

— Reid
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Je pense que le premier plan était net, mais en y réfléchissant, les deux tempêtes récentes que j'ai essayé de photographier étaient très venteuses. Matt a eu l'idée intéressante que les ondes de choc des frappes rapprochées auraient également pu affecter la stabilité de mon trépied, et étant donné que je pouvais ressentir les ondes de choc moi-même, cela semble certainement plausible.

— jrista

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La meilleure chose à faire est de mettre le focus sur l'infini.

— Lien brisé
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Lorsqu'il est réglé sur l'infini (hyperfocal), le paysage en arrière-plan (ce que vous pouvez en voir) est net. L'éclair le plus proche n'est pas au point.

— jrista

@jrista Quelle lentille / ouverture? Vous mentionnez large ci-dessus, et si c'est le cas, je m'attendrais à des distances hyperfocales dans la plage de 10 m grandes ouvertes. J'espère que vous n'êtes pas si près de la foudre.

— ex-ms

J'utilise actuellement mon Canon EF 16-35mm f / 2.8 L II, mais j'ai essayé d'utiliser mon Canon EF 100mm f / 2.8 Macro plusieurs fois (sans beaucoup de chance.) Quant à la portée ... eh bien , cela varie, mais j'ai été assez proche. Nous avons eu une énorme tempête au-dessus de ma maison il y a seulement quelques jours, et un boulon a frappé si près qu'il m'a presque renversé et était si fort que mes oreilles ont sonné pendant environ 5 minutes. J'étais assis sur mon porche quand cela s'est produit ... c'était plutôt inattendu. La plupart des frappes au sol ont probablement été à plus de 150 pieds de distance, mais pas vraiment très loin, très fort ... Il me semble que je vis dans un hotspot.

— jrista

Oh, en termes d'ouverture réelle, je pense qu'elle était assez grande ouverte. Les deux dernières fois ont été assez intenses, car les tempêtes étaient littéralement au-dessus de moi et j'ai passé la plupart de mon temps à essayer de me concentrer convenablement. Je ne pense pas avoir vraiment prêté attention à l'ouverture, mais les quelques clichés que j'ai gardés semblent être de f / 2,8 à f / 4.

— jrista

@jrista - très étrange. Le 100 mm serait certainement très délicat; distance hyperfocale de 100s de pieds à f / 4. Mais à 35 mm, même grand ouvert, je m'attendrais à travailler plutôt bien, et 16 mm ne feraient qu'améliorer la situation.

— ex-ms

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Cette image me semble à la fois secouée (bien que très légèrement) et floue.

Pour le vérifier, c'est ce que je vous propose de faire. Dans une journée ensoleillée, passez votre objectif sur MF, réglez sur hyperfocale et abattez un arbre de l'autre côté de la rue. Ou peut-être même une longue rue avec des marquages clairs.

Regardez les résultats. Trouvez le point focal. Accordez l'objectif. Répétez jusqu'à ce que vous trouviez le VRAI point hyperfocal dans votre objectif. Ne devrait pas prendre plus de quelques minutes.

— egorFiNE
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Vous pouvez le faire de la même manière que vous le feriez avec des feux d'artifice.Utilisez une ouverture très large sur une longue exposition, alors dites f18-22. Cela mettra toute la frappe au point, vous devriez également avoir un ISO bas de 100 à 200

Prenez une exposition de 30 secondes, déclenchez la gâchette et gardez un morceau de carte noir sur l'objectif, car les éclairs retirent la carte et réapparaissent lorsqu'elle s'estompe, cela arrêtera le bougé de l'appareil photo lorsque l'obturateur s'ouvre et se ferme.

Vous devez également couvrir le viseur avec un morceau de ruban noir, cela empêchera toute lumière indésirable d'atteindre le capteur lorsque l'obturateur est ouvert.

— Graeme Hutchison
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F / 18-22 n'est-il pas une ouverture étroite, pas une ouverture large?

— Ken Shirriff