Vous cherchez vraiment quelqu'un qui a déjà résolu cela, je suppose. Mais je ne connais aucun projet, moi-même. Donc, tout ce que je peux offrir, ce sont quelques réflexions à considérer.
Sur les spectromètres:
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- Les petits appareils photo numériques mégapixels sont également bon marché. Un tableau pourrait également être utilisé, mais de nos jours, il semble qu'une caméra 2D entière soit moins chère et plus disponible. Je ne m'embêterais donc pas avec un tableau.
- En utilisant un DVD-RW, vous pouvez réellement séparer les raies spectrales jaunes du mercure à 577 nm et 579 nm. (Pas avec un CD, cependant.) Je l'ai fait moi-même en utilisant un DVD-RW et une lampe au mercure-argon.
- L'étalonnage de la longueur d'onde est bon marché. Procurez-vous simplement une lampe au mercure-argon. Vous obtiendrez les lignes d'argon dans la première minute environ, puis les lignes de mercure domineront plus tard. Grâce à leur combinaison, vous pouvez facilement calibrer les pixels de votre appareil photo par rapport à la longueur d'onde. Les lampes Hg-Ar utilisées pour l'étalonnage me coûtaient environ 8 $, mais je m'attends à ce qu'elles soient plus chères maintenant.
- L'étalonnage d'intensité coûte cher. Vous avez besoin d'une lampe standard, traçable aux normes NIST, et celles-ci doivent être recalibrées après 100 heures d'utilisation, ou plus. Ce sont des ampoules bon marché, non calibrées. Mais le processus d'étalonnage coûte de l'argent réel. Ensuite, vous devez également configurer un arrangement optique approprié. Mais c'est le seul moyen de comprendre comment chacun de vos pixels réagit à chacune des longueurs d'onde avec lesquelles ils sont frappés. Franchement, j'essaierais d'éviter tout cela et j'espère que je n'en ai pas eu besoin ou que je pourrais simplement appliquer une approximation de base d'une lampe standard et ne pas gaspiller de l'argent pour l'étalonnage réel, en espérant que ce que j'ai obtenu était assez bon. Ou tout simplement ne vous embêtez pas du tout et utilisez une équation et un chiffre truqués, "oh, eh bien", et voyez comment ça se passe. Il y a de fortes chances que vous puissiez faire disparaître cette étape et obtenir des résultats utiles si vous réfléchissez bien.
- Vous pouvez probablement envisager de passer de 450 nm à 750 nm, mais vous ne pouvez pas espérer dépasser une octave avec un seul réseau. Vous voudrez peut-être une sorte de filtre impliqué afin de ne pas mélanger les énergies spectrales sur les mêmes pixels. Ou ne vous inquiétez pas et faites des expériences.
- Un déflecteur optique sera souhaité pour éviter d'avoir une lumière étrangère là où elle n'est pas souhaitée.
- Tony m'a juste rappelé ... vous aurez besoin d'une fente étroite - à peu près aussi étroite que possible. Je préfère l'utilisation de deux lames de rasoir à l'ancienne qui peuvent être ajustées. Un fixe, un mobile. Mais pour la boîte en papier cartonné, je viens d'utiliser une lame exacto «très soigneusement» pour créer une fente étroite et uniformément étroite.
J'ai fait tout cela en utilisant une feuille de papier (papier cartonné) que j'imprime, puis découpe, plie les onglets, utilise la colle d'Elmer et crée une boîte avec des chicanes essentiellement en papier. Le déflecteur utilise un flocage sombre spécial pour aider à absorber et bloquer la lumière capricieuse. Le DVD glisse à l'angle correct et une petite caméra est ensuite placée à la sortie. Je l'ai utilisé de mon propre œil pour observer différents éclairages dans la maison et cela fonctionne parfaitement bien, à mon avis. Je n'ai aucun mal à faire la différence entre les sources d'éclairage incandescentes, fluorescentes et LED. Et le soleil, d'ailleurs. J'ai essayé un DVD-R et j'ai immédiatement vu une énorme bande manquante dans le rouge, c'est pourquoi je vous dis que vous avez besoin d'un DVD-RW si vous vous souciez de cette région.
Je pourrais publier des plans pour tout cela, je suppose. Emplacement de la fente, angle du DVD, etc. Bien que ma conception de boîte utilise l'intégralité du DVD-RW (parce que je voulais pouvoir insérer d'autres supports DVD et / ou un CD (sous un angle différent, j'en avais donc fait deux différents fentes d'insertion à cet effet), seule une infime partie de la surface du DVD-RW est réellement impliquée (si elle est correctement déconcertée.) J'ai donc également aimé utiliser l'intégralité du DVD-RW pour cette raison également, car couper le DVD en morceaux serait le souligner et je ne voulais pas faire ça non plus.
