Comment se concentre-t-on pour des photos de paysages dans des conditions très sombres?

Ce soir, j'ai fait de mon mieux pour prendre des paysages de nuit dans l'obscurité la plus totale. En espérant une composition épique de la Voie Lactée et un monument.

Bien sûr, aucun de mes verres ne pouvait se focaliser automatiquement avec rien de plus que des points dans le ciel sur lesquels se verrouiller. J'ai semblé avoir le plus de succès en alignant la marque de focus à l'infini sur la fenêtre de focus, cependant, le 50mm 1.8 n'a pas de fenêtre de focus.

Comment puis-je régler (deviner) la mise au point sur un objectif dans l'obscurité relativement complète?

En regardant dans le viseur, je ne vois que du noir. J'ai essayé d'utiliser la fonction Live View pour définir le focus, mais ce n'est pas utile non plus. Je tire à pleine ouverture à f / 2,8 ou f / 1,8 pour capter le plus de lumière possible lors de l'exposition la plus courte. Le DoF est donc court et la mise au point doit être activée.

En plein jour, concentrez-vous sur un objet très, très éloigné, comme une tour radio. Marquez votre bague de mise au point avec un morceau de ruban adhésif ou quelque chose du genre et vous obtenez le réglage de l'infini.

Pour effectuer une mise au point rapprochée dans le noir, portez un pointeur laser. Collez-le sur l'appareil photo ou le trépied pour qu'il pointe votre sujet. Le point rouge doit être facilement visible dans le viseur et il sera facile de savoir s'il est net ou non. Vous devrez probablement utiliser la mise au point manuelle. Éteignez le laser lorsque vous prenez la photo.

De nombreuses réponses suggérées jusqu'à présent supposent que vous pouvez voir quelque chose dans le viseur ou que le point focal est suffisamment proche pour utiliser une aide à la mise au point. Bien que toutes les bonnes suggestions pour la focalisation par faible lumière , je pense que vous avez affaire à une focalisation sans lumière.

Je passe beaucoup de temps à photographier des situations similaires où il n'y a aucune lumière dans le viseur. La méthode que j’utilise pour me concentrer dans ces situations est l’essai et l’erreur. Je commence par régler l'objectif sur une mise au point infinie, je capture un cadre, je vérifie la mise au point, ajuste si nécessaire et prends une autre exposition. Si vous prenez des expositions de 10 minutes, cela peut prendre beaucoup de temps. Dans mon cas, j'augmente l'ISO pour les expositions de mise au point, puis le diminue pour les détenteurs.

Les essais et les erreurs ne sont probablement pas la solution que vous cherchez, mais cela a fonctionné pour moi pendant des années. Je n'ai pas trouvé de meilleure méthode pour régler la mise au point en lumière zéro.

Si vous voulez vous concentrer sur les étoiles, il existe de nombreuses façons de le faire.

Quelques possibilités sont:

• Un viseur à angle droit avec grossissement (j'ai utilisé un Hoodman avec un grossissement de 2,5x). Choisissez une étoile brillante sur laquelle vous concentrer.

• Un masque Hartmann ou Bahtinov (peut être généré en ligne ici et ici ). Ceci est essentiellement un morceau de carton ou de plastique avec un certain motif découpé qui facilitera la mise au point. Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez un viseur à angle droit avec grossissement associé à un masque. Si les étoiles ne sont toujours pas sombres, vous devrez prendre des expositions avec le masque pour déterminer la bonne mise au point. Une fois que vous avez le bon focus, n'oubliez pas de retirer le masque pour les expositions normales;).

