EDIT1: Voir ci-dessous pour plus d'informations sur votre mise en œuvre et un voyage en cours à mettre à l'intérieur ou solidement fixé à la batterie pour éviter les incendies ou les explosions. Vous venez de voir que vous avez fourni des liens.
200W de LED ... vous allez être plus brillant que les bûchers. Quoi qu'il en soit, soyez prudent et profitez-en. (oh, et, souvent fait une erreur: assurez-vous qu'il y a un peu de fil très flexible connecté à chaque composant dans une gaine, le fil de test monocœur normal se cassera. Le fil du casque peut être obtenu, j'adore le truc)
Ce que vous devez faire est de protéger les batteries avec une carte de gestion de cellule ou une puce. De nombreux packs de batteries haut de gamme destinés à une voiture / un avion / un hélicoptère spécifiques en ont déjà un à l'intérieur, car c'est très important toujours et partout.
Les packs bon marché eBay / Alibaba n'en auront pas, souvent même si on dit qu'ils en ont.
Ensuite, ajoutez tout type de protection à commutation matérielle à 1,5 fois la limite de l'unité de protection.
Ce qu'un tel système fait est de mesurer:
- Le courant entrant lors de la charge
- Le courant sortant lors de la décharge
- La tension de cellule de chaque batterie
Et parfois, ou peut-être même souvent, ils équilibrent également les cellules à la fin de la charge.
Vous pouvez faire votre propre voyage de courant électronique avec un mosfet, une résistance de faible valeur et un ampli-op rail-à-rail. Ou un double ampli-op si les calculs doivent être un peu plus faciles. Assurez-vous simplement d'utiliser un chargeur de balance si vous voulez pouvoir l'utiliser aussi souvent que possible. Malheureusement, je dois courir maintenant, sinon j'aurais pu ajouter le schéma complet en bonus.
EDIT1, Contenu: Commencez par babiller sur les batteries et les convertisseurs DC-DC (passez à la rubrique suivante si cela vous ennuie, mais cela peut s'avérer utile).
Pour mettre certaines choses en perspective, vous devez vous rendre compte que la batterie ne fait que 4,8 Ah, et souvent, sinon toujours, que le contenu énergétique est mesuré à un courant de décharge relativement faible, peut-être dans ce cas environ 2,4 A. Si vous tirez dix fois plus, la capacité utilisable diminuera sensiblement.
Mais, soyons optimistes et disons que vous obtiendrez un tirage de 20 A et maintiendrez une capacité utilisable de 4,5 Ah. Cela signifie que cela ne durera que 4,5 Ah / 20 A = 0,225 heure = 13,5 minutes. Je ne peux pas dire si vous serez satisfait de cela, mais je voulais juste m'assurer que vous aviez vu les chiffres. Et rappelez-vous, que 4,5 Ah sera probablement assez optimiste.
À propos du convertisseur DC-DC, je n'ai absolument pas pu obtenir de graphiques réels ou, à défaut, de données tabulaires sur les exigences ou les spécifications de la plage d'entrée-sortie, je suppose donc que le "rendement minimum" est indiqué, bien que je ne sache pas si c'est avec 0,2 V entre l'entrée et la sortie, ou un minimum de 2 V, dans ce dernier cas, le convertisseur peut fonctionner moins bien une fois que la batterie commence à s'épuiser.
Donc, à partir de la courbe d'une batterie lithium-polymère moyenne, je vais généraliser très grossièrement à une tension moyenne de 7,1 V sur la durée de vie de la batterie, pour faciliter les calculs. Pour info: une cellule passe de 2,5 V à 4,25 V sur son cycle de charge et vers l'arrière sur la décharge, les courbes et les densités exactes dépendent à nouveau du courant total, donc cela devient rapidement un ensemble complexe de différentiels, et puisqu'il ne s'agit que d'un «pour votre info ", je vais le généraliser à" disons 7.1V en moyenne à courant constant ".
En considérant tout, si le DC-DC fait 20A à 5V, c'est une puissance de sortie de 100W. Ces 100 W, avec le rendement spécifié le plus bas, représentent 82% de la puissance d'entrée. La puissance d'entrée doit donc être: 100W * (100/82) = 122W. Attention, cela signifie que des bâtons de 22 W à l'intérieur du convertisseur = hawtness! Gardez-le à l'extérieur de la tenue et suffisamment ventilé. 122 W signifie: 122 W / 7,1 V = 17,2 A. Avec 4,5 Ah (légèrement déclassé, comme ci-dessus), c'est 4,5 Ah / 17,2 A = 0,262 heures = 15,72 minutes = 15 minutes et 43,2 secondes.
