Quelle pièce d'équipement me retient?


17

Je suis avant tout un photographe amateur mais je prends de temps en temps de petits travaux. Je cherche à améliorer mon équipement, mais je ne sais pas si je devrais dépenser de l'argent pour mon corps, mon verre ou les deux. J'ai deux problèmes communs que j'aimerais améliorer.

  • Je tire beaucoup sur des patinoires et je constate que même en mode servo, je reçois beaucoup de photos légèrement floues. J'essaie de garder la cible AF sur les masques faciaux, mais de nombreux clichés sortiront focalisés d'un pouce ou deux (oreilles, mains, etc.). Je prends des photos en F / 1,8-F / 2,8 pour obtenir une action en arrêtant les vitesses d'obturation afin que vous puissiez vraiment savoir quand la mise au point est même coupée. Je ne sais pas s'il s'agit d'une limitation de mon appareil photo, de mon objectif ou de l'opérateur humain.

  • La plupart de mon travail rémunéré consiste à photographier des candids à l'intérieur où un flash est inapproprié. J'ai l'impression que je dois utiliser un nombre F plus élevé pour mettre davantage le sujet au point, mais je ne peux généralement pas le faire sans passer à 3200 ISO, sauf si j'utilise un flash. Au moment où je nettoie le bruit ISO élevé dans Camera Raw, je me retrouve avec une image manquant de détails. Jusqu'à présent, cela n'a pas été un gros problème car les photos sont généralement utilisées dans les magazines d'impression d'un pouce ou deux de large, mais cela me rend encore fou.

Voici l'équipement actuellement dans mon sac:

  • Canon Rebel T2i
  • Canon EF-S 18-55 mm f / 3,5-5,6 II (sans IS)
    • Ramasser la poussière, est venu avec mon vieux Rebel XTi.
  • Canon EF-S 18-135 mm f / 3,5-5,6 IS
    • Acheté avec mon T2i. Ceci est mon objectif, mais je suis déçu par les images douces qu'il produit à des focales plus élevées. L'arrêt rend les images acceptables mais ce n'est pas toujours une option. Mes yeux veulent plus de contraste et de couleur, mais vu le faible coût de cet objectif, je ne peux pas vraiment me plaindre.
  • Canon EF 70-300 mm f / 4-5,6 IS USM
    • Cela a été acheté avec un appareil photo plus ancien et ne sert plus à grand-chose. Les images sont trop douces au-delà de 200 mm et l'AF semble lent.
  • Canon EF 50 mm f / 1,4 USM
    • Je suis extrêmement satisfait des images que je reçois de cet objectif. Je l'utilise à l'intérieur tout le temps et également associé à des tubes d'extension pour certains travaux de macro. Certaines de mes meilleures images de hockey sur glace proviennent de cet objectif, même si je n'avais pas l'esprit sportif pour cet objectif.

Mon plan initial était de passer à un corps 60D ou 7D, mais après avoir lu un peu, j'ai pensé que je pourrais d'abord investir dans un meilleur verre. Je ne sais pas ce qui aidera à améliorer la mise au point, la qualité de l'image, la prise de vue ISO élevée, etc. Peut-être que c'est un nouvel appareil photo, un nouveau verre, des leçons de photographie ou un peu de tout?

Je cherche à garder ma prochaine série d'achats sous 3 000 $ et je suis prêt à échanger certains de mes équipements d'occasion pour compenser les coûts. Quelqu'un voudrait-il faire une recommandation? Je regarde les boîtiers EOS 60D et 7D. Je ne sais pas si le 7D est exagéré pour mes besoins. Je regarde également l'objectif EF 24-70 mm f / 2,8L USM comme mon nouveau cheval de bataille, mais je crains qu'il ne soit pas assez large sur un corps APS-C et que l'absence d'IS puisse être un problème. Il y a aussi l'EF 70-200 mm f / 2,8L IS II USM mais je pense qu'il ne serait pas judicieux de dépenser tout mon budget sur cet objectif en ce moment (ou peut-être pas?).


