Comment tuer la lumière ambiante
"Tuer la lumière ambiante" est un terme utilisé lorsque vous souhaitez prendre une photo qui est purement éclairée par le flash, afin que vous ayez un contrôle total sur l'éclairage de la photo que vous prenez. Il s'ensuit donc que si vous deviez prendre l'image sans que les flashs ne soient activés, l'image serait très fortement / complètement sous-exposée.
Normalement, cela serait réalisé en sélectionnant d'abord l'ouverture qui a donné la profondeur de champ souhaitée à l'image, avant d'augmenter la vitesse d'obturation (en diminuant le temps d'exposition) jusqu'à ce que toute la lumière ambiante soit supprimée. C'est l'exposition que nous utiliserons lors de la prise de vue finale.
Nous pouvons maintenant travailler sur l'éclairage de notre sujet à l'aide de flashs. En utilisant les flashs en mode manuel, j'augmenterais progressivement la puissance jusqu'à ce que le sujet soit éclairé comme je le voulais.
Dans l 'article "Speedliting Pizza" de Syl Arena , il montre comment il a utilisé cette technique pour supprimer l' éclairage à bandes fluorescentes dans une cuisine, afin de pouvoir utiliser la lumière directionnelle pour améliorer l 'apparence de son sujet (pizza dans ce cas). Ce que je trouve particulièrement utile, c'est l'image prise lors de l'exposition et avec les mêmes réglages de flash que la prise de vue finale, mais dézoomée; cela montre vraiment comment la pizza est correctement éclairée par le flash, tandis que tout le reste de la pièce est sous-exposé.
Image montrant comment la pizza est illuminée mais la pièce reste sous-exposée http://speedliting.com/wp-content/pix/Syl-Arena-food-photography-4069.jpg
Synchronisation haute vitesse
Lorsqu'il y a beaucoup de lumière, à l'extérieur par exemple, vous voudrez peut-être avoir une vitesse d'obturation très plus rapide pour tuer la température ambiante. Une complication qui peut survenir est que la vitesse de synchronisation (la vitesse d'obturation la plus rapide pouvant être utilisée avec un flash en mode manuel) de la plupart des reflex numériques est comprise entre 1/125 et 1/250 de seconde. La raison de cette limite est due à la façon dont l'obturateur se déplace réellement et à la façon dont les flashs fournissent la lumière.
Lorsque vous prenez une photo à une vitesse d'obturation normale / lente, le premier rideau se déplace, laissant l'obturateur «complètement ouvert». Vers la fin de l'exposition, la seconde commence à bouger, fermant l'obturateur. Lorsque vous utilisez la synchronisation de flash conventionnelle, le flash se déclenche alors que l'obturateur est complètement ouvert (soit immédiatement après le premier rideau, soit pour que la rafale se termine juste au moment où le second rideau commence à bouger).
Lorsque vous prenez une photo à des vitesses d'obturation élevées, à aucun moment l'obturateur n'est complètement ouvert; le deuxième rideau poursuit le premier rideau, ce qui signifie qu'il n'y a qu'une tranche de l'image exposée à tout moment, et le déclenchement d'un flash signifierait que seule la tranche de l'image où l'obturateur était ouvert au moment où le flash a été déclenché serait correctement exposé. C'est là que vous devez utiliser la synchronisation à haute vitesse.
La synchronisation haute vitesse ne peut être utilisée qu'avec certains flashs prenant en charge le protocole de flash de votre appareil photo (E-TTL pour Canon, i-TTL pour Nikon, etc.). Ce qu'il permet, c'est que l'appareil photo déclenche un flash continu et de faible puissance pendant toute la durée de l'exposition, plutôt qu'un seul bloc de lumière comme c'est le cas avec le flash manuel, comme le montre ce diagramme de Canon
(source: canon.co.jp )
Donc, lorsque vous voulez tuer la lumière ambiante et utiliser une vitesse d'obturation très rapide, vous adopterez le même processus de base qu'auparavant, mais au lieu d'utiliser les flashs en mode manuel, vous voudrez utiliser E-TTL et haute vitesse synchroniser. Syl Arena couvre cette technique dans son article en deux parties "Killing the sun" qui peut être trouvé ici et ici .