Pouvez-vous dire d'une photo floue si la mise au point était trop proche ou trop éloignée?

Si vous effectuez une mise au point sur un plan focal situé suffisamment en avant de votre sujet ou au-delà (par rapport à la profondeur de champ), le sujet apparaîtra flou. Existe-t-il un moyen de distinguer le flou résultant uniquement si la mise au point est trop proche ou trop éloignée?

EDIT: la question initiale a maintenant de bonnes réponses, mais j'ai remarqué qu'elle avait été mal interprétée à quelques reprises. Cela indique qu'il n'a pas été posé assez clairement, alors je l'ai un peu édité. De plus, je vais illustrer un peu plus le point ci-dessous.

Effectuez cette configuration avec le sujet, l'objectif et le film ou le capteur dans lesquels le sujet est net (le plan focal le croise).

Imaginez maintenant si la mise au point est placée derrière le sujet. Ceci est appelé "back-focus". La projection du sujet sur le film / capteur devient floue, le point de convergence réel de la lumière du sujet se trouvant derrière celui-ci. Les sources lumineuses du sujet deviennent des disques (ou une forme de bokeh spécifique à l’ouverture).

Ensuite, placez la mise au point devant le sujet. Cela s'appelle "front-focus". La projection devient à nouveau floue, mais cette fois-ci car le point de convergence de la lumière du sujet se trouve devant le film / capteur. La projection floue est donc inversée.

La question qui se posait alors était de savoir si cette différence de flou était identifiable par le seul biais de l'image résultante.

En ce qui concerne la raison de ma demande, je tourne un film afin de ne pas avoir de retour immédiat sur le résultat. Je garde des notes sur mes prises de vue, mais je ne dispose pas de données EXIF. Par conséquent, des éléments tels que la distance focale et la distance par rapport au sujet sont, au mieux, approximatifs. Parfois, je tire en basse lumière et je dois me fier à la mise au point manuelle. Les choses semblent nettes dans le viseur, mais après développement, je découvre que la mise au point a été légèrement oubliée. Savoir si elle était trop proche ou trop éloignée est alors très utile et peut m'apprendre s'il s'agit d'une erreur de l'utilisateur et comment y faire attention, ou si un appareil photo ou un objectif spécifique semble présenter de légers problèmes de mise au point et comment Je pourrais compenser pour cela.

Ça dépend. Dans de nombreux cas, cela peut effectivement être possible sans aucune aide visuelle supplémentaire dans l'image.

De nombreux objectifs, sinon la plupart, présenteront une aberration chromatique longitudinale différente devant et derrière le plan de mise au point. Si vous faites défiler un peu la page liée, vous verrez que cette image est illustrée par un graphique de test de mise au point. Avec cet objectif, le flou devant le point de mise au point aura une frange de couleur violette, tandis que le flou derrière le point de mise au point semblera verdâtre.

Si vous connaissez les caractéristiques de cet objectif, vous pouvez ne regarder qu'une très petite partie de l'image, par exemple:

... et dites avec certitude que cette zone floue est derrière le plan de mise au point.

Lorsque l'ouverture est positionnée de manière à minimiser le vignettage, les formes de bokeh des objets trop éloignés sont pivotées de 180 ° par rapport aux objets trop proches. (L'image d'ouverture est réfléchie par son point central.) Si l'agencement de vos lamelles d'ouverture n'est pas symétrique autour du point central, vous pouvez essayer de trouver un "bokeh de référence" nettement plus proche ou plus éloigné que le plan de mise au point afin de le comparer aux points forts. le sujet pour voir si les formes de bokeh correspondent à celles qui sont proches ou lointaines.

^{Ma réponse ne traite que des manières "humaines" de différenciation, à savoir: pas de logiciel, seulement vos yeux et vos mains.}

Si je n'ai pas de référence (comme dans: vous m'aveuglez, vous définissez la distance de mise au point, puis je ne peux que regarder dans le viseur, mais je ne peux rien changer), la réponse est: cela dépend de ce que je peux voir.

Prenons, par exemple, une allée d’arbres: l’une devant, l’autre où se trouve le sujet et l’autre au loin. Quand je vois que le sujet n’est pas net, je peux essayer de dire si l’arbre au premier plan ou celui de l’arrière-plan est plus net.

Si je n’ai aucune référence - par exemple, comme le mentionnait Yaba , lorsqu’on prend une photo d’un avion avec un ciel bleu en arrière-plan et au premier plan, alors je n’ai aucun moyen de le savoir exactement (j’imagine que la mise au point est trop rapprochée, cependant, comme les avions ont tendance à être quelque part près de l'infini).