Réponses:


20

Je graviterais vers des choix de lentilles sur le corps. Il y a plusieurs raisons ...

  1. Les lentilles seront utiles à l'avenir lorsqu'une nouvelle opportunité d'achat se présentera.

  2. Les verres rapides, tels que les zooms f / 2,8, sont très utiles en cas de faible luminosité. Ce sont souvent des lentilles de qualité professionnelle également, ce qui améliore la netteté.

Au final, vous aurez ces lentilles pendant des années, les corps vont et viennent. Cet investissement rapportera donc des dividendes à long terme à partir de maintenant. L'autre chose à garder à l'esprit, les caméras comme le 7D vont commencer à apparaître sur le marché utilisé et vous pourrez donc constater que vous aurez un budget lorsque cela se produira et que vous aurez de beaux objectifs pour cela quand il le fera.

Maintenant, cela dit, le gros avantage d'un 7D est maintenant la vitesse de la caméra. La fréquence d'images est élevée et cela aide beaucoup dans les situations dans lesquelles vous filmez. Une technique courante dans ces environnements est de filmer un tas d'images de la même scène, cela augmente les chances que l'on soit net.

Pourtant, je préfère les lentilles si vous avez un plafond de dépenses.


6
+1 Bon conseil. Concernant le 7D: sa résolution est identique au T2i. Cependant, en plus de la fréquence d'images plus rapide, il a également une meilleure mise au point automatique, ce qui pourrait être un facteur important.
2011

@whuber - Ah bon point sur la résolution, je pensais que c'était 14mp pour une raison quelconque
John Cavan

Wow, merci beaucoup à tous pour la grande info. Je vais y réfléchir un moment. On a beaucoup parlé de verre de 70-200 L. D'après mon expérience, le F / 4 est à peine tolérable dans une patinoire et IS est inutile quand il y a tellement d'action. Cela me pencherait vers l'EF 70-200 mm f / 2,8L USM, mais je ne me sens pas bien d'acheter un téléobjectif sans IS. L'EF 70-200 mm f / 2,8L IS II USM a l'air parfait mais je ne sais pas si cela vaut le $$ pour mes besoins. Dans quelles situations aurais-je besoin d'un IS dans un objectif f / 2,8 rapide? Je ne sais pas vraiment pourquoi je me sens mal de ne pas avoir de SI.
MDaubs

1
@MDaubs - IS est important si vos vitesses d'obturation sont lentes, mais si vous filmez en action, vous en aurez peut-être moins besoin car vous voudrez de toute façon des vitesses d'obturation supérieures à la distance focale des objectifs. Super si vous pouvez dépenser la pâte supplémentaire pour cela, mais je m'inquiéterais nécessairement de ne pas l'avoir.
John Cavan

1
Tous les bons points sur le verre, cependant lorsque les performances AF sont importantes, le verre n'est que la moitié de la solution. La vitesse d'un objectif AF ne fait rien pour "verrouiller" la mise au point ... qui est entièrement fonction du corps de l'appareil photo. Vous devez associer un bon verre à un système AF de qualité ... et dans ce cas, c'est le 7D.
jrista

10

ce qui vous retient, c'est que vous êtes trop axé sur l'équipement. Plutôt que de penser "J'ai cet équipement, maintenant comment puis-je l'utiliser pour faire ce que je veux faire", vous pensez "de quel nouvel équipement ai-je besoin pour faire ce que je veux faire". De cette façon, vous serez toujours "retenu", parce que vous n'utiliserez jamais pleinement ce que vous avez, vous vous inquiéterez constamment de ce que vous n'avez pas encore.