Vos choix sont:

1. Utilisez la mise au point automatique en utilisant un point lumineux / contrasté à l'infini, passez en mode manuel et ne touchez plus la mise au point (il est néanmoins judicieux de vérifier votre mise au point entre les prises de vue).
2. Effectuez la mise au point manuellement (en utilisant à nouveau un point lumineux; la plupart des appareils photo confirmeront la mise au point. Si elle est d'accord, cela peut être utile, mais ne vous fiez pas à cela).
3. Faites la mise au point à l'aide de l'échelle de mise au point (sachez que les télés ont un long chemin entre la dernière distance indiquée et l'infini). Si vous utilisez un zoom, il est préférable de vérifier au préalable si votre échelle de mise au point est précise à toutes les focales.
4. Laissez la mise au point automatique "a vu" et quand il ne trouve rien sur lequel se concentrer, il devrait s'installer à l'infini, passez maintenant en mode manuel et prenez la photo. Vérifiez ce comportement dans de bonnes conditions.
5. Utilisez Live View et le zoom à l'écran pour faire la mise au point si votre appareil photo le prend en charge (il doit y avoir quelque chose sur votre photo, n'est-ce pas?).

Prenez la photo et vérifiez si votre mise au point est à ce qu'elle devrait être en zoomant sur l'écran.

Si cela ne fonctionne pas, il est probablement trop sombre de toute façon.

Vous pouvez essayer des systèmes d'aide à la mise au point tels que le ST-E2 de Canon, mais je ne suis pas sûr qu'ils fonctionnent bien à l'infini et vous retomberez probablement au point 4.

Quelques choses que je n'ai pas vues mentionnées dans les réponses (bien qu'une de celles-ci ait été mentionnée dans un commentaire [EDIT: en fait, je pense que la première a été mentionnée, aussi, je l'ai simplement mal lue en parlant de la fenêtre de mise au point.]) :

• utilisez une lampe de poche, un projecteur, des phares de voiture ou une autre forme de lumière (lumière;) pour éclairer un objet se trouvant dans votre cadre ou à une distance similaire de ce que vous souhaitez dans votre cadre. Concentrez-vous sur cela (ou sur la source de lumière elle-même - pour ce que vous croyez être ce que vous êtes en train de faire, cela pourrait être les lumières d'une ville (espérons-le lointaine) (mais idéalement, vous n'en auriez aucune), ou .. … n'importe quel nombre de choses. [EDIT: et bien sûr, éteignez cette source de lumière pour votre exposition réelle.]

• En savoir plus sur la distance hyperfocale, son lien avec la profondeur de champ, et appliquer ces concepts à ce qui précède. (Voir la définition 1 sur la page de distance hyperfocale de Wikipedia , ou beaucoup d'autres ressources .)

Ajoutez cela, bien sûr, à la technique de mise au point manuelle une fois, puis laissée en manuel (ou à mon option préférée - configurer la caméra pour ne pas faire la mise au point à mi-course, mais avec AF-On ou certains autre bouton; les détails varient selon les appareils photo, bien sûr, mais je sais que de nombreux reflex ont cette option).

Essai et erreur avec une ouverture grande ouverte et une sensibilité ISO aussi élevée que possible est également une bonne technique, bien que cela ait déjà été mentionné. :)

J'espère que vous obtenez ce que vous cherchez!

Si vous utilisez un trépied, configurez votre appareil photo, puis montez l'ISO à fond (je passe à 12800 tout en me préparant pour les photos en étoile) et ouvrez grand. Effectuez plusieurs prises d'essai et vous devriez pouvoir obtenir une bonne indication de l'endroit où se trouve votre point de mise au point. Ajustez jusqu'à obtenir le cadrage et la mise au point appropriés. Vous devriez ensuite pouvoir réajuster les valeurs souhaitées pour l'ISO, l'exposition et la durée. Il suffit de ne pas réinitialiser votre mise au point avant de prendre la photo!

En outre, si vous tirez dans le ciel sans grand ou aucun avant-plan, l'infini est un excellent pari. Prenez une photo à la lumière pour savoir à quelle extrémité de la bague de mise au point vous devez être pour atteindre l'infini, puis composez simplement votre photo avec votre mise au point manuellement.

Si votre appareil photo prend en charge LiveView, vous pouvez essayer de le connecter à un ordinateur portable et d'utiliser le logiciel CameraWindow de Canon pour obtenir une image de taille décente en streaming. Cela facilitera l'évaluation de la focalisation. En supposant que Canon, bien sûr, mais d’autres fabricants ont des installations similaires.

