Méthode d'ajustement détection de contraste par rapport à détection de phase
J'ai été un grand fan de la méthode des franges de moiré suggérée par @Eruditass . Mais en jouant avec, j’ai découvert qu’il existait un moyen encore meilleur , si votre appareil photo prend en charge la mise au point automatique à détection de contraste en mode de prise de vue en direct. À certains égards, il s’agit d’une combinaison des méthodes "méthode 1" et "méthode 2" de la frange de moirage, mais ne nécessite pas de cible particulière .
En jouant avec le réglage d'un objectif, je me suis rendu compte que la méthode de mise au point avec détection de contraste donne toujours les bons résultats, en supposant une cible de mise au point décente. Le graphique de moiré le dit très clairement, mais toute cible très forte fonctionnera. Cela est dû au fait que la focalisation de détection de contraste fonctionne sur la base des données réelles enregistrées par le même capteur que celui qui enregistre l'image, alors que le procédé de détection de phase nécessite un capteur séparé. La détection de contraste est donc lente et ennuyeuse, mais précise. (Cela semble être plus précis que je ne peux le faire manuellement avec l'écran du viseur d'origine.)
Vous pouvez exploiter le fait que votre appareil photo utilise cette seconde méthode de mise au point toujours précise et qui corrige les différences.
Sur mon Pentax K-7, les étapes exactes sont les suivantes. Le bouton dédié à la vue en direct rend cela agréable et rapide; s'il est plus difficile de changer, cette méthode peut ne pas être si pratique.
- Configurez l'appareil photo pour qu'il utilise la détection de contraste pour la mise au point en mode d'affichage en direct, et pour qu'il utilise uniquement la mise au point centrale.
- Fixez votre appareil photo sur un trépied, à une distance naturelle d’une cible forte, non équivoque et à plat. J'ai utilisé celui-ci que j'ai trouvé via une recherche rapide dans Google Images , mais tout ira bien.
- Appuyez sur le bouton Live View, puis maintenez le bouton AF enfoncé pour faire la mise au point à l'aide de la détection de contraste. Si votre appareil photo n'a pas de bouton AF dédié, il vous suffira d'appuyer à mi-course sur le déclencheur.
- Appuyez à nouveau sur LV pour quitter la vue en direct. Sans rien bouger, appuyez à nouveau sur le bouton AF pour faire la mise au point en mode AF à détection de phase normal. Vous pouvez regarder dans le viseur pour vous assurer qu'il fait la bonne chose, mais une fois que vous êtes confiant, vous devez regarder l'objectif lui-même lorsque vous appuyez sur le bouton.
- Regardez la direction dans laquelle la lentille bouge. Appuyez sur le bouton de menu, puis accédez à l’option de menu Réglage AF. (Sur mon K-7, à gauche , en bas 2 ×, à droite 3 ×.)
- Déplacez le réglage AF en fonction de l'objectif. Sur mon appareil photo Pentax, cela signifie que vous déplacez le curseur dans la même direction que le haut de l'objectif. Si vous le faites tourner à gauche, le curseur doit se diriger vers le côté négatif. Cela peut différer sur d'autres systèmes, mais vous pouvez faire quelques expériences rapides avec des réglages extrêmes pour le comprendre.
- Enregistrez le réglage, puis appuyez à nouveau sur LV pour quitter le menu, puis recommencez à partir de l'étape 3.
Vous constaterez probablement qu'il existe une gamme de paramètres dans lesquels l'autofocus ne bouge pas; J'utilise le processus ci-dessus pour trouver les bords de cette plage et régler l'ajustement au milieu.
Ce faisant, j’ai rapidement constaté que le bon nombre varie assez sensiblement en fonction de la distance de mise au point . Cela signifie deux choses: 1) contrairement au conseil typique de réglage de la mise au point automatique, plutôt que de choisir une distance magique en fonction de la distance focale, vous devez ajuster la distance à laquelle vous utilisez généralement cet objectif et 2) les compromis sont inévitables. cela fonctionne pour le cas habituel et ne met pas autant l'accent sur la précision de la mise au point et la netteté. Si vous avez quelque chose de critique en dehors de votre réglage normal, vous voudrez peut-être aligner spécifiquement pour ce tournage.
Et encore une fois, un autre avantage énorme de cette approche est que vous n’avez pas besoin d’un objectif particulier. N'importe quel sujet fera l'affaire tant que vous pouvez être sûr que les deux méthodes de focus se verrouillent.
La mise au point est également sensible à la fréquence de la lumière (la température de couleur, en gros) et, à moins que vous n'éclairiez normalement des objets avec votre moniteur, cela pourrait influencer les résultats. Cela vous permet d'utiliser l'éclairage naturel - ou à incandescence au tungstène, si c'est ce que vous photographiez normalement.
Bien que je sois venu à cela de manière indépendante, j'ai découvert depuis que cette méthode exacte est l'approche recommandée par Canon pour un réglage de la mise au point précis . De plus, le Nikon D500 est doté d'une fonction intégrée permettant de le faire automatiquement : c'est cool, et j'espère que les autres fabricants de reflex numériques feront de même.