1
Je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait juste pour cette question particulière. MDaubs procède à une évaluation raisonnable des lentilles dont il dispose et de son utilisation. À peu près tous les photographes amateurs pourraient probablement être moins focalisés sur l'équipement et davantage focalisés sur la photographie, mais si vos objectifs sont une collection de zooms économiques, il est raisonnable d'envisager des améliorations.
mattdm

2
Autant j'aimerais être en désaccord, votre évaluation est au moins partiellement exacte. J'ai dit que je ne suis pas impressionné par la douceur du zoom 18-135 mais si je prends en mode manuel et que je prends beaucoup de photos réfléchies, je peux obtenir des photos dont je suis très satisfait à condition qu'il y ait suffisamment de lumière pour que je puisse arrêter vers le bas. D'un autre côté, je ne pourrai jamais me concentrer manuellement pendant une partie de hockey, donc je suis quelque peu limité par mon équipement en matière de FA. Au final, je pense que c'est un peu des deux. De toute façon, je suis assez pointilleux sur des détails relativement petits. :)
MDaubs

2
l'idée de ce match de hockey est de se concentrer sur un endroit que vous souhaitez capturer avant le début de l'action, puis de régler la caméra sur la mise au point manuelle et de garder cette distance verrouillée. J'utilise la même technique pour photographier les équipes de démonstration d'aéronefs, qui volent aussi rapide à utiliser AF avec précision, même par beau temps. Cela prend un peu de pratique, mais cela fonctionne bien (surtout si vous avez suffisamment de lumière pour en arrêter, augmentant le champ qui est au point).
jwenting

8

Il y a beaucoup de bonnes recommandations d'objectifs, mais je voudrais également suggérer le Canon 135 mm f / 2L . Pour le tir au hockey, je suppose que vous êtes loin de l'action, donc la distance focale plus longue ne devrait pas être un problème. L'objectif f / 2 vous offrira un arrêt supplémentaire de la lumière par rapport aux objectifs f / 2,8, et cet objectif est souvent cité comme l'un (sinon) des objectifs les plus nets de la gamme Canon.

En tant que tireur d'événement, je l'ai souvent utilisé comme objectif «du fond de la pièce» et cela a très bien fonctionné.




@MDaubs: étant donné que votre description actuelle de ce que vous utilisez semble tirer le meilleur parti de votre objectif à un seul objectif, j'appuie la recommandation de regarder d'autres objectifs; sinon celui-ci, Canon en fait beaucoup d'autres dans différentes gammes de prix.
mattdm

4

Vous avez raison de regarder le 60D et le 7D. Si vous êtes amateur de tir sportif, comme il semble que vous l'êtes, le 7D vous conviendra mieux. Cela vous aidera considérablement avec les problèmes de mise au point, et cela vous donnera également une légère augmentation des performances ISO.

En ce qui concerne les lentilles, vous devez considérer deux choses. Tout d'abord, un objectif de 70-200 mm vous serait très utile pour les photos de la patinoire.

Pour le travail en intérieur, cela dépend de quel type de travail il s'agit. Si vous êtes du genre à vous approcher de très près, vous pourriez envisager d'obtenir un objectif principal qui vous aidera à vous rapprocher, ou le 17-55 mm 2,8 .

Si vous obtenez ces 3 choses, je pense que vous feriez bien.

Total: 3 680 $

C'est un peu plus que ce que vous vouliez, mais ces prix sont tout neufs de Canon. Si vous regardez un site comme BH photo video ou Amazon , vous devriez pouvoir trouver de meilleures offres.