Bien sûr, utilisez également le mode de mise au point manuelle.

Je sais exactement de quoi tu parles. Le viseur est inutile dans ces situations.

Ce que je fais est de rechercher l'indicateur de mise au point sur l'objectif. Je passe en mise au point manuelle, puis, en utilisant un objet émettant de la lumière (téléphone, iPod touch, montre-bracelet, etc.), je règle la mise au point à l'infini. Ensuite, je vais prendre la photo (disons, f / 4 et 15 secondes, plus de 15 secondes et vous obtiendrez des traces lorsque les étoiles bougent). Ensuite, je vérifierai la validité de la mise au point en examinant la photo. Je me rends compte que votre objectif n’est pas une certitude a priori, mais puisque nous avons affaire au numérique, vous pouvez graver quelques images.

La vue en direct est très utile si vous pouvez voir les étoiles, zoomer sur l’une des étoiles les plus brillantes et la mettre au point manuellement pour la rendre aussi petite et ronde que possible. L'autofocus est inutile si vous voulez photographier le ciel nocturne ...

Il existe également des logiciels pour vous aider à faire la mise au point si vous connectez votre appareil photo à un ordinateur. Pour canon, vous pouvez utiliser f. ex. EOS de jardin ( http://www.backyardeos.com/ ) ou APT ( http://www.ideiki.com/astro/ )

À moins que je ne vous comprenne mal, le viseur sert à cela.

Il y a des options pour rendre les choses un peu plus faciles; Vous pouvez également utiliser le bouton d'aperçu de la profondeur de champ si votre appareil photo le prend en charge (généralement en bas, du côté opposé à l'obturateur, pour les appareils Canon). Vous pouvez également utiliser une ouverture aussi petite que possible (f / 22 ou plus) pour maximiser la profondeur de champ.

Une autre option serait d’arriver tôt sur la scène, de se concentrer sur votre cible (manuellement ou automatiquement), puis de s’assurer que la mise au point est de nouveau en mode manuel, de laisser l’appareil photo sur un trépied et de ne rien toucher.

La plupart des reflex modernes avec mise au point automatique utilisent le contraste pour trouver un bord et une plage. Si c'est trop sombre ... pas de contraste. Je porte une petite lampe de poche LED dans mon sac photo. Cadrez / mettez au point avec la lumière, appuyez à moitié pour verrouiller la mise au point, recomposer et tirer. Si votre source de lumière est trop forte (et que vous n’êtes pas manuelle), l’exposition peut poser problème.

Pour moi, la meilleure méthode de mise au point consiste à trouver l'infini à la lumière du jour, à choisir une lentille (de préférence une focale fixe) et à effectuer la mise au point à l'infini, puis à noter le point de focalisation sur l'échelle de distance. Certains utilisent la bande, mais c'est désordonné. Je suggère d'utiliser un cure-dent pour appliquer un petit point de peinture blanche sur le barillet où le point de focalisation s'aligne sur la ligne de distance. Cela laisse un point de 1 mm qui est net et facilement visible. S'amuser à essayer de se concentrer est une douleur et prend du temps (beaucoup d'expositions à 2-3 minutes). Plusieurs zooms peuvent nécessiter plusieurs tests car le point infini peut changer avec la distance focale.

PS La lune est aussi une vérification utile à l'infini.

Étant donné que vous ne voyez rien du tout dans le viseur, il me semble essentiel de disposer d'un objectif avec une échelle de distance. Une focalisation manuelle plus ancienne serait idéale et peu coûteuse (surtout en 50 mm), bien que je ne me souvienne pas de la compatibilité avec les versions antérieures de Canons.

J'utilise un appareil composé d'un objectif et d'une photo éclairée. L'image est au centre de l'objectif et sa position exacte peut être ajustée. En regardant à travers l'objectif, l'image semblera être à l'infini.

La photo a quelques bons points de mise au point automatique. Je sélectionne l'un d'entre eux, me concentre sur cela, prends une photo d'essai, puis je règle la mise au point en tournant une vis sur le périphérique qui déplace la photo d'une fraction de millimètre.