Eh bien, il semble que les réponses tardent à venir ici, je vais donc exposer les bases.
Les films (noir et blanc et couleur) ont chacun leur propre "personnalité" et, contrairement à la photographie numérique, il est difficile d'apporter des modifications après la prise de vue et le développement. En fin de compte, cela deviendra une question d'expérimentation et de goût personnel, donc tous les conseils proposés ici doivent être pris dans leur contexte (le processus du conseiller et son goût personnel) et avec un grain de sel. Utilisez ce que vous entendez comme point de départ, mais n'oubliez pas de faire confiance à vos propres yeux.
Presque toute la photographie argentique impliquera l'utilisation de filtres. Avec la photographie couleur, cela peut être quelque chose d'aussi discret qu'un filtre UV ou un puits de lumière (1A), qui n'ont aucun effet sur l'exposition. Avec le film noir et blanc, cependant, vous allez presque toujours utiliser quelque chose qui bloque une partie importante de la lumière lors de la prise de vue sous la lumière naturelle.
Presque tous les films noir et blanc sont beaucoup plus sensibles aux UV, au bleu et au vert (courtes longueurs d'onde) qu'à l'orange et au rouge (du moins en comparaison avec la vision subjective de la personne moyenne du monde). Nous devons utiliser des filtres pour retenir le bleu «en excès» afin d'obtenir une représentation «naturelle» de la scène qui nous attend. (Les citations effrayantes sont là parce que nos yeux voient réellement les choses comme le fait le film, mais nous les compensons dans le cortex visuel.) Sinon, nous nous retrouvons avec un ciel plat presque blanc sans nuages et tout le monde aux yeux bleus finit par regarder comme Zoë Wannamaker. Et il y a le problème des imperfections, qui ont tendance à être un peu sur le côté rougeâtre, et ressortent beaucoup plus clairement que vous ne le souhaiteriez dans une image noir et blanc non filtrée. †
Cela va avoir un grand effet sur le film que vous choisissez. Le filtre extérieur polyvalent le plus doux à usage général, le filtre jaune K2, absorbe un maximum de lumière (il a un facteur de filtrage de 2). Donc, si vous utilisez un film ISO 100, l'utilisation du filtre signifie que vous utiliseriez les paramètres d'ouverture et d'obturation que vous utiliseriez sur un film ISO 50 sans filtre. Si vous trouvez qu'un filtre n ° 25 (un rouge assez profond étiqueté "rouge clair") vous donne un meilleur rendu qu'un K2, eh bien, vous devez tenir compte de son facteur de filtre de 5 (2 1/3 arrêts), ainsi votre film ISO 100 devient l'équivalent d'un film ISO 20.
Ajoutez à cela le fait que pour beaucoup de photos, le niveau de contraste "standard" (prise de vue à la valeur ISO et développement selon les instructions de base) est un peu élevé. De nombreux photographes en noir et blanc trouvent que leur "normal" est de surexposer d'environ les deux tiers d'un arrêt et de sous-développer d'une quantité compensatrice pour abaisser le contraste. Cela signifie que votre film ISO 100 ressemble plus à un film ISO 32 (K2) ou ISO 12 (# 25) en utilisation réelle.
La solution évidente est d'utiliser un film plus rapide. Mais avec le film, lorsque vous augmentez la sensibilité, vous augmentez également la taille du grain. Les films N&B actuels à 400 vitesses sont beaucoup plus fins que les anciens, mais ils sont toujours beaucoup plus granuleux que leurs homologues à 100 vitesses. Cela limite la taille des impressions que vous pouvez faire avant qu'elles ne deviennent "artistiques". Si vous imprimez régulièrement plus de 8 x 10, vous pouvez constater qu'un film 35 mm ISO 400 est inacceptable (bien que la même émulsion puisse être la chérie des photographes de moyen et grand format). D'un autre côté, si le grain est votre truc, vous trouverez peut-être que vous devez utiliser les films ultra-rapides "vitesse de surveillance" - en fait ISO 400 à 1600, mais conçus pour être "poussés" - afin d'obtenir le grain que vous voulez.
Il y a une autre classe de films que je veux aborder brièvement: les films chromogènes en noir et blanc. Ce sont des films que l'on utilise pour prendre des photos noir et blanc, mais qui sont développés en utilisant le processus C-41 et peuvent être développés dans votre minilab local (s'il y a encore une telle chose). Je leur donnerais un laissez-passer. La structure du grain est la même que pour le film d'impression couleur - il est composé d'un tas de nuages de colorants amorphes plutôt que de grains d'argent précipité - et qui a tendance à sembler flou lorsqu'il est agrandi. Qu'on le veuille ou non, il y a une certaine attente dans les yeux des téléspectateurs, et la structure du grain de la chromogénique ne répond pas à cette attente. Ensuite, il y a le problème du développement - le traitement à domicile du C-41 est plus difficile que le traitement B&W ordinaire, et si vous décidez de laisser un laboratoire le faire,
Je me rends compte qu'il s'agit moins d'une réponse que d'une liste de questions supplémentaires auxquelles vous devez trouver des réponses par vous-même. Considérez-vous chanceux de ne pas être confronté au grand nombre d'options auxquelles nous avons dû faire face il y a seulement quelques décennies. (Kodak, à lui seul, avait huit émulsions panchromatiques de base, et il y avait des variantes à la fois professionnelles et amateurs de la plupart d'entre elles; puis il y avait Fuji, Ilford et Agfa partout, ainsi que d'innombrables marques plus petites ou d'Europe de l'Est disponibles dans les plus grands magasins.) veulent probablement se contenter de deux émulsions - une ISO 100 et une ISO 400 - pour gérer diverses conditions d'éclairage, et apprendre comment elles fonctionnent avec les filtres K2 et # 25 (le K2 peut ne pas être assez fort dans des conditions de ciel couvert ou à l'ombre, et un # 21 orange le filtre ne fait généralement pas assez de différence).
Peu importe comment vous le regardez, cela va prendre une certaine expérimentation de votre part pour atteindre ce que vous voulez. Commencez par utiliser un K2 et suivez les instructions, et comparez quelques émulsions différentes facilement disponibles à chaque vitesse. Il ne faudra pas longtemps pour identifier le film le plus proche de votre image idéale. Ensuite, jouez avec la quantité de traction (ce sera probablement tirer plutôt que pousser) qu'il faut pour passer de "proche" à "cogner" dans des conditions d'éclairage normales. Cela vous donne une base de référence avec laquelle travailler, et vous voudrez avoir quelques recettes d'exposition / développement différentes pour gérer un ciel couvert, etc., après avoir obtenu votre base de référence. (Soit dit en passant, le réglage du contraste du papier ne vous amène à ce stade, et cela signifie stocker des notes plus copieuses avec vos négatifs si vous avez l'intention de réimprimer plus tard.)
† Lorsque vous photographiez sous des lampes au tungstène, la source lumineuse prend soin du biais rouge pour vous - vous pouvez généralement prendre des portraits de femmes et d'enfants à peu près non filtrés sous le tungstène et peut même devoir filtrer vers l'extrémité bleue pour empêcher les hommes de regarder un peu effete.