1
+1 Grande combinaison. Le 60D ne semble pas être suffisamment meilleur que le T2i pour être pris en considération.
2011

Merci @Pearsonartphoto, @whuber. Sachant cela, je pense que je voudrais mettre à niveau le corps vers un 7D ou pas du tout. Je n'ai pas considéré l'EF-S 17-55 mm 2,8 mais @cabbey m'a fait penser que je ne devrais pas dépenser de l'argent pour le verre EF-S. Je ne me déplacerai pas de sitôt dans les boîtiers FF, mais cet objectif pourrait être dans mon sac pendant des décennies. Je ne vois pas d'objectif EF qui couvre cette plage focale. Est-ce que quelqu'un pense que 24 mm sur un APS-C est trop serré pour une utilisation générale? Je me retrouve rarement à prendre des photos larges et je ne suis pas dans la photographie de paysage.
MDaubs

Je viens de remarquer que l'EF-S 17-55 mm f / 2,8 IS USM a reçu de très bonnes critiques, le qualifiant de comparable à la qualité d'image de la série L. Tout le monde sait si je peux m'attendre à ce que l'EF-S 17-55 surpasse mon EF-S 18-135 (ce que je ne trouve pas particulièrement impressionnant).
MDaubs

@MDaubs: Presque certainement. L'opinion générale du 17-55 mm 2,8 est que ce serait un objectif L, mais Canon n'appelle aucun objectif L qui est un EF-s.
PearsonArtPhoto

1
@MDaubs Ayant pris quelques milliers de photos avec l'EF-S 17-55, ma principale (vraiment seule) plainte est que le zoom est trop lâche: pas à la hauteur des normes de construction L. Optiquement, c'est bon: presque pas de CA et la distorsion en barillet à des angles plus larges corrige facilement en post. Il est censé avoir une bonne valeur de revente si jamais vous décidez d'un corps FF, donc le considérer comme un engagement de 1200 $ n'est peut-être pas le meilleur moyen d'équilibrer les coûts et les avantages. BTW, faites attention aux tailles de filtre: un filtre de 67 mm pour le 70-200 ne convient pas au 17-55; obtenir des filtres de 77 mm ( par exemple, polariseur) et un anneau abaisseur.
2011 à 5h58

3

Pour le corps, le passage à la plage x0D vous permettra d'obtenir un meilleur QI sur une sensibilité ISO plus élevée, vous permettant de garder les vitesses d'obturation et d'arrêter l'iris pour obtenir plus de DOF. En supposant que vous vous en tenez à un format de capteur de récolte, votre verre actuel pourra tous venir. La lentille du kit sur un 60D est celle que vous avez déjà, alors sautez cela et allez-y uniquement ... un corps 60D peut être acheté pour 1000 $, laissant 2000 $ dans votre budget pour un bel objectif rapide.

En ce qui concerne le verre, si vous avez envie de passer à des appareils photo "plus grands et meilleurs", arrêtez d'acheter du verre EF-S maintenant. Le 17-55 f / 2.8 que vous avez mentionné est un bel objectif et peut être acheté pour 1200 $ dans la plupart des endroits. Si vous faites beaucoup de hockey, vous pouvez également regarder le 70-200 f / 2,8L qui peut généralement être acheté pour 1500 $. Il n'a pas IS, mais avec une constante de 2,8 jusqu'à 200 mm, vous obtiendrez suffisamment de lumière qui, combinée avec un dos capable ISO plus élevé, vous serez probablement d'accord pour le soutenir simplement sur le planches avec votre bras. (Je suppose qu'un trépied / monopode est hors de question.)

Une autre chose que vous pourriez envisager est de consacrer une partie de ce budget à des logiciels de workflow mis à niveau. Lightroom (et Aperture) selon mon expérience peut généralement obtenir de meilleurs résultats de qualité lorsque vous devez vraiment creuser profondément dans le brut pour obtenir une image que le logiciel fourni par Canon, et donner de meilleurs outils que Camera Raw seul, ou même Camera Raw comme une entrée pour photoshop. Contrairement au dos ou à la vitre, c'est celui que vous pouvez prévisualiser gratuitement ... (au moins lightroom, pas sûr de l'ouverture) téléchargez simplement la démo et tirez certains de vos clichés dont vous étiez moins que ravi et voyez ce que vous pouvez faire avec eux.


