Comment brancher un relais de tension secteur?

Ce sera ma première tentative de contrôler un appareil 110v (haute tension, selon mes normes!). Les premiers tests se feront sur une lampe de table; l'éventuelle cible peut être un petit radiateur de 500 W.

• Comment dois-je câbler l'appareil 110V aux bornes à vis?
• À part mettre l'appareil dans une boîte de projet en plastique, quelles mesures de sécurité dois-je prendre?
• Si le boîtier du projet a un couvercle en métal, dois-je fixer le fil de terre 110 V au couvercle?
• quelles sont les abréviations NC, COM, NO?

Voici l'appareil que j'utiliserai:

Comme d'autres l'ont dit, cela ne devrait pas être posé sur votre table ou sur le tapis. Le métal 110V exposé transportant le 110V est dangereux, et les broches à l'arrière du PCB, les vis exposées et tout fil dénudé peuvent également provoquer des courts-circuits ou une électrocution. Sur la note de

Une manière décente d'alimenter votre appareil en secteur serait d'ajouter un connecteur d'alimentation monté sur panneau comme les prises IEC 60320-C14 que l' on trouve couramment sur les PC, les moniteurs et les téléviseurs pour l'alimentation:

Vous (et vos clients potentiels) avez probablement quelques câbles pour ces prises qui traînent.

Vous pouvez les obtenir avec des fusibles intégrés et des interrupteurs marche / arrêt; consultez la section Connecteurs, interconnexions / entrée d'alimentation - Entrées, sorties, modules de Digikey et filtrez pour IEC 320-C14, prise - broches mâles, montées sur panneau et les caractéristiques que vous souhaitez.

La meilleure sortie serait probablement une prise électrique standard. Cela vous permettrait de connecter n'importe quel appareil directement à votre appareil. Vous pouvez également obtenir des prises de montage sur panneau pour ces fiches, pour les États-Unis, ce sont des prises NEMA 5-15:

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Pour l'entrée et la sortie, les fils peuvent être soudés ou vissés sur la prise et se connecter (entièrement dans le boîtier) au module relais. La boîte de projet peut alors protéger complètement l'utilisateur.

Et oui, si la boîte est en métal, vous devez la mettre à la terre au cas où l'un des fils chauds se déconnecterait et toucherait la boîte. Avec ce fil de terre, le disjoncteur ou le fusible protégera toute personne (contre l'électrocution) ou quoi que ce soit (contre le feu) qui entre en contact avec le boîtier. Sans ce fil, la taille de la boîte amplifie le danger de quelques petites vis pour une enceinte entière. Mettez-le à la terre ou utilisez un boîtier isolant (en plastique).

Comme Brian l'a déjà dit, les abréviations signifient:

• COM: le terminal commun. Connectez votre entrée d'alimentation à cette borne.
• NC: Normalement fermé, le ressort à l'intérieur du relais tire le contact vers cette borne en l'absence de champ magnétique. Sauf si vous avez quelque chose qui doit être alimenté si votre appareil est en mode de panne, ou si vous devez alterner entre deux appareils avec chaque relais, ne connectez rien à cela.
• NON: Normalement ouvert, connectez-le à votre appareil commuté. Il se connecte à COM lorsque le relais est activé.

Les bornes à vis comme vous le montrez sont une très mauvaise idée pour les tensions dangereuses à moins que l'ensemble ne soit normalement recouvert de quelque chose qui ne se retire pas facilement, comme une boîte électrique. Les vis en haut des bornes à vis seront connectées à leur ligne. Il serait trop facile de se frotter accidentellement contre eux.

Votre charge ultime de 500 W attirera près de 5 A, alors assurez-vous que tous les chemins de ce circuit peuvent gérer cela. Je vois que les relais sont prévus pour cela, mais qu'en est-il des traces de PCB entre les relais et les bornes à vis? Si vous achetez cette carte comme une unité, vérifiez ses notes. Ne présumez pas que la carte entière est évaluée à 10A simplement parce que les relais le sont.

