Comment avoir une image de produit nette?

J'essaie de rendre mes images nettes, mais je remarque toujours qu'il y a des bords flous qui sont plus éloignés de l'objectif.

J'ai essentiellement mis mon ISO à 100 et j'ai essayé de continuer à partir de là. Puisque j'utilisais un trépied (pas de contrôle d'obturateur sans fil mais essayez de minimiser les tremblements), j'ai décidé que la vitesse d'obturation peut être lente (mais je ne sais pas si j'aurais dû la ralentir pour permettre plus de lumière afin que je puisse augmenter l'ouverture). Je n'ai pas maximisé mon ouverture au maximum, mais je l'ai réglée sur quelque chose comme F14, mais j'ai lu que maximiser l'ouverture et descendre était la voie à suivre.

Appareil photo: Sony, ILCE-6000, a6000

Objectif: E 3,5-5,6 / PZ 16-50 OSS; 0,25 m / 0,82 pi-0,30 m / 0,98 pi

ISO: 100

Vitesse d'obturation: 0,5 "

Ouverture: F14

vitesse d'obturation 0,5 seconde

C'est probablement un peu de votre problème. L'obturateur provoque des vibrations de l'appareil photo. De même, votre main pousse le bouton de déverrouillage.

À des vitesses plus rapides, cette vibration n'affecte pas le tir. De même, à des vitesses très lentes (quelques secondes +). Mais il y a un endroit idéal entre une seconde ou deux et ~ 1/30 où cette vibration peut ruiner votre tir.

Si vous devez utiliser des vitesses d'obturation dans cet espace, utilisez le verrouillage du miroir et un déverrouillage à distance. S'il n'y a pas de télécommande, utilisez MLU et le retardateur.

Oh, et ouvrez-vous à partir de f / 14. C'est inutile. Vous devriez avoir beaucoup de DoF à f / 8. Testez avec une calculatrice DoF pour confirmer.

Il semble que votre ouverture soit encore trop ouverte pour que le sujet soit entièrement mis au point, à la distance actuelle entre l'objectif et le sujet.

Vous pouvez résoudre ce problème de trois manières:

1) Fermez l'ouverture

Une ouverture ouverte entraînera une faible profondeur de champ (DOF). Le DOF implique la zone de l'image qui est mise au point de façon acceptable. Étant donné que la quasi-totalité du sujet est mise au point, je suppose que -1 arrêt (donc fermez l'ouverture de 1 arrêt) ferait l'affaire. Notez que la diffraction de l'objectif devient un problème important lors de l'arrêt de l'objectif à de petites ouvertures. Par conséquent, un arrêt de l'ouverture supérieur à F / 14 augmentera la quantité de sujet mis au point mais diminuera la qualité de l'image.

En bref : ouverture ouverte -> peu de mise au point // ouverture fermée -> beaucoup de mise au point

2) Appliquer la technique d'empilement de focus

Selon la réponse de Roméo Ninov. Plus de travail, mais la meilleure solution en tant qu'objectif est généralement à 2-3 arrêts de son maximum. poste libre.

3) Augmentez la distance entre votre sujet et l'objectif

De manière générale, en vous rapprochant de votre sujet (comme avec la photographie macro), vous obtiendrez un DOF plus petit. C'est particulièrement le cas si vous utilisez un appareil photo à soufflet . Si vous éloignez l'objectif du sujet, votre DOF augmentera. Pour conserver le sujet de la même taille sur l'image, vous devrez recadrer l'image. Par inadvertance, cela entraînera une diminution de la résolution de l'image et diminuera également la DOF . N'augmentez pas la distance focale pour compenser le changement de taille du sujet, car cela laissera le DOF inchangé par rapport à la configuration précédente. Notez que l'éloignement de l'ouverture affectera également la compression , ce qui peut être un autre effet secondaire indésirable.

Comment déterminer le DOF

De nombreux objectifs comportent une échelle permettant de déterminer approximativement la DOF à une certaine ouverture et à une certaine distance du sujet. Pour une mesure plus précise, vous pouvez utiliser une calculatrice DOF comme celle-ci . Vous pouvez également calculer manuellement la DOF avec les formules de cette page .

Bonne chance!