1
Le T2i a le même capteur et à peu près les mêmes caractéristiques de bruit du 60D / 7D qui sont meilleurs que le 50D et ceux qui l'ont précédé.
Eruditass

@Eruditass, même capteur, mais logiciel différent. L'une des principales différences est que le 60D et le 7D permettent tous deux d'accéder aux valeurs iso du "point idéal" que le T2i ne permet pas; Je me souviens aussi d'avoir lu que le micrologiciel à ces niveaux ne faisait pas vraiment le meilleur pour gérer le bruit par rapport au 7D (et je suppose que le 60D car ce sont des corps très similaires).
cabbey

1
Oui, mais les caractéristiques de bruit, en particulier en RAW où vous obtenez de toute façon les meilleurs résultats, dépendent principalement du capteur. Par sweet spot, je suppose que vous entendez des arrêts ISO intermédiaires. Aujourd'hui, les amplificateurs ne sont généralement que de facteur 2, de sorte que ceux intermédiaires sont simplement réalisés par logiciel. Si vous voulez dire une ISO plus élevée, en JPEG, cela pourrait être vrai, mais encore une fois en RAW, il n'y a pratiquement aucune différence.
Eruditass

Il existe de nombreuses preuves que les multiples ISO des 100 sont les ISO poussées par logiciel. Plus précisément, ils sont tous 1/3 d'arrêt poussés dans le logiciel sur les ISO «natifs». par exemple 400 est 320 + 1/3 stop push dans le logiciel et 250 est 320 - 1/3 stop avec un pull logiciel. Ce sont certainement les ISO les plus propres / les moins bruyants de la plupart des canons récents.
cabbey

Oui, nous sommes d'accord sur le point poussé / déroulé. Où est la preuve qu'ils sont meilleurs? L'intuition et les observations de beaucoup d'autres disent le contraire: photo.net/canon-eos-digital-camera-forum/00L9oA dvxuser.com/V6/… Ils ont plus de bruit, moins de DR, ou les deux s'ils ne sont pas mis en œuvre de manière sous-optimale comme là-bas est moins d'énergie disponible sur un appareil photo. Deuxièmement, vous pouvez appliquer ces mêmes pulls / pushs logiciels ... dans le logiciel, sur votre PC. En outre, les ISO natifs basés sur le matériel sont 100, 200, 400, 800, etc.
Eruditass

1

J'ai récemment tiré sur du basket-ball pour les jeunes et je trouve que le 70-200 2.8L IS est inestimable, c'est le seul objectif que j'utilise sur le terrain. L'IS n'est pas nécessaire, mais je ne pense pas que je le ferais sans cet objectif.

Pour le grand angle, le 16-35 2.8L est le choix pour moi, mais je viens de l'acheter pour remplacer le 17-55 2.8 que je n'aime pas.

Je ne pense pas que vous puissiez vous tromper avec le verre L et je suis d'accord pour que le tir sportif ne soit pas nécessaire.

Mon corps actuel est un 7D que j'aime beaucoup, le 50D était juste ok, je n'ai pas essayé le 60D.

Si j'étais vous, je dépenserais l'argent pour le 70-200 2,8L IS et commencerais à économiser pour le 16-35 2,8L.

Si vous avez encore des doutes, louez-en deux et faites-en un essai routier, ou achetez chez un revendeur réputé où vous pourrez les retourner si vous n'êtes pas satisfait.