N'oublions pas les fusibles ou les disjoncteurs comme des dispositifs de sécurité pratiques ... Quelque chose autour de la gamme 7A pourrait être approprié.

De plus, si vous craignez que le 110v arrive au microcontrôleur que je suppose que vous utilisez pour les contrôler, vous pouvez envisager d'utiliser un opto-isolateur entre la carte et le contrôleur.

Les préoccupations d'Olin sont plus que fondées, les vis sont légèrement enfoncées dans les blocs, de sorte que le danger est quelque peu réduit. 110v peut vous donner une mauvaise surprise lorsque vous ne faites pas attention.

La réponse de Brian est correcte pour les abréviations Normalement ouvertes, Normalement fermées et communes.

J'ai une hypothèse sur la puce qui est sous votre pouce sur la photo - c'est un dispositif de contrôle de relais? Si ce n'est pas le cas, il y a d'autres pièces dont vous aurez besoin pour gérer les pointes de tension lorsque vous engagez et relâchez les relais électroniquement.

Ici au Royaume-Uni, nous avons un réseau 230 V (c'est RMS, donc c'est autour de 325 V crête que tout doit supporter), nous devons donc être encore plus prudents. Ma réponse ici est un peu plus générale que la question ne le demande), mais elle s'applique également dans ce cas. Je fais toujours un premier test sur n'importe quel équipement secteur en le connectant à la prise en série avec une lampe à incandescence ordinaire (tension secteur) 40W. Si le circuit est bon, la lampe ne s'allumera pas, mais elle affichera en toute sécurité tout problème comme un court-circuit, lorsque la lampe prend la charge et brille brillamment sans que rien ne soit endommagé.

J'ai une carte spécialement conçue avec une prise secteur et une ampoule en série avec un interrupteur, un néon qui indique quand le secteur est connecté et un autre qui brille lorsque la sortie est allumée. Il est particulièrement utile pour un premier allumage pour un "test de fumée". S'il y a des condensateurs électrolytiques, l'ampoule brille pendant un moment pendant qu'ils se rechargent, et cela aide à les polariser doucement s'ils sont vieux ou n'ont pas été utilisés depuis un certain temps. Cela aide également lors de la connexion d'un transformateur, car là encore, le courant est limité en cas de connexion courte ou incorrecte.

Ce n'est pas la même chose que votre intention de tester votre circuit avec une lampe de table, que je suppose être la charge, ma lampe est dans le fil d'entrée, et c'est une procédure générale sûre à appliquer à tous les équipements du secteur.

Je traite le secteur avec un énorme respect et en fais une règle lors de la construction pour m'assurer qu'aucun connecteur de tension secteur ne peut être accidentellement touché lorsque le couvercle extérieur est retiré.

COM est le terminal commun. Il est connecté à NC (normalement fermé) lorsque le relais n'est pas activé et NO (normalement ouvert) lorsqu'il est activé.

Pour brancher votre charge, connectez simplement un fil de la charge directement à l'un de vos fils d'alimentation. Connectez l'autre fil de charge à COM ou à l'un des NO ou NC, et connectez votre deuxième fil d'alimentation à COM si vous avez connecté le fil de charge à NO ou NC, ou vice versa.

Pour la sécurité électrique, je suis d'accord avec Olin, assurez-vous de couvrir l'ensemble avant de brancher le secteur. Assurez-vous également que vous n'avez pas de brins de cuivre parasites qui dépassent des fils lorsque vous les collez dans les bornes à vis ...

Vous pouvez fixer le fil de terre à un couvercle métallique à l'aide d'une cosse et d'une vis.

La commutation de grosses charges CA d'une petite commande CC à l'aide de relais n'est pas vraiment la meilleure idée. Je n'aime pas les relais: ils cliquent audiblement, gaspillent de l'énergie et s'usent. Les gros relais ne peuvent pas être pilotés directement à partir des broches 30 gpio de l'ordinateur et tous les relais nécessitent des diodes comme Paul l'a mentionné.

Dans ce cas, je voudrais à la fois opto-isoler et utiliser un triac au lieu d'un relais. Démarrez à l'état solide et restez à l'état solide.