Remarque: vous pouvez améliorer l'efficacité à plusieurs points en obtenant une cellule 3S de 11,1 V, pour donner au bloc-batterie une consommation de courant inférieure et au convertisseur CC-CC plus d'espace pour fonctionner efficacement. (Ou un autre DC / DC avec un pack de 22,2 V, cela enlèvera vraiment le poids du tirage actuel dans le pack, mais sans doute, ceux-ci ne sont pas aussi abordables si vous n'en achetez pas 200 à la fois).
Maintenant, quelques calculs Trippy actuels! Yay!
Maintenant, si vous voulez être en sécurité, vous prenez un courant de déclenchement de 25 A par batterie. Cela peut déjà les réchauffer, même s'ils peuvent prendre 140A, alors préparez-vous à résoudre un léger inconfort. En fait, si vous le faites correctement, vous vous attendez au pire: défaillance de la protection et explosion et portez les batteries à l'extérieur avec deux ou trois couches de tissu de jean robuste entre vous et eux, éventuellement une fine couche de tissu plus doux entre deux couches pour répartir la pression. Juste une précaution, ne peut pas faire de mal, non?
Je vais parcourir les calculs après le schéma de circuit, en utilisant 25A. Si vous voulez 40 A ou plus, à vos risques et périls, vous pouvez remplacer ce courant par 25 A et parcourir les calculs et les recherches pour trouver vos nouveaux composants. (Ou si jamais vous avez besoin d'un voyage de 4 A sur une batterie, c'est possible avec les mêmes instructions aussi).
simuler ce circuit - Schéma créé à l'aide de CircuitLab
Maintenant, comme si ce n'était pas assez long, il y a plus!
OP-AMPS:
Premièrement: trouver le bon ampli-op. C'est un peu difficile, car soit le fournisseur n'inclut pas de paramètre intéressant, comme une indication de coût (vous obligeant à faire des allers-retours entre les sites d'un fournisseur), ou pas de recherche large, vous obligeant à plonger dans de petits sous -cathergories. J'ai choisi un peu arbitrairement Texas Instruments. Avec la stratégie "Cliquez sur le plus grand nombre jusqu'à ce que vous arriviez à rechercher par paramètres". Comme je l'ai dit, ces personnes ont encore besoin d'en savoir un peu plus sur la recherche.
Je suis donc sorti ici: TI OpAmp Parametric pré-configuré
J'ai mis:
- Tension d'alimentation totale min <= 4,5 V (batterie très faible)
- Tension d'alimentation totale max> = 10 V (pics de charge de pointe, autoriser quelques volts au-dessus de la batterie Vmax
- GBW (MHz)> = 0,152 (Gain BandWidth est, pour simplifier un peu, le point où l'ampli cesse d'amplifier, 152 kHz permet toujours bien en dessous de 1 ms de réaction, 1 ms devrait être correct, donc nous n'avons pas besoin de GBW à plusieurs MHz.
- Iq (perChannel) <= 0,45mA (Il s'agit du courant d'alimentation par Amp.1 / 10000e de la capacité de la batterie va probablement être bien en dessous de l'autodécharge de la batterie, donc cette valeur maximale devrait être correcte.
- Vos <= 3mV (C'est assez conservateur / restrictif, mais cela donne beaucoup de résultats. Plus c'est bas, mieux c'est, mais 3mV est déjà assez décent. Vos est, pour simplifier à nouveau, la tension en dessous de laquelle l'ampli peut ne pas "remarquer" la différence de tension d'entrée. J'ai choisi une cible de déclenchement de 125 mV, donc 3 mV serait 2% ish. Voir le choix de la résistance pour plus d'informations.)
Je l'ai ensuite trié par coût unitaire (le plus bas en premier) et j'ai fait défiler la liste jusqu'à ce que je trouve un modèle rail-à-rail double canal. Rail à rail signifie que les sorties et / ou les entrées peuvent aller jusqu'à la tension d'alimentation. Les amplificateurs opérationnels normaux ne vous permettent pas toujours d'aller jusqu'à la tension d'alimentation avec une réponse de sortie fiable. Rail to rail permet d'économiser beaucoup sur les tests, les essais et la lecture, pour seulement 1 $ de coût supplémentaire maximum. Je dis: ça vaut le coup pour cette application! D'autant plus que vous voulez pousser le plus fort possible contre la porte du mosfet (vous en saurez plus à ce sujet plus loin).