.. J'ai entendu beaucoup de bonnes choses sur la qualité d'image du 17-55 mais je n'en ai jamais utilisé ... qu'est-ce qui ne vous plaît pas?
MDaubs

@MDaubs - J'ai acheté le 17-55 spécifiquement pour mettre à niveau un objectif Tamron pour prendre des photos de mon enfant. Moins d'une semaine après son utilisation, le 17-55 sur un 7D, les images ont commencé à être régulièrement floues. Après quelques semaines, la caméra a commencé à agir bizarrement avec des messages d'erreur et à signaler qu'elle s'était concentrée alors que ce n'était manifestement pas le cas. J'ai donc envoyé l'objectif et le boîtier à Canon et ils les ont réparés tous les deux. Mais je sens toujours que je n'obtiens pas de performances de mise au point cohérentes de l'objectif, l'appareil photo est très bien et avec le 16-35L, c'est génial.
Dave Nelson

1

J'ai récemment eu le 450D et mis à niveau vers le 7D, et je suis sûr que c'est un bien meilleur appareil photo pour l'action / le sport (pas que c'était ma motivation), mais je pense que l'amélioration que vous obtiendrez d'un objectif plus approprié (quelque chose avec USM pour remplacer le 18-135!) sera plus important que l'amélioration du suivi de la mise au point dans le 7D.

Étant donné combien vous aimez le 50 mm, cela vaut peut-être la peine d'investir dans un autre prime pour réduire les coûts?

Cela dépend vraiment à quel point la distance varie entre vous et l '«action». Si vous utilisez à peu près la même distance focale pendant une demi-heure à la fois, vous feriez bien d'investir dans un objectif de ~ 30 mm et un ou deux des objectifs de 85 mm, 100 mm et 135 mm. Il y a des options L et non L pour chacune.

Plus large que 50 mm

  • Canon 28 mm f / 1,8 USM ~ 350 $ -  ce serait mon choix
  • Canon 24 mm f / 1,4 L II USM ~ 1700 $
  • Canon 35 mm f / 1,4 L USM ~ 1200 $

Plus long que 50 mm

  • Canon 85 mm f / 1,8 USM ~ 400 $ -  c'est probablement le plus approprié
  • Canon 85 mm f / 1,2 L USM ~ 1800 $
  • Canon 100 mm f / 2 USM ~ 400 $
  • Canon 100 mm f / 2,8 Macro USM ~ 500 $ -  ou si vous aimez la macro
  • Canon 100 mm f / 2,8 L Macro EST USM ~ 900 $ -  ou cela si vous en avez envie EST aussi!
  • Canon 135 mm f / 2L USM ~ 1000 $

Il convient également de se rappeler que vos photos peuvent être fortement recadrées et avoir une résolution suffisante pour une impression de magazine de 2 pouces de large, donc la prise de vue avec un objectif même la moitié de la distance focale que vous sélectionnez idéalement sur le zoom peut être OK. Cela dit, même un zoom de faible qualité produira une image plus nette une fois réduite à ce point, donc c'est probablement à peu près la même chose dans les deux cas.

Si vous avez besoin du zoom en raison d'un changement rapide / régulier des distances focales, le remplacement du `` cheval de bataille '' 18-135 dépendra des longueurs focales que vous appréciez vraiment dans cet objectif (surtout si vous êtes heureux d'utiliser le 50 mm et un zoom qui n'est plus large / plus long que nécessaire)

Zoom similaire sur le 18-135 mm

  • Canon 28-135 mm f / 3,5-5,6 IS USM ~ 400 $ - pas L mais une meilleure qualité d'image et pas cher!
  • Canon 24-105 mm f / 4L IS USM ~ 1100 $ - Qualité L, encore une meilleure qualité
  • Canon 28-300 mm f / 3,5-5,6 L IS USM ~ 2300 $ - qualité L, loooong (mais pas très large)

Zooms plus larges / plus longs (si vous utilisez principalement une extrémité du 18-135 mm?)

