Ces pistes particulières sur la photo ne semblent pas destinées à empêcher la partie de descendre aussi loin que vous le souhaitez. Êtes-vous sûr d'avoir utilisé la taille de trou recommandée dans la fiche technique? Ou vous venez de prendre la dimension nominale et de l'utiliser. Je m'attendrais à ce que la taille recommandée soit relativement grande pour un tel article.
Obtenez un ensemble de ces étriers génériques fabriqués en Chine (ils ne coûtent que 10 $ à 30 $ selon l'endroit où vous les achetez et la qualité). Vous pouvez en obtenir de meilleure qualité (par exemple, Mitutoyo ou Brown & Sharpe) mais ce n'est pas vraiment nécessaire et même les étriers les plus chers ne sont pas adaptés à une haute précision meilleure que quelques millièmes de pouce (mais cela suffit pour les tailles de trous forés) ).
Vous pouvez également obtenir un micromètre de 1 "si vous avez besoin de mesurer des éléments comme l'épaisseur plus précisément. Le type vernier est bon marché, les types numériques électroniques coûtent toujours un peu plus cher que les types mécaniques.
Il est généralement mauvais de pousser les embouts moulés en plastique jusqu'à la carte - il y aura un CTE différentiel (coefficient de dilatation thermique) entre le XY du PCB (petit) et l'époxy (grand) de sorte que la pièce sera sous contrainte et aura tendance à se fendre lorsqu'il est exposé à des températures extrêmes. Laisser un peu de plomb là-dedans fournit du "donner" pour que la pièce ne soit pas détruite.
Edit: Il ne manque pas de dessins LED mal spécifiés, même de fabricants relativement bien connus. Par exemple, en voici un assez bon en cri.
Vous pouvez noter qu'il existe deux variantes de trame de plomb, une avec et une sans les "phalanges" (comme Russell l'a mentionné dans sa réponse), mais celle sans a encore des artefacts où les menuisiers des trames de plomb continues ont été perforés (comme Curd l'a mentionné ). Malheureusement, les artefacts ne sont dimensionnés ni en taille ni en position (et on peut supposer qu'ils s'inscrivent dans la tolérance des fils 0,5 +/- 0,1 mm mais je doute sérieusement que cela soit garanti ). Ceux avec des articulations plus grandes n'ont qu'un valeur nominaledimension de 1,2 mm, nous ne savons donc pas vraiment si un trou de 1 mm (par exemple) permettra à la LED de passer ou non. Le premier envoi pourrait être trouvé et le prochain non, et il n'y a aucune plainte à formuler concernant les spécifications. Il y a de fortes chances qu'un trou de 0,8 mm fonctionne, mais il n'y a aucune garantie. J'ai d'autres feuilles de données papier de fournisseurs très importants basés à Taiwan qui ne sont pas meilleurs (et certains sont pires). Le mieux que vous puissiez faire en tant qu'utilisateur en petite quantité est d'employer les étriers (voir ci-dessus) sur un échantillon et d'espérer qu'ils ne changent pas de fournisseurs de châssis, etc., ou de passer à un fournisseur avec des spécifications plus strictes.
Vous trouverez ci-dessous un dessin de fiche technique beaucoup plus précis (à partir de cette fiche technique Panasonic) qui vous indique tout ce que vous devez savoir:
Je crois que les "phalanges" ici (comme je l'ai dit sur le vôtre) ne sont pas destinées à empêcher la LED de descendre autant que possible - ce ne sont que des artefacts de la fabrication. La dimension maximale est spécifiée, mais pas de minimum, il n'y a donc aucune garantie. Cependant, il y a une spécification de 2 mm qui indique qu'un espacement de 2 mm est requis sous la LED (du moins c'est mon interprétation - qu'il s'agit d'un minimum et non d'un maximum). Cela permet d'éviter que la LED ne soit détruite par des coefficients de dilatation thermique différentiels, immédiatement après l'assemblage et pendant le fonctionnement. Notez qu'il est au-dessus du haut des "jointures", il est donc acceptable d'avoir les "jointures" à l'intérieur du PCB.
En général, pour les LED à trou traversant, nous avons généralement utilisé des gabarits mécaniques pour maintenir les LED relativement précisément en position pendant le soudage, même lorsqu'elles sont soudées à la main. Si vous devez descendre à la dimension de 2 mm dans le dessin ci-dessus, vous utiliserez un trou relativement grand, il pourrait donc être bâclé selon le fournisseur de LED de la journée. Des choses comme les entretoises cylindriques fonctionnent, mais elles sont assez bâclées même avec des PCB serrés à travers les trous - le bas de la LED n'est pas tout à fait plat, etc. Certains fabricants utilisent des entretoises qui se dissolvent lors de l'opération de nettoyage pour les emplacements bruts. Très bien si cela ne vous dérange pas des coûts supplémentaires, des pièces, etc.
Edit2: Au fait, si vous décidez de limer le leadframe, gardez à l'esprit que vous retirerez le placage (généralement Sn) et exposerez l'alliage en dessous (le plus souvent, c'est de l'acier pour réduire les coûts - facilement vérifié avec un aimant) ). Ne vous attendez pas à pouvoir souder le matériau du noyau de la grille de connexion exposé!