Je suis donc arrivé au TLC2262 avec un décalage de 1 mV, un faible courant de polarisation d'entrée, une bande passante à gain décent, etc. Et la fiche technique (vérifiez cela, toujours!) Indique clairement que la «tension d'entrée en mode commun» comprend le rail négatif. Cela signifie que l'opAmp nous permettra de mesurer les très très basses tensions aux bornes de la résistance.
RÉSISTANCE R1:
Vient ensuite la résistance de mesure, R1. J'ai choisi d'opter pour une tension de déclenchement supérieure de 125 mV. Plus vous descendez, moins vous gaspillez d'énergie. Mais si vous descendez trop bas, vous obtiendrez des valeurs de résistance insensées. Je pense que 5mOhm est peut-être déjà très faible pour une conception de bricolage, mais il y en a probablement avec des connexions fiables. Vous aurez besoin d'une résistance avec un moyen de connecter le chemin de courant à deux broches principales et de connecter votre mesure à deux points exactement où la résistance commence. Parce que les fils de la résistance déforment rapidement votre mesure. Imaginez une résistance de puissance comme celle-ci:
simuler ce circuit
Si vous mesurez aux extrémités des fils, vous mesurez plus de 9mOhm, où vous attendez 5mOhm, c'est presque le double! Ainsi, vous connectez l'opAmp aussi près que possible de la résistance réelle, avec aussi peu de fil de transport de courant entre les deux.
Maintenant, nous avons choisi 5mOhm. À un courant de crête de 25A, nous pouvons calculer la dissipation de puissance de la résistance, par: P = I ^ 2 * R = 25A * 25A * 0,005Ohm = 3,125W. Le schéma montre 5W pour plus de certitude.
Je suppose dans les prochains calculs que vous pouvez obtenir des connexions fiables. Sinon, vous pouvez tester avec une alimentation de laboratoire à courant élevé (10A par exemple) et un multimètre décent pour voir quelle serait la tension par 25A (2,5 fois ce que vous mesurez à 10A).
Ainsi, avec R = 0,005 Ohm (5mOhm), nous pouvons calculer la chute de tension comme suit: V = I * R = 25A * 0,005Ohm = 0,125V = 125mV. Nous appellerons cela V (r1) plus tard.
DIODE
Ensuite, nous devons regarder D1. Si nous estimons que la tension aux bornes de D1 est d'environ 0,5 V, nous pouvons calculer le courant qui la traverse en utilisant notre tension de batterie moyenne estimée de 7,1 V et la résistance R4, de 120 kOhm .: V (r4) = Vbat - Vdiode = 7,1 - 0,5 = 6.6V. Idiode = I (r4) = 6,6 V / 120 kOhm = 55 uA. (est agréable et faible). Maintenant, pour terminer correctement les calculs, nous devons regarder la fiche technique 1N4148. Le 1N4148 de Vishay est bon marché, facile à obtenir et très bon à cet effet, alors nous regardons: 1N4148
À la page 2, sur la figure 2, nous pouvons voir quelle est la tension directe (Vdiode) pour un courant direct. Malheureusement, le graphique ne va qu'à 100 uA, mais comme la diode répond bien et en douceur dans la région inférieure, approchant une certaine asymptote à 0,00001 uA, nous pouvons extrapoler environ Vf (diode) = 0,45 V à 55 uA. Il semble que nous ayons perdu environ 50 mV. Nous pouvons continuer à itérer, mais la résistance est assez grande, tout comme la tension qui la traverse, donc tout compte fait, nous serons "assez proches" pour une fenêtre de déclenchement de 24A à 27A, pour ainsi dire. Dans la figure 1, nous pouvons voir que le Vf (diode) diminue avec une température plus élevée, donc si les batteries chauffent, le moniteur actuel s'éteindra plus tôt, sonne comme une bonne fonctionnalité.
Fonction OP-AMP et mathématiques
Désormais, l'Op-Amp OA1-B (2e partie du double ampli-op TLC) est utilisé comme comperateur. Il n'y a pas de retour de la sortie vers les entrées. Cela signifie que si l'entrée négative (-) dépasse l'entrée positive (+), l'ampli fera basculer sa sortie vers le bas. Lorsque + est plus élevé, l'ampli oscille haut. Donc, si la tension provenant de OA1-A est légèrement supérieure (connectée à l'entrée -) à la tension de diode de 0,45 V (connectée à l'entrée +), l'ampli-op désactive le MOSFET.
