Je propose quelques astuces qui peuvent être utilisées avec des objectifs qui ont un couplage mécanique avec la bague de mise au point (tout ce qui se trouve dans cette réponse ne s'applique pas aux objectifs à mise au point par fil comme les objectifs Zuiko Digital qui nécessitent une alimentation du corps de l'appareil photo pour se concentrer):
Rock the Focus
- Étape 1: J'essaie simplement de me concentrer le plus rapidement possible, puis de replacer les doigts sur la bague de mise au point en essayant d'adopter une "sensation neutre"
- Étape 2: Déplacez intentionnellement la bague hors de la mise au point jusqu'à ce que je vois clairement que je ne suis pas au point, notant à quel point j'ai bougé mes doigts mais sans perdre mon point de contact avec la bague (c'est très important, ne relâchez pas la bague de mise au point).
- Étape 3: répétez l'étape 2 mais dans l'autre sens, toujours sans relâcher la bague à tout moment. Notez combien vous bougez vos doigts. Essayez également d'obtenir la même quantité de «flou» que vous avez observé à l'étape 2.
- Étape 4: Le véritable point focalisé sera approximativement la "moyenne" des deux points hors focus que vous avez calculés aux étapes 2 et 3. Déplacez la bague de mise au point d'avant en arrière sur une distance plus courte à chaque fois, en essayant de calculer la "quantité de défocalisation" à chaque extrême jusqu'à ce que vous trouviez la moyenne (pensez à une boule de marbre dans une surface concave, roulant librement jusqu'à trouver du repos en plein milieu ou en bas).
Tout cela doit être fait sans relâcher la bague de mise au point à tout moment, la clé de voûte de la "méthode" est que vous devez être conscient de la quantité de déplacement de la bague de mise au point à tout moment et apprendre à le ressentir avec vos doigts. (Cela suppose que vous tenez l'appareil photo en posant son poids sur la paume de la main, de sorte que vous ne déplacez pas la main par rapport à l'appareil photo, seulement les doigts). Vous n'avez pas besoin de répéter trop de fois, quatre à six mouvements devraient suffire.
Échelles de zoom
Une autre alternative consiste à utiliser des échelles de focalisation. C'est une fonctionnalité que possédaient presque tous les anciens objectifs (manuels). Ce sont des marques sur le barillet de l'objectif qui ont permis de savoir à quelle distance l'objectif se focalisait. Vous pouvez créer une échelle de mise au point pour votre objectif de manière simple:
Remarquez d'abord si la bague de mise au point se déplace contre une partie fixe du barillet d'objectif. Placez un petit autocollant et tracez une ligne dessus le long de l'axe de l'objectif. Mesurez maintenant combien la marque "voyage" autour du canon. Adhérez maintenant au canon un stiker qui couvre tout le voyage de la marque (je pense à ces autocollants d'étiquetage longs et étroits à appliquer dans les dos de boîtier de CD, mais tout papier autoadhésif adapté et adapté fera l'affaire). Maintenant, fixez l'appareil photo sur un trépied, visez-le horizontalement (pas incliné vers le haut ou vers le bas) et sélectionnez un objet que vous pouvez placer devant l'appareil photo à différentes distances. Une chaise, un autre trépied, une grande lampe, etc. Placez maintenant l'objet à différentes distances mesurées: 1, 2, 3, 5, 10 mètres ou 3, 6, 9, 15, 18 pieds. Pour chaque distance Utilisez l'autofocus pour que l'objectif se concentre sur son point central de mise au point, et marquez l'autocollant du canon au point où il coïncide avec le marquage sur la bague de mise au point, étiquetez la distance de mise au point. Vous avez maintenant un objectif avec échelle de mise au point.
La prochaine fois que vous devrez vous concentrer sur une situation difficile, comme une scène / un objet à faible contraste, une faible luminosité, bien que du verre, etc. étant donné que vous pouvez mesurer ou estimer la distance, vous pouvez la sélectionner à l'aide de l'échelle de votre objectif. Si vous vous entraînez, vous aurez de bonnes distances à deviner ...
Cette méthode (de création de votre propre échelle de mise au point) fonctionne mieux sur les objectifs à focale fixe, mais certains zooms conviennent à l'opération, cependant, certains zooms focalisent à une position de bague différente à une distance focale différente à la même distance, ce qui rend le mise à l'échelle beaucoup plus compliquée (mais pas impossible).
Bracketing de la mise au point (en quelque sorte)
Cela fonctionne mieux avec des scènes statiques et avec un appareil photo sur un trépied.
- Étape 1: Composez et concentrez rapidement le mieux possible, puis déplacez la bague de mise au point dans une direction jusqu'à ce qu'elle soit légèrement floue.
- Étape 2: Prenez une photo et déplacez un peu l'anneau dans la direction opposée à celle de l'étape 1.
- Étape 3: Répétez jusqu'à ce que vous remarquiez que le flou est à nouveau flou.
- Étape 4: Examinez (éventuellement plus tard, sur un ordinateur) vos photos avec un zoom à 100% pour sélectionner celle correctement mise au point.
Une alternative à cela, lors de la prise de vue de sujets statiques mais sans trépied, est la suivante: comme d'habitude, concentrez-vous rapidement, du mieux que possible, penchez-vous en arrière, tirez, "dé-penchez" un peu, tirez, répétez jusqu'à ce que vous soyez en fait penché en avant. Tout cela sans changer la distance focale ni déplacer la bague de mise au point. Passez en revue et sélectionnez celui avec la mise au point correcte. (Ce dernier est le seul qui peut fonctionner sur la mise au point avec des lentilles métalliques, en supposant que vous pouvez désactiver la mise au point automatique)
