Quel est ce truc blanc sur ma planche?

Je ne suis pas ingénieur, mais mon moniteur a cessé de fonctionner hier (il n'affiche tout simplement rien mais reste alimenté), alors j'ai pensé que je voudrais le démonter et voir ce qui n'allait pas. À tout le moins, j'aurais pu voir à quoi ressemble l'intérieur d'un moniteur :). Quoi qu'il en soit, je l'ai démonté et j'ai également lu mon problème et il semble que les condensateurs aient mal tourné, au moins certains d'entre eux. Cependant, j'ai également remarqué des éléments élastiques blancs sur toute la planche. Certains d'entre eux collent deux condensateurs ensemble et à la carte, mais j'en vois également d'où la prise d'alimentation se connecte à la carte.

Ma question est, quel est le truc blanc? Dois-je remplacer tous les condensateurs qui contiennent du blanc et dois-je également remplacer la partie prise d'alimentation? Ou devrais-je simplement remplacer les condensateurs bombés et en rester là?

MISE À JOUR:

Il est très probable qu'il s'agisse de matériel de fixation pour des composants plus gros. Est-ce que cela ressemble beaucoup à ce qui se trouve sur le gros condensateur au milieu de cette photo , et aussi au bas de cette image, sur les composants bleus. Edit: oui, cela ressemble très clairement à du matériel de fixation pour moi. Ils l'ont peut-être utilisé comme décharge de traction dans ce cas pour le câblage secteur.

Ceci est utilisé pour éviter que les vibrations n'aggravent les joints de soudure. Le gros composant a un poids relativement important et doit donc être fixé plus correctement.

Si vous voulez essayer de réparer le moniteur, vous pouvez rechercher:

• Condensateurs douteux , leurs sommets sont bombés. Remplacez par une tension égale ou supérieure et de préférence la même capacité (quantité d'uF). Essayez de le garder aussi `` original '' que possible, un condensateur qui a une tension beaucoup plus élevée est plus grand et moins susceptible de s'adapter (pensez également à la hauteur, les moniteurs sont limités en espace).

• Composants brûlés .. vous devriez bien les sentir et les voir. Habituellement noir, grillé et pas bon. Si tel est le cas, vous devrez peut-être parcourir un peu Google pour voir s'il existe des informations sur ce qu'était le composant (comme les forums, les schémas ..)

• Transistors douteux ou joints de soudure. J'ai réparé un moniteur il y a 2 ans qui avait des joints de soudure douteux sur les transformateurs (je les ai juste réchauffés et j'ai ajouté de la nouvelle soudure, je n'ai même pas eu besoin d'enlever quoi que ce soit) et 4 transistors cassés. J'ai pu obtenir 4 transistors de remplacement pour 5-10 $ et cela a fonctionné pendant 1,5 an de plus .. il est finalement mort, cette fois probablement la carte contrôleur vidéo (cela ne pouvait pas être dérangé maintenant, c'est un vieux moniteur lent de 17 ")

Habituellement, je cherche des forums et d'autres «guides de réparation» sur Internet pour voir ce qu'ils essaient et voir s'il y a quelque chose que je n'ai pas encore fait. Habituellement, un ou une combinaison de ces trois défauts sont les plus probables.

Le "white stuff" est un adhésif à prise rapide utilisé pour fournir un emplacement mécanique aux composants plus lourds. Laissez-le tranquille autant que possible. J'ai fourni des détails supplémentaires et quelques alternatives suggérées ci-dessous - bien que vous ne le remplaciez probablement pas.

Le remplacement des condensateurs bombés PEUT fournir une solution, mais ils peuvent avoir été endommagés par une autre défaillance. La tension nominale des nouveaux capuchons doit être identique ou légèrement supérieure à celles existantes.
Idéalement, la capacité des nouveaux capuchons devrait être la même qu'avant, mais il est peu probable que plus grande cause un problème.

Quel est ce truc blanc de toute façon ????:

C'est parfois affectueusement connu sous le nom de "Gorilla Snot" (ci-après "GS"). C'est un adhésif à prise relativement rapide qui est censé fournir une résistance mécanique et / ou une rigidité aux pièces qui auraient dû lui être données par des moyens appropriés tels que des supports ou des anneaux de support, MAIS ils décident qu'ils peuvent s'en tirer à bon marché avec ce materiel.
Ils peuvent et ils ne peuvent pas. Il a tendance à échouer à long terme dans de nombreux cas lorsqu'il est stressé. Si elle n'échoue pas, elle n'était probablement pas nécessaire.

Parfois utilisée à la place et non moins efficace, la colle "hot melt", appliquée à température modérée et durcit en se refroidissant. Comme GS, elle échoue aussi presque toujours à moyen et long terme. Habituellement en mois, parfois en semaines. Il semble que la colle (alias plastique fondu) durcit avec le temps et perd tout accrochage qu'elle a sur la plupart des surfaces. Il peut être utilisé avec une certaine utilité en lui permettant de passer à travers un trou ou une fente et d'accumuler un "bouton" ou un renflement de l'autre côté, de sorte que QUAND il relâche le bouton est trop grand pour passer à travers le trou ou la fente. Un tel agencement pourrait fournir une rétention raisonnable bien que le maintien de tolérances de position serrées puisse être difficile.

D'après mon expérience, une solution supérieure consiste à utiliser un caoutchouc de silicone à durcissement neutre. Des conseils détaillés sont disponibles auprès des fabricants sur les grades à utiliser avec divers matériaux et conditions. Des apprêts sont disponibles pour certains matériaux plus difficiles à coller. Dans la plupart des cas, j'ai constaté que les caoutchoucs de silicone offrent de superbes joints et liaisons à long terme. Une étanchéité et une rétention de plus de 20 ans dans le type de plomberie extérieure sont courantes.

Une exception que j'ai trouvée a été de tenter de coller un panneau PV soutenu par PCB FR4 dans un puits ABS dans un boîtier d'éclairage portable. Au fil du temps, la jonction ABS / caoutchouc silicone se décollait, tout comme le GS et la colle thermofusible. Dans ce cas, il était possible d'introduire le caoutchouc dans des trous dans le boîtier de manière à former des boutons de rétention, comme mentionné ci-dessus.

Notez que le blanc se trouve autour des pièces qui peuvent bouger - condensateurs non enfichables, fils, résistances dans l'air ... c'est définitivement un adhésif non conducteur à prise rapide.

Comme toujours, lors du remplacement de condensateurs électrolytiques, vous devez non seulement faire correspondre la tension nominale et la capacité, mais aussi la valeur d'ondulation - ne placez pas de condensateurs à usage général (uniquement spécifiés pour un fonctionnement à 120 Hz) dans des circuits de convertisseur de puissance à haute fréquence qui peuvent voir des dizaines ou des centaines de kilohertz, sinon ils chaufferont et se dessèchent rapidement. Le fabricant spécifie généralement les parties à ondulation élevée jusqu'à 100 kHz dans la fiche technique (et les désigne souvent par «ondulation élevée» ou «faible impédance»).