Pour l'instant, ignorez R8, R9, LED1 et Q1, pour le moment, ils n'ont aucun effet suffisamment significatif.
Voici quelques calculs magiques OpAmp pour OA1-A. Un OpAmp, dans sa définition la plus simple (que l'on peut raisonnablement admettre dans ce cas spécifique d'OA1-A), essaie d'obtenir son entrée négative (-) pour obtenir la même tension que son entrée positive (+), en ajustant le résultat.
Donc, si le déclenchement actuel est activé, la tension de la résistance, V (r1) est de 125 mV comme nous l'avons calculé avant d'utiliser la valeur de la résistance et le courant de déclenchement. En supposant ce point, l'entrée OpAmp + sera supérieure de 125 mV à la borne négative de la batterie. L'OpAmp essaie maintenant de mettre V- à la même tension. En supposant qu'il y parvienne, la tension aux bornes de R2 est également de 125 mV. Maintenant, un OpAmp ne peut pas mettre de courant significatif hors ou dans ses entrées, donc le courant doit provenir de la sortie de l'OpAmp à travers la résistance de rétroaction, R3. Le courant passant par R2 et R3 est donc (à peu près) le même.
R2 et R3 (dans le prolongement de OP-Amp Math)
Courant via R2 et R3:
I (r3) = I (r2) = V (r2) / R2 = V (r1) / R2 = 125mV / 7,5kOhm = 16,7uA. (V (r2) peut être remplacé par V (r1) en raison du désir de l'ampli-op d'obtenir ses entrées - et + à la même tension).
Maintenant, nous voulons que la sortie devienne la même que la tension de la diode au point de déclenchement exact, de sorte qu'un petit peu plus éteindra le MOSFET. Ainsi, la tension aux bornes de R3 doit être:
V (r3) = Vf (diode) - V (r2) = Vf (diode) - V (r1) = 0,45 V - 0,125 V = 0,325 V (encore une fois la substitution en raison du comportement de rétroaction de l'ampli-op).
Ce qui donne: R3 = V (r3) / I (r3) = 0,325V / 16,7uA = 19,5kOhm.
La relation entre R3 et R2 est donc R3 / R2 = 2,6
ainsi, dans le schéma ci-dessus, nous pouvons remplacer les valeurs données par toutes les valeurs standard / trouvables qui sont séparées par un facteur 2,6, car cela gardera le même équilibre. Mais essayez de garder le R2 entre 1kOhm et 10kOhm, afin que vous restiez dans la zone de signal à faible fuite, mais raisonnable (10uA à 150uA). 1.5kOhm et 3.9kOhm seraient une option, ou 2.0kOhm et 5.2kOhm, ou, éventuellement, 10kOhm et 26kOhm.
POURQUOI R5?
Le 220Ohm R5 n'est qu'une précaution. Cela évite à l'OpAmp d'essayer de générer rapidement un courant important dans la porte, protégeant à la fois celui que vous utilisez l'OpAmp et le MOSFET.
Le MOSFET
Le MOSFET: C'est encore un peu délicat. Il vient de plusieurs années d'expérience pour choisir un MOSFET haute puissance. Il y a 10 à 15 ans, j'aurais peut-être dit "Jetez un coup d'œil aux transistors bipolaires, car ils pourraient probablement être mieux adaptés", mais de nos jours, pour une conduction à courant élevé régulière: MOSFET!
Maintenant, ce que vous voulez principalement: Faible résistance (R (ds) -on) à vos conditions de fonctionnement. Plus la résistance est élevée, plus vous gaspillerez de puissance dans le MOSFET. Jeter le pouvoir = pas favorable. Donc, si vous pouvez obtenir 0 dans votre budget, obtenez 0. Bien sûr, obtenir 0 n'est pas possible, et dans votre budget, la restriction peut bien vous pousser jusqu'à 3 mOhm R (ds) sur optimal, ou 10mOhm à 20mOhm R ( ds) On avec une tension de grille maximale pouvant être obtenue d'environ 7V. Plus la tension de grille est élevée (jusqu'à une limite: chaque fiche technique vous indiquera à quelle tension de grille elle cassera "V (gs) Max"), mieux c'est. Ainsi, avec une batterie 3S au lieu d'une batterie 2S, vous obtiendrez également une meilleure conduction MOSFET.
Ensuite, vous voulez vous assurer qu'il peut effectivement conduire les courants que vous souhaitez faire passer et que vous avez un emballage que vous vous sentez à l'aise avec le refroidissement si nécessaire. À ce stade, j'ai choisi International Rectifier, car je n'ai jamais acheté de MOSFET IR et je suis devenu triste une fois que j'ai commencé à l'utiliser. À mon avis, ils fournissent vraiment les spécifications et les graphiques qu'ils fournissent, c'est donc une bonne qualité lorsque vous cherchez à faire passer des courants élevés à travers quelque chose.
Je suis donc allé ici: Table International Rectifier "StrongIRFET"
Maintenant, IR a des séries différentes, et une autre série pourrait bien vous offrir des options plus abordables que moi, mais je vous laisserai également quelques recherches (à ce stade, je suis 3 heures) :-). J'ai aimé mes chances avec le nom "StrongIRFET" et les résultats n'ont pas déçu.
Donc, j'ai trié par R (ds) On, parce que vous devez choisir quelque chose et dans ce cas, c'est aussi bon que tout.
Ensuite, j'ai fait défiler la liste pour trouver un bon package, avec 20 ans d'expérience de fiddlin 'mes yeux filtrent les noms de packages presque instantanément sur "This is SMD", "This is Through Hole" and "This is Nonsense" (et de nombreuses sous-catégories) . Mais pour faire un petit guide grossier, s'il dit "TO2 **?", Où * sont les nombres et? n'est pas présent ou une lettre, il est très probable que ce soit un emballage traversant avec un joli trou de vis pour le monter sur un morceau de métal, pour se débarrasser de la chaleur. Ceux-ci, pour les personnes débutantes avec MOSFETS, sont probablement votre meilleur choix. Cliquez sur l'un d'eux, consultez la fiche technique, vérifiez le prix de la souris, vérifiez si vous avez atteint un équilibre de bonheur entre $$$ et HAWT-HAWT-HAWT. Comment? Facile! ...- ish.
L'exemple MOSFET: IRFP7430 . Dans la fiche technique (<- cliquez sur ), à la page 2, il dit quelque chose d'assez génial. Deuxième tableau (pour 25 degrés C), troisième ligne, R (ds) On est de 1,2 mOhm avec Id = 50A et Vgs = 6V. Cela semble réalisable! Mais, dans la conception électronique, vous êtes obligé de vivre dans une vie de pessimisme, nous recherchons donc des graphiques. Les graphiques sont nos amis.
À la page 4, comparez la figure 3 et la figure 4. S'il fait plus chaud, il conduit hors des tableaux de retournement! Eh bien, il y a des choses qui se passent là-bas, dans lesquelles je n'entrerai pas, mais en gros, si nous utilisons le graphique pour 25 degrés C, c'est probablement correct.
Donc. Nous supposons que notre tension de batterie la plus basse est de 5 V, donc V (gs) sera proche de la marque de 4,8 V. En effet, le pessimisme nous pousse à nouveau à utiliser la courbe de 4,8 V (une en haut de celle du bas). La figure 3 nous montre alors qu'à 20A, dans le pire des cas, nous "baisserons" 0,25V. C'est beaucoup! Mais rappelez-vous, dans ce cas, la batterie est déjà presque vide, donc ce ne sera pas long de toute façon.
Calcul de la puissance perdue: P = I * V = 20A * 0,25V = 5W. Vous aurez donc besoin d'un dissipateur thermique ou d'un autre morceau de métal pour vous débarrasser de la chaleur.
Maintenant, pendant le "fonctionnement moyen", avec 7,1V, le V (gs) atteindra probablement près de 6,8V. Étant donné que 6.0V et 7.0V ne sont pas si éloignés l'un de l'autre dans le graphique, nous estimons à mi-chemin entre eux. Problème. Le courant en fonction de la tension est hors de notre plage de notre limite supérieure de 25A.
Mais, nous pouvons faire une estimation, qu'avec l'échelle logarithmique des deux axes et un comportement légèrement sub-linéaire à 25A, la chute de tension sera d'environ 55mV. Je fais cela en utilisant une règle et un tout petit peu d'interpolation cerveau-humain (les artistes appellent cette imagination, mais je pense que cela semble insipide). Ainsi, dans sa zone de fonctionnement moyenne de courant de déclenchement, il se dissipera: P = V * I = 0,055 V * 25A = 1,38 W. C'est mieux que la petite résistance Eensy Weensy que nous avons choisie. Impressionnant!
Alors, maintenant à la souris (juste une indication): IRFP7430PBF
Pouah! 6,86 $? Peut être acceptable, mais quand même, NEXT! (au fait, vous pouvez d'abord faire le souricier si vous avez un budget serré, enregistrez beaucoup de graphiques, mais pour un exemple décent, j'ai choisi de le faire à l'envers).
MOSFET suivant: irfp7537
Semble agréable et costaud. Nous avons appris de notre erreur, en premier lieu.
Mouser: IRFP7537PBF
Hm, 3,22 $. Bien mieux.
Maintenant les graphiques, cliquez sur le lien ci-dessus pour la fiche technique (après "Next MOSFET"). En comparant la figure 1 de celle-ci avec la figure 1 de la précédente, il est déjà clair pourquoi celle-ci est la moitié du coût. C'est le double de la résistance! Mais encore, quelques calculs rapides en utilisant les méthodes précédemment affichées:
Batterie ultra faible, V (gs) = 4,8V, estimée à mi-chemin entre 4,5V et 5,0V ligne, pire cas à 20A: V (ds) = 0,25V. Foins! Même! Ces MOSFET ont donc des points communs. Encore une fois, ajoutez du métal.
Batterie moyenne: V (gs) = 6,8V, graphique quelque part entre 6,0V et 7,0V. Cette fois, le bord est à 30A avec 0,1V, donc 25A est probablement autour de 0,08V au lieu de 0,055V. Donc, avec celui-ci, la dissipation moyenne du courant de déclenchement est: P = 0,08 V * 25 A = 2 W. Encore moins que la résistance!
Donc, en fait, vous pouvez également choisir le second, car le convertisseur DC / DC, les fils, la résistance interne de la batterie et la résistance de mesure tous ensemble, gaspillent encore beaucoup plus d'énergie que votre MOSFET.
R6, R7, R8, R9, Q1, SW1
Maintenant, il n'y a qu'un problème à résoudre: une fois que le courant est déclenché, le MOSFET s'éteint, c'est bien. Mais alors il n'y a plus de courant. Ainsi, l'Op-Amp OA1-A passe à nouveau en mode "pas de surintensité mesurée". Cela signifierait que l'Op-Amp OA1-B rallume ensuite le MOSFET. Mais très vite. En l'espace de quelques fractions de milliseconde. Ainsi, il commencerait à osciller et à limiter efficacement le courant en continu, mais à augmenter rapidement la chaleur dans le MOSFET.
Pour résoudre ce problème, Q1 et certaines résistances sont lancées en tant que «mémoire». Si l'Op-Amp OA1-B devient bas, pour désactiver le MOSFET, le transistor Q1 se met sous tension. Q1 achemine ensuite le courant dans le négatif de l'Op-Amp OA1-B et la LED via R9. R8 s'assure que l'Op-Amp OA1-A n'est pas gêné par cela (car OA1-A veut que sa sortie soit à 0V).
Cette situation signifie que l'Op-Amp OA1-B continue de voir une tension beaucoup plus élevée à son entrée - que l'entrée +, gardant la sortie basse et le MOSFET éteint. De plus, la LED s'allume pour vous avertir: "J'ai déclenché une surintensité!". (Utilisez une LED à faible courant ou à haute luminosité, car j'ai choisi de garder le courant faible).
Maintenant, si vous appuyez sur SW1, vous allez câbler la base du Q1 à la batterie +, éteignant ainsi le transistor et remettant le schéma à son état normal. Sauf si la surintensité est toujours présente, auquel cas le fait d'appuyer sur l'interrupteur provoquera l'oscillation décrite précédemment. C'est donc une bonne idée de ne pas maintenir le bouton enfoncé trop longtemps, au cas où.
REMARQUE 1: Il est possible que le système passe au Q1 étant activé lors de la première connexion de la batterie, une pression rapide sur le bouton devrait résoudre ce problème.
REMARQUE 2: Vous pouvez également charger la batterie via le MOSFET dans des circonstances idéales, mais pour éviter de provoquer un comportement étrange dans les amplificateurs opérationnels, il est préférable de charger la batterie directement, sans ce schéma de commutation entre les deux.
PAS DE RÉSUMÉ ...... JE SUIS FATIGUÉ MAINTENANT! Il est encore 6h10.
J'avais l'intention de résumer toutes les formules, mais comme je suis maintenant dans plus de 5 heures dans ce post, je pense que je laisserai cela au lecteur.