La meilleure façon de le savoir consiste généralement à modifier légèrement la mise au point et à voir où elle se trouve (là encore, cela fonctionne mieux avec une référence que sans).

Mais en règle générale, il n’existe aucun moyen sûr de faire la différence: une distance de mise au point trop courte ne conduit pas à un flou différent (significatif) par rapport à une distance de mise au point trop longue.

Si l'avion est trop loin ou trop proche, le flou est difficile à dire. Le moyen le plus simple est d’avoir des objets devant et derrière et de voir lequel est net. Vous pourrez ainsi déterminer s’il est trop éloigné ou trop rapproché. un outil de lentille comme celui-ci .

sans ces objets, il est difficile de le dire.

Non

techniquement, il est impossible de détecter à partir du flou seul dans quelle mesure ou dans quelle direction l'image est floue.

C'est la raison pour laquelle les systèmes de mise au point automatique à détection de contraste doivent "rechercher" la mise au point en modifiant de manière répétée la distance de mise au point et en vérifiant si l'image a été améliorée ou dégradée.

En revanche , les systèmes AF à détection de phase savent (théoriquement) exactement dans quelle direction et dans quelle direction ils doivent changer de mise au point pour obtenir une netteté optimale.

Bien sûr, l'image change si vous prenez en compte les indices de contexte d'autres objets de l'image (c'est-à-dire "devinette"), mais c'est quelque chose que seuls les téléspectateurs organiques peuvent faire actuellement. Cela pourrait changer avec les algorithmes d'intelligence artificielle intégrés à l'appareil photo, mais je suppose que d'autres avancées vont améliorer le CD-AF pur auparavant. (Voir le lien de @szulat à partir d’un commentaire: https://www.imaging-resource.com/PRODS/panasonic-gh4/panasonic-gh4TECH.HTM )

Oui, si le contenu comprend des bords à des distances différentes.

Si vous pouvez dire qu'un autre objet est plus flou qu'un objet plus proche, il est alors plus éloigné du plan de la mise au point. Cela signifie que la mise au point est trop courte.

Inversement, si les objets distants sont moins flous que ceux du premier plan, la mise au point est trop longue.

Avec un avion dans le ciel, ça devient difficile. Contrairement à d'autres objets à différentes distances disponibles (oiseaux, brouillards,…), vous ne pouvez pas comparer facilement visuellement.

Certaines combinaisons objectif / caméra peuvent suivre la distance de mise au point et l’écriront dans l’EXIF. Cependant, ce n'est pas très fiable, mais pourrait vous donner un indice. Lorsque vous connaissez le type d'avion et pouvez donc rechercher sa taille réelle, vous pouvez calculer sa distance approximative et la comparer à la distance de mise au point.

Cette page avec sa calculatrice peut vous aider avec ceci: https://www.scantips.com/lights/subjectdistance.html

Oui sphérochromatisme.

Vous n'avez rien dans le plan de la mise au point. Vous n'avez pas l'option de déplacer la distance focale ou plusieurs images pour conquérir la vie qu'un système de mise au point fait. Vous n’avez pas de sujets à des distances variables, donc à des degrés divers de la mise au point. Vous avez un sujet à une distance et il est flou, la vision est-elle proche ou éloignée?

La lumière ne converge pas et ne se concentre pas exactement de la même manière. La lumière verte est différente de la lumière magenta. Dans la formule d'objectif, non seulement vous avez une distance de mise au point ET une profondeur de champ et une diffraction. Vous avez également une profondeur de mise au point sur le capteur / film. Dans une longue télé rapide, l'objectif est grand ouvert. Vous aurez des blancs FAR avec un contour de bord vert et près de oit si les blancs de focus ont un contour de bord magenta. Cela peut être aussi un sphérochromatisme bleu jaune. Mais le magenta vert est le plus commun. Il se produit principalement dans les objectifs ouverts WIDE rapides (plus de lentilles se heurtent à une mauvaise courbe sur le bord extérieur de l'objectif), de sorte que je peux être vu même dans un objectif FAST large et grand ouvert. Fermer l'obturateur plus étroitement, éliminé cela.

En savoir plus sur la longueur focale, la distance de mise au point et la taille de l’ouverture aiderait à déterminer comment déterminer si vous êtes au centre ou au loin. La réponse de base est OUI, vous pouvez le comprendre parmi les nombreuses absences chromatiques. Axiales et latérales et primaires / srcomdaires. Les objectifs apochromatiques limitent simplement la plage de l'objectif / l'ouverture à l'endroit où la couleur de la lumière coïncide