Véhicule: 2005 Honda Accord LX 2.4L FI DOHC 4cyl

Symptômes

La voiture ne démarrerait pas aujourd'hui. Dans le passé, il avait parfois eu un hoquet avant de commencer, mais c'était le seul indicateur de problèmes. Aucun accident ou entretien spécial effectué récemment qui semble être lié à ce problème. A remplacé le démarreur deux fois (le premier n'a pas duré longtemps), mais c'était il y a environ un an. Les symptômes ne semblent pas agir comme avec un mauvais démarreur.

Pas de clé

• Les lumières intérieures s'allument.
• Frapper les freins: les feux de freinage s'allument et les lumières intérieures diminuent.
• Allumer les phares: l'indicateur de phare sur le tableau de bord clignote et l'éclairage intérieur diminue et clignote en séquence, vous pouvez entendre un clic / meulage en séquence avec le clignotement. Sous le capot, vous entendez plus clairement les cliquetis / grincements et semble provenir de la zone proche de la boîte à fusibles.
• Le klaxon klaxon provoque des symptômes de gradation des lumières, le klaxon ne klaxonne pas et le bruit de grincement peut être entendu à la place.

Mettre la clé dans le contact

• Le tableau de bord s'allume comme d'habitude
• Les symptômes précédents et le tableau de bord clignotent en séquence sur l'indicateur de phare et les lumières intérieures.

Tourner la clé en position I

• La radio peut s'allumer (agit normalement)
• L'allumage des phares provoque les symptômes précédents et la radio s'éteint
• Essayer d'abaisser la fenêtre d'alimentation n'a pas abaissé la fenêtre (a provoqué un bruit de grincement). Également arrêté la radio un peu et fait baisser les lumières. Les tentatives ultérieures d'abaissement de la fenêtre n'ont pas provoqué l'extinction de la radio, la lumière ne s'est pas éteinte et aucun bruit de grincement).

Tourner la clé en position II

• Les lumières se sont estompées, un bruit de grincement (a compris que c'était les essuie-glaces qui essayaient de bouger, car ils se déplaçaient légèrement). La désactivation des essuie-glaces a supprimé le bruit de grincement.
• L'activation des phares, les essuie-glaces ou l'utilisation des vitres électriques ont fait clignoter les lumières et les lumières intérieures ainsi que le tableau de bord se sont assombries. La radio s'est également éteinte. La jauge de gaz sur le tableau de bord a sauté et est tombée pour se vider, d'autres indicateurs sur le tableau de bord clignotaient étrangement et se sont éteints après quelques secondes.
• A pu klaxonner quelques fois. Après avoir joué avec la touche à quelques autres reprises (revenir à l'arrêt puis à la position II), le klaxon n'a pas retenti et a plutôt eu le bruit de grincement. Lorsque j'obtenais le bruit de grincement, cela faisait baisser les lumières, la jauge de carburant se vidait et la radio s'éteignait.

Tournez la clé en position III

• Tout s'assombrit ou s'éteint (ce qui me semble normal)
• Le démarreur ne semble pas essayer de tourner, bien qu'en écoutant avec la porte ouverte, j'entends un bruit d'un seul clic, donc on dirait qu'il essaie de s'engager.
• Le tableau de bord s'assombrit, les indicateurs ABS et Frein sur le tableau de bord sont faiblement vus, s'éteignent après quelques secondes.

Tournez la clé de la position III à la position II

• La jauge de carburant saute vers le bas, puis saute à nouveau pour se vider
• Un tas de voyants sur le tableau de bord s'allument, les voyants des portes ouvertes clignotent rapidement 4 ou 5 fois et j'entends un bruit de cliquetis pour chacun de ces clignotements, puis ils s'éteignent tous.
• Après quelques secondes, il revient à l'état "Tourner la clé en position II" où la jauge de carburant revient au courant, la radio se rallume, etc.

Dépannage

• Ils ont retiré la batterie, l'ont apportée à AutoZone, ils ont signalé qu'elle était BONNE
• Acheté un nouveau multimètre (mon précédent était cassé) et testé la batterie moi-même, obtenait une lecture de 12,78 VDC.
• Cherché en ligne comment tester les relais, sorti plusieurs fusibles et relais de la boîte à fusibles du capot, tout semblait indiquer que cela fonctionnait bien (en ce qui concerne les fusibles et les relais eux-mêmes).
• La seule chose qui s'est démarquée, c'est quand j'ai essayé de vérifier la tension allant aux fusibles des phares, j'obtenais 0 VDC. A pu obtenir 12,78 VDC à d'autres bornes de fusible (y compris le klaxon, qui n'a pas fonctionné la plupart du temps).
• Je suis nouveau en ce qui concerne les tests de ce matériel électrique, j'ai peut-être fait une erreur, mais j'ai entendu un clic pour chacun des relais alors que je les connectais à l'alimentation de la batterie et vérifiais la résistance résultante des autres bornes du relais. Vérifié les fusibles pour s'assurer que la résistance était proche de 0 (pensait que pour certains relais, il semblait beaucoup sauter, mais d'autres sont allés à 0 ou s'en approchent rapidement).
• Je n'ai pas vérifié tous les fusibles ou tous les terminaux. Je ne sais pas si je fais tout à fait correctement et j'y suis depuis quelques heures (et il est temps d'aller au lit), je voulais donc des commentaires pour voir si je fais bien ou si je devrais me concentrer sur quoi que ce soit spécifique.