D'après l'article publié ici, il semble que cette netteté de l'objectif n'augmente pas avec la réduction de la taille de l'ouverture:

https://www.imaging-resource.com/lenses/sony/e-16-50mm-f3.5-5.6-pz-oss-selp1650/review/

Netteté À 16 mm et f / 3,5, le Sony E 16-50 mm f / 3,5-5,6 PZ OSS est assez doux dans les coins et sur une grande partie du cadre, mais le centre même du cadre reste assez net. Lorsque vous vous arrêtez, f / 5,6 et f / 8 semblent être le point idéal avec la plus grande zone centrale de netteté; cependant, les coins les plus reculés restent relativement mous. Zoomé à 35 mm, la netteté globale s'améliore et à f / 8, les coins commencent à être assez bons, bien qu'ils ne soient toujours pas nets. À 50 mm, vous verrez les meilleurs résultats à f / 8. Sur la base des chiffres, les meilleurs résultats globaux sont à 35 mm à f / 8.

Étrangement, à 16 mm à f / 8, nous avons vu la plus grande différence entre la netteté au centre et les coins. Le centre du cadre était assez net, mais les coins, à l'inverse, étaient très mous. C'est inhabituel dans notre expérience; normalement, la netteté devient plus uniforme à travers le cadre lorsque vous vous arrêtez.

À toutes les distances focales, une fois que vous vous arrêtez à f / 16 et au-delà, la limitation de la diffraction s'installe et vous commencerez à voir une perte significative de netteté de l'image.

Sur la base de vos expériences, il semble que vous ayez atteint le pic de performance optique de l'objectif.

Le même comportement a été remarqué par les gens de DXOMark https://www.dxomark.com/Lenses/Sony/Sony-E16-50mm-F35-56

Netteté 6 P-Mpix

Chistopher Frost est parvenu à la même conclusion dans sa vidéo de synthèse:

https://www.youtube.com/watch?v=bh7xbdKG-oc

Êtes-vous capable de louer / emprunter d'autres objectifs non-kit pour les tester?

Pour obtenir la mise au point de l'intégralité d'un sujet, vous devez augmenter la profondeur de champ .

• Augmentez le nombre F (diminuez l'ouverture). Je n'utiliserais pas une ouverture plus petite que F8-11 à cause de la diffraction.

• Augmentez la distance.

• Diminuez la distance focale.

Une autre technique que vous pouvez envisager d'utiliser est le tilt-shift . Cela vous permet d'aligner le plan focal avec votre sujet. Étant donné que vous utilisez sans miroir, vous pouvez acheter un adaptateur de montage relativement peu coûteux avec fonction d'inclinaison à utiliser avec un objectif plein format.

Essayez de rechercher «adaptateur de monture d'objectif à décalage d'inclinaison» sur vos sites commerciaux préférés.

L'augmentation de l'ouverture augmentera l'effet de diffraction. Pour faire des photos avec un grand DoF, vous devez appliquer une technique de mise au point .

L'empilement de la mise au point (également connu sous le nom de fusion du plan focal et d'empilement z ou de fusion de la mise au point) est une technique de traitement d'image numérique qui combine plusieurs images prises à différentes distances de mise au point pour donner une image résultante avec une plus grande profondeur de champ (DOF) que n'importe laquelle des images source individuelles. La mise au point peut être utilisée dans toutes les situations où les images individuelles ont une profondeur de champ très faible; la macro photographie et la microscopie optique sont deux exemples typiques. La mise au point peut également être utile en photographie de paysage.

Et utilisez également une sorte d'obturateur à distance pour minimiser le mouvement de l'appareil photo

Vous pouvez essayer d'appliquer un filtre de post-traitement pour le rendre plus net. Certains fabricants appliquent automatiquement un filtre post-affûtage (à savoir Nikon) pour éliminer encore plus de netteté. Voici à quoi ressemble votre image après avoir appliqué le filtre Shake Reduction dans Photoshop:

Vous pouvez devenir fou et ajouter beaucoup de netteté, mais l'image commence à obtenir un peu d'artefact (cela dépend de la taille de l'image qui peut être affichée):

Ce que je ferais pour cette situation serait:

• Un bon trépied: c'est essentiel pour maintenir la stabilité de l'appareil photo. Notez que les bons trépieds (a) coûtent de l'argent (vous n'en trouverez pas beaucoup moins de 100 $) et sont lourds (rien de moins de 1,5 kg n'est pas bon si nous parlons de trépieds de hauteur régulière, à l'exclusion des ceux en fibre de carbone).
• Mode d'affichage en direct: cela garantit que le miroir est déjà levé lorsque la photo est prise, donc pas de mouvements du miroir => pas de claquement de miroir, pas de vibrations provoquées par celui-ci. Certaines bonnes caméras ont également un verrouillage du miroir, mais j'ai trouvé que le mode d'affichage en direct était un substitut adéquat.
• Minuterie selfie de 10 secondes ou déclencheur à distance: cela vous garantit soit de laisser les vibrations du trépied se décomposer, soit de ne pas provoquer de vibrations du tout
• f / 6,3 - f / 8. Plus le nombre F est élevé, plus vous obtenez de diffraction. Je dirais que quelque chose entre f / 6,3 et f / 8 est idéal. Cela dépend bien sûr de l'appareil photo: sur les appareils photo plein format, vous pouvez utiliser des nombres F plus élevés. Bien sûr, il existe un compromis entre une profondeur de champ élevée et une faible diffraction. Les objectifs sont généralement les plus nets entre f / 6,3 - f / 8, mais vous préférerez peut-être f / 8 en raison de la légère augmentation de la profondeur de champ.
• Considérez également un flash externe (ou plusieurs flashs) avec des modificateurs de lumière appropriés tels que des parapluies. Cela permettrait d'utiliser des vitesses d'obturation plus rapides.

Je vois deux sources différentes de problèmes de netteté dans vos images:

1. Nous pouvons voir le tremblement de la caméra dans les artefacts de type fantôme sur le côté proche de la boîte. Cela est probablement dû à des tremblements dus à la longue durée d'obturation. Vous auriez besoin d'une télécommande et / ou d'un verrouillage du miroir et d'un bon trépied pour éviter cela.

2. Je n'ai pas votre longueur focale exacte utilisée, la taille du sujet, et de la distance, mais en utilisant quelques hypothèses (50 mm, 50 cm de distance), je reçois un PdC de seulement environ 5 cm ici , ce qui est probablement inférieure à la taille de la boîte .

Vous pouvez atténuer les deux en vous arrêtant encore plus et en projetant plus de lumière sur la scène (flash, stroboscope) pour réduire le temps d'obturation. Mais notez que la diffraction va élever sa tête laide à un moment donné.

D'autres méthodes consisteraient à utiliser un objectif TS, ou à empiler la mise au point.

Il me semble que vous avez deux sources différentes de flou - à la fois le bougé de l'appareil photo et le manque de profondeur de champ.

Comme vous filmez déjà à f / 14, vous n'allez pas gagner beaucoup plus de profondeur de champ - un arrêt à f / 16 ou f / 22 pourrait l'augmenter un peu, mais augmentera presque certainement la diffraction, donc si la netteté sera plus uniforme (elle sera plus proche de la même manière tout au long de l'image), rien de tout cela ne sera vraiment très net.

Un certain nombre de personnes ont mentionné le verrouillage du miroir pour réduire les vibrations. Puisque vous filmez un a6000 (qui est un appareil photo sans miroir), cela ne s'applique pas vraiment ici. Vous pouvez activer l'obturateur avant électronique, ce qui peut aider un peu, mais comme il est sans miroir, vous n'obtiendrez jamais la claque de miroir que vous obtiendrez avec un reflex.

Vous ne souhaitez utiliser ni une télécommande ni le retardateur. Si vous avez une télécommande, c'est généralement le choix préférable (et si vous faites beaucoup de cela, cela peut valoir la peine d'en acheter une), mais si vous n'avez pas déjà de télécommande, le retardateur devrait être tout à fait adéquat.

Comme il semble que votre sujet dépasse la profondeur de champ que vous obtenez (et, comme indiqué ci-dessus, vous arrêtez déjà l'objectif assez loin) à peu près les seuls choix que vous avez sont d'organiser le plan de mise au point pour s'adapter mieux les parties importantes du sujet, ou utilisez la mise au point pour augmenter la profondeur de champ apparente. Changer le plan de mise au point signifie soit prendre la photo sous un angle différent, soit utiliser un objectif inclinable / décalé pour que le plan de mise au point ne soit plus parallèle au capteur.