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Sur RVB:
Le capteur RVB que vous avez mentionné a, comme je m'y attendais, une très large acceptation des longueurs d'onde dans chacun des trois capteurs. Les LED ont tendance à avoir des plages de réponse très larges (elles émettent et reçoivent sur une large gamme de longueurs d'onde). Ce capteur a des réponses qui se chevauchent légèrement. À quel point tout cela fonctionnera pour vous, ce serait une question d'expérimentation, je pense. Vous pouvez appliquer un code informatique à la place, en utilisant vos courbes et les fonctions de réponse du capteur pour voir s'il serait utilisable. Mais je ne vais même pas essayer de l'écrire pour vous. La meilleure chose à faire serait peut-être de vous attacher et d'acheter le capteur et de faire des tests avec. Cela peut être très bien pour vos besoins. Mais je ne peux pas vous dire oui ou non, à partir d'une analyse rapide de celui-ci. Je n'ai pas non plus essayé de le faire avec RGB, c'est donc une autre raison pour laquelle je peux '
J'ai aimé le commentaire d'Eugene sur la fréquence, aussi. Les ampoules à incandescence (et je l'ai testé à l'aide d'un instrument très sensible - avec des dizaines de résolution microKelvin et des centaines de précision microKelvin traçables aux normes NIST, alors que je travaille sur de telles choses) varieront d'environ 3% de leur amplitude pendant le cycle AC à 60 Hz. (Ce serait différent avec 50 Hz.) Les fluorescents fonctionnent aux fréquences du secteur et aussi aux hautes fréquences (les deux sont fabriqués et utilisés.) Mais leurs émissions se font par le biais des luminophores, qui ont souvent des temps de réponse rapides. (Certains luminophores sont lents, de l'ordre de la milliseconde taus en raison de la dépendance des transitions triplet-singulet interdites. Mais beaucoup d'entre eux sont assez rapides - microseconde taus.) Vous devrez peut-être faire quelques expériences ici. Mais je pense que cela pourrait être fructueux, car vous pouvez concevoir des circuits électroniques pour des bandes très étroites si vous le souhaitez. Vous' Je dois m'inquiéter de conditionner le signal afin de ne pas saturer la chaîne de l'amplificateur. Mais c'est faisable. Cependant, je n'ai pas regardé les fréquences utilisées dans les ampoules LED modernes. Et je vous laisse le soin de rechercher les détails sur Google. Cela dit, je pense que le point d'Eugène mérite également d'être examiné.
Personnellement? J'irais avec le DVD-RW parce que j'ai beaucoup d'expérience dans ce domaine, je sais que je peux le faire facilement, rapidement et à moindre coût, et parce que je pense que je pourrais éviter l'étape d'étalonnage d'intensité pour arriver là où vous en avez besoin aller. Les caméras sont très bon marché, tout comme la lampe Hg-Ar pour l'étalonnage de la longueur d'onde, périodiquement. Ce n'est presque pas du tout un travail. De plus, j'ai déjà fait le tour de la maison en vérifiant différentes sources de lumière avec une boîte à papier portable sans électronique du tout et j'étais parfaitement en mesure de voir les différences entre les différentes sources de lumière, à l'œil nu. Je sais donc que je peux y arriver à partir d'ici.
EDIT: Quelques images d'une vieille ampoule fluorescente. L'un d'eux à travers le spectre et l'autre zoomé un peu. Séparation assez cool du doublet de mercure là-bas!
Je me suis spécialisé dans le binning des LED pour la division OSRAM de Siemen il y a des années, en tant qu'entrepreneur. Donc, ce truc vient en partie de cette expérience. Nous avons d'abord utilisé des spectrophotomètres coûteux, mais nous sommes passés à Ocean Optics un peu plus tard (beaucoup moins cher.) Mais en attendant, je me suis beaucoup amusé avec des DVD et des CD, utilisés avec tout ce matériel d'étalonnage sophistiqué. (Y compris les calibrateurs de filaments disparus, que j'ai oublié de mentionner ci-dessus.) J'ai passé beaucoup de temps à étudier les rapports de réponse humaine avant et depuis la norme CIE 1931 et les derniers dans les années 1960. J'ai aussi beaucoup apprécié le travail d'Edwin Land à la fin des années 1970 et au début des années 1980 - des trucs très intéressants.