  • Canon 17-55 mm f / 2,8 IS USM ~ 1000 $ - grande ouverture grâce à un taux de zoom plus court
  • Canon 70-200 mm f / 2,8 USM ~ 1100 $ - grande ouverture comme ci-dessus

Bien sûr, à part le 70-200, vous perdez environ 2-3 arrêts par rapport aux nombres premiers équivalents (le 70-200 ne perd qu'un arrêt)


2
Merci! Vous m'avez fait réfléchir ... ai-je vraiment besoin d'un zoom téléobjectif? Je n'en suis pas sûr. Mon objectif 50 mm est effectivement 80 mm sur mon T2i et c'est devenu mon objectif de hockey goto même s'il n'y a pas de zoom. Le 50 mm n'a jamais été acheté dans le but de tirer sur des matchs de hockey. Un apprêt de 80 mm ou 100 mm serait un moyen abordable "d'atteindre" plus de patinoire, de recadrer moins et d'atteindre le niveau de détail souhaité à une fraction du coût. Ne résout pas mon problème de FA, mais j'ai toujours voulu passer à un meilleur corps de toute façon.
MDaubs

En fait, cela pourrait également améliorer votre AF - certains capteurs AF sont plus sensibles lorsqu'ils sont utilisés avec des objectifs à ouverture maximale large (je pense que le seuil est généralement de f / 2,8), donc il vaut la peine de vérifier si votre T2i (ou corps amélioré) fonctionne mieux avec une ouverture max plus large. Et bien sûr, l'USM est plus rapide que le non-USM (c.-à-d. Le nouveau Prime vs votre 18-135), donc pourrait se verrouiller plus rapidement.
drfrogsplat

1

La première et la dernière pièce d'équipement qui vous retient, c'est vous-même.

Sauf si vous avez des exigences techniques très spécifiques (par exemple macro 5x), vous pouvez fréquemment améliorer vos photos en investissant dans l'expansion de votre créativité plutôt que de votre équipement.

Tirez du mieux que vous pouvez avec ce que vous avez - vous évoluerez plus rapidement en tant que photographe.


0

Vous avez mentionné que vos problèmes majeurs sont la mise au point précise dans les grandes ouvertures et le bruit élevé en ISO élevé. Ma compréhension est que vous avez déjà des lentilles très rapides (corrigez-moi si je me trompe). Je ne vois pas comment l'achat d'un nouvel objectif résoudra ces problèmes particuliers. Surtout, le problème du bruit, la seule façon de résoudre ce problème est d'obtenir un corps avec un meilleur capteur (plus grand). Ensuite, un 5DMkII est l'option logique. Si le budget est un problème et que vous n'avez pas besoin du mode film (n'est-ce pas?), Un 5D utilisé peut faire un excellent travail pour vous.


2
5DmkII + Sports = douleur, frustration et dégoût. J'en possède un, ils ne conviennent absolument pas à la photographie d'action, sauf si vous êtes un assistant de mise au point manuelle . Le 7D bat le pantalon du 5D2 sur les performances AF.
cabbey

0

Votre principal point faible est vos lentilles. Ce sont tous des objectifs à ouverture variable et à petit budget.

La différence entre l'objectif EF-S 17-55 mm F / 2,8 et l'objectif kit 18-55 mm est très notable, par exemple. J'ai fait exactement cela et je n'y suis jamais retourné. En fait, je n'achèterai pas de zoom avant d'avoir pu l'obtenir à F / 2,8. Un arrêt, c'est beaucoup de lumière à gagner, sans parler des avantages du meilleur verre. Même si cela coûte beaucoup plus cher.

  • F / 2,8 pour la même exposition à toutes les focales.
  • Très bonne stabilisation d'image.
  • Aberrations chromatiques considérablement réduites.
  • Plus nette dans l'ensemble.
  • Mise au point automatique plus rapide et silencieuse avec USM.
  • Moins d'amortissement et / ou d'amortissement des broches.

Si vous êtes enclin à obtenir un corps plein cadre, je serais enclin à obtenir au moins deux lentilles.

  • 24-70 mm F / 2,8 L
  • 70-200 mm F / 2,8 L

Vous ne le regretterez pas.

En utilisant notre site, vous reconnaissez avoir lu et compris notre politique liée aux cookies et notre politique de confidentialité.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.