Compte tenu des clichés que vous avez montrés et de ce que vous essayez de représenter, il me semble que la mise au point est la seule qui puisse vous donner ce que vous voulez. Comme d'autres l'ont déjà noté, c'est plus de travail - mais honnêtement, ce n'est pas tellement de travail supplémentaire que c'est quelque chose dont vous avez vraiment besoin d'avoir peur.

Le post-traitement peut certainement aider aussi, mais je préférerais (fortement) commencer par une bonne photo et utiliser le post-traitement pour l'améliorer, plutôt que d'essayer d'utiliser le post-traitement pour enregistrer une photo qui n'est pas nette (au moins pour un cas comme celui-ci où il devrait être facile de reprendre la photo).

Un certain nombre de points à noter:

• Quel trépied (et tête, si séparé) utilisez-vous? Les trépieds sont de qualité très variable; un trépied en aluminium ultra-léger bon marché ne sera nulle part aussi stable ou robuste qu'un trépied en fibre de carbone bien construit. Si vous appuyez légèrement sur l'appareil photo ou l'objectif alors qu'il est monté sur le trépied et qu'il vibre pendant plus de quelques secondes, vous aurez peut-être besoin d'un meilleur trépied.
  • Vous disposez d'un appareil photo sans miroir de base avec l'objectif du kit d'origine. Cette configuration n'est pas particulièrement lourde, vous ne devriez donc pas avoir besoin d'un trépied particulièrement haut de gamme. En effet, un trépied en aluminium de qualité raisonnable (comme le Manfrotto Befree, modèle MKBFRA4-BH) est susceptible d'être suffisant tant que vous ne prévoyez pas d'y mettre quoi que ce soit de lourd. La fibre de carbone est à la fois plus légère et plus stable, mais aussi beaucoup plus chère.
• Utilisez le mode retardateur de 2 secondes. Appuyez sur le déclencheur lui-même produira des vibrations; lui donner quelques secondes permet à ces vibrations de se calmer avant le début de l'exposition.
• Une partie de la douceur semble provenir de la mise au point effectuée à l'extrémité avant du sujet (la plus proche de l'appareil photo). Par conséquent, la profondeur de champ (la plage de distances de l'appareil photo dans laquelle l'image est nette) ne s'étend pas à toute la profondeur du sujet. Essayez de faire la mise au point quelque part entre les parties les plus proches et les plus éloignées du sujet, de sorte qu'une plus grande partie de celui-ci soit mise au point.
• f / 14 peut être plus petit que nécessaire pour ce sujet. Les ouvertures trop petites dégraderont la netteté globale en raison de la diffraction (plus d'informations sur Cambridge in Color ), ainsi que l'augmentation des temps d'exposition, ce qui peut rendre plus difficile d'éviter le bougé de l'appareil photo, surtout si votre trépied n'est pas particulièrement stable. Essayez de prendre des photos entre f / 8 et f / 11 et voyez si la profondeur de champ est suffisante pour couvrir tout ou la majeure partie du sujet. Si cela ne suffit pas, vous pouvez utiliser une technique appelée empilement de la mise au point , qui consiste à prendre plusieurs photos avec la mise au point à plusieurs distances différentes pour couvrir toute la profondeur du sujet et à les fusionner en post pour produire une image où tout le sujet est tranchant.

Le problème de base avec les images d'exemple, que la question et presque toutes les réponses semblent danser autour sans en dire quoi que ce soit, c'est que vous devez ajouter plus de lumière.

Il n'y a pas de substitut pour avoir assez de bonne lumière lors de la photographie!

Une bonne lumière permettra de meilleurs temps d'exposition moins sensibles aux mouvements de l'appareil photo et aux vibrations internes. Une demi-seconde est trop longue à moins que des techniques supplémentaires ne soient employées, même lorsque la caméra est montée sur un trépied typique.

Une bonne lumière augmentera le rapport signal / bruit . Même lorsque vous utilisez de longues expositions pour surmonter les faibles niveaux de lumière, les capteurs des appareils photo numériques peuvent chauffer et devenir plus bruyants. (Bien que les caméras sans miroir telles que la caméra spécifique utilisée par l'OP en souffrent, quel que soit le temps d'exposition.)

Un bon éclairage permettra plus d'options en ce qui concerne la valeur d'ouverture.

Lorsque cette lumière est de qualité raisonnable (c'est-à-dire un spectre plus complet), elle permettra une meilleure reproduction des couleurs.