Liens utiles

Schéma de la boîte à fusibles Honda

Et après?

Une idée de la nature de ce problème? Il semble bien évidemment être électrique, mais parlons-nous d'un mauvais relais (tous semblaient bons sous le capot), d'un mauvais fusible (tous semblaient bons que j'ai testés), ou d'un mauvais fil (je ne semblais pas obtenir une lecture de tension sur le fusibles de phares, pas les feux de route ou de croisement pour les phares latéraux gauche ou droit) Est-ce peut-être un court métrage? Dois-je tracer le câblage de X à Y et vérifier tout effilochage, perte de connexions, etc.?

Éditer:

Allumé les phares et mis le multimètre sur les bornes de la batterie. La tension sautait tout autour alors que j'entendais le même bruit de cliquetis auparavant. La tension était comprise entre 9.XX et 10.XX. À quelques reprises, il a réussi à grimper jusqu'à une gamme 11.XX basse. Cela ressemble donc à un problème de batterie. Je l'échangerai plus tard lorsque j'en aurai l'occasion et confirmerai que cela résout mon problème.

Modifier 2:

A pu relancer la voiture avec un autre bon véhicule. J'aurais aimé avoir essayé cela hier au lieu des heures et des heures de test des connexions électriques. Je pensais que j'allais bien en faisant tester la batterie EN PREMIER. Même essayé avec un multimètre pour confirmer, mais aurait dû le tester sous charge (oublié ce détail). Cela aurait pu me faire économiser quelques heures et devoir travailler tard. Maintenant, je pars acheter une bonne batterie et l'échanger contre celle morte.

Merci à tous pour l'aide!

Les symptômes indiquent tous une batterie défectueuse et un résultat de test incorrect pour le test de batterie de la zone automatique.

Commençons par ceci: Frapper les freins: Les feux de freinage s'allument et les lumières intérieures s'assombrissent: une bonne batterie ne devrait avoir aucun problème à conduire à la fois les feux de freinage et les feux intérieurs sans gradation. Il en va de même pour la plupart des autres tests que vous avez effectués. Si la mise sous tension d'un composant qui consomme 10 A provoque une gradation, votre batterie ne pourra jamais fournir plusieurs centaines de A au démarreur.

Modifier :

Essayez de tester la tension de la batterie sous charge. Allumez les phares et mesurez la tension. S'il est toujours 12,7 V sur les bornes de la batterie, l'un des fils de la batterie peut être cassé ou corrodé. S'il y a une grosse chute de tension, la batterie est défectueuse.

Tous les symptômes indiquent une batterie morte, mais comme vous avez déjà tenté de l'exclure, la prochaine chose que je vérifierais serait de mauvaises connexions ou de mauvais câbles.

Allumez les phares ou autre chose qui consomme une bonne quantité d'énergie - cela rend les résultats de ces tests plus clairs. Si la batterie est correcte, la tension aux bornes de la batterie doit rester proche de 12 V.

Essayez de vérifier la tension entre différents points qui devraient être à la même tension - par exemple, tension entre la borne positive de la batterie et le connecteur positif de la batterie au niveau de la boîte à fusibles. S'il y a une différence de tension importante (par exemple, 1 V), un câble ou une connexion entre les deux points de mesure est défectueux. Vérifiez les fils positifs et négatifs.

Test similaire: essayez de vérifier la tension entre la borne positive et la borne négative à différents points le long du chemin de la batterie à un appareil. Si vous trouvez un endroit où la tension est nettement inférieure aux bornes de la batterie, la partie défectueuse se trouve vers la batterie depuis votre point de test (le long du câble positif ou négatif).

Comme d'autres l'ont noté, des bornes de batterie corrodées ou cassées pourraient être la cause si la tension de la batterie semble bonne. Dans ce cas, vous en voulez un, disponible dans n'importe quel magasin de pièces automobiles:

Utilisez-le pour nettoyer à la fois les bornes de la batterie elle-même et l'intérieur des pinces. Appliquez ensuite de la graisse conductrice pour les bornes de la batterie, remettez-la en place et serrez.