Pourquoi mon interrupteur de douche continue de brûler?

J'ai une douche Mira 10,8 kW.

Mon interrupteur est un interrupteur 45A. J'ai un fusible de 50A pour la douche. La douche utilise un câble de 10 mm ² .

Il y a 9 mois, l'interrupteur a déclenché et a refusé de s'éteindre et le fusible s'est déclenché. En ouvrant l'interrupteur, les câbles étaient noirs et brûlés. J'ai remplacé l'interrupteur. 9 mois après et c'est encore arrivé.

Je sais que vous êtes probablement censé couper le câble et exposer le cuivre, mais je n'ai plus de longueur, je vais donc devoir le nettoyer avec une brosse métallique et remplacer l'interrupteur.

Mais pourquoi cela continue-t-il de se produire?

Mira semble être basée au Royaume-Uni , donc je suppose un réseau électrique 230V .

Le simple fait de prendre les valeurs nominales de puissance et de tension donne: 10,8 kW / 230 V = 46,96 A. Si vous regardez la tension secteur la plus défavorable (230V - 10% = 207V), vous pourriez en fait consommer plus de 52A.

Donc, si votre douche consomme autant d'électricité qu'elle ne l'est (par exemple, si l'eau entrante est très froide, ou s'il fait froid et que la température de l'eau est élevée), un interrupteur de 45 A est en fait sous-estimé pour le travail ça fait. Je recommanderais de le remplacer par un interrupteur plus lourd.

Parce qu'il a déclenché, je suppose que le commutateur que vous utilisez n'est pas assez grand. Le commutateur bipolaire de type cordon à 45A m'est étranger (je n'ai jamais rien vu de tel en Amérique du Nord), mais les spécifications sur le site de Mira disent d'utiliser un commutateur avec au moins 3 mm de séparation des contacts.

Cette séparation est importante, car à ces courants, il y aura un arc chaque fois que la puissance est basculée, ce qui peut faire plusieurs choses qui ont un impact négatif sur tout type de commutateur / relais:

• "Gravez" les borniers, ce qui les brûle avec le même noir que vous voyez sur les fils brûlés à l'extérieur, et au fil du temps, augmente la résistance et augmente ainsi la consommation de courant à travers les coussinets, conduisant à un arc encore pire
• Soudez les bornes ensemble

Ma supposition avec les informations fournies est que les deux ci-dessus se sont produits dans ce cas. La brûlure sur les fils est probablement causée par l'arc à l'intérieur de l'interrupteur: peut-être qu'il y a une séparation mécanique inadéquate entre les plots de contact de l'interrupteur et les bornes extérieures?

Mon inclination, si je devais jamais installer quelque chose comme ça ici, est que 45A est trop pour tout type de commutateur utilisateur qui sera utilisé régulièrement. J'installerais un contacteur (fondamentalement, un gros relais) séparé de l'interrupteur, qui est évalué à au moins 60A (car comme l'a souligné Nial C, en fonction de la tension exacte, vous pourriez voir jusqu'à 52A). Ensuite, j'exécuterais un circuit séparé vers l'interrupteur à tirette (ou tout ce que vous utilisez) qui contrôle simplement l'alimentation de la bobine du contacteur. Ce circuit n'aurait qu'un courant minimal (<1A) nécessaire pour faire fonctionner la bobine du contacteur.

Voici un schéma rapide piraté ensemble basé sur le manuel d'installation de Mira:

Notez cependant que je ne sais pas si cela serait conforme aux codes de plomberie / électricité de l'UE! Cela me semble beaucoup plus sûr car cela empêche un humain d'avoir à interagir directement avec un interrupteur à courant élevé, et il est probablement plus facile de remplacer le contacteur si nécessaire (bien que je suppose que cela soit moins probable, car les contacteurs sont très couramment utilisé dans les systèmes industriels pour contrôler les charges à courant élevé pendant de nombreuses années sans problème).

Cela me semble étrange d'avoir un interrupteur 45A et un fusible 50A (est-ce un MCB dans l'unité grand public?). Qu'est-ce qui protège le commutateur contre les surintensités? Si vous avez un composant qui est évalué à 45A, je pense qu'il devrait être protégé par au plus un fusible / MCB de 45A. Si votre interrupteur 45A n'est protégé que par un fusible 50A, vous risquez de générer une surintensité dangereuse à travers l'interrupteur pendant trop longtemps avant que le fusible / MCB ne détecte un problème. Donc, juste sur cette base, je pense que vous devrez peut-être installer un fusible / MCB plus petit ou un interrupteur de niveau supérieur (en fait un interrupteur de niveau supérieur, car votre douche peut tirer plus de 45A).

Une autre chose qui mérite d'être considérée est la cote du câble 10 mm2. Bien qu'un câble de 10 mm2 puisse être utilisé (par exemple) pour des courants de 50 A, il n'est évalué que si il n'y a pas d'éléments de déclassement à prendre en compte. Par exemple, s'il est installé à l'intérieur d'une isolation ou à côté d'autres câbles, sa valeur nominale est inférieure. 10 mm2 parcouru par lui-même à l'intérieur d'un conduit dans un mur isolé n'est évalué qu'à 46 A.

Personnellement, j'envisagerais sérieusement de mettre une douche moins puissante. C'est ce que j'ai fait dans ma maison actuelle lorsque j'ai découvert que le câble et les commutateurs n'étaient pas suffisamment élevés. (la douche était assez vieille et douteuse de toute façon, donc le remplacer n'était pas un gros problème).

Une autre chose qui pourrait vous affecter est la taille du fusible principal de votre maison. Certaines maisons plus anciennes n'ont qu'une alimentation de 60 A.

Si vos câbles sont brûlés, ce n'est pas un interrupteur défectueux, il est mal installé. La raison pour laquelle vos câbles sont brûlés est que de la chaleur s'est accumulée dans la connexion au commutateur. Le câble doit être propre et solidement fixé pour assurer une résistance minimale.

La formule de dissipation thermique est I ^ 2 * R. Dans votre cas, I = 45A. Avec seulement 0,1 ohm de résistance à la borne à vis, vous créerez plus de 200 watts de chaleur et la pauvre vieille borne ne pourra pas la dissiper. Le résultat final est qu'il brûlera le câble.

La solution consiste à nettoyer les conducteurs et à les visser fermement.

J'ai eu le même problème avec un Mira de 10,8 kW. Au départ, j'ai utilisé un interrupteur à tirette 45A d / p, protégé par un dispositif de courant résiduel (RCD) 63A et un disjoncteur miniature (MCB) 50A . L'interrupteur a grillé.

J'ai ensuite acheté un interrupteur à tirette 50 A d / p. Neuf mois plus tard, l'interrupteur a de nouveau grillé et le RCD 63A s'est éteint. J'ai utilisé un câble jumelé et de terre de 10 mm. De plus, la longueur du câble était assez importante, environ 30 mètres, de sorte que la chute de tension pouvait être un problème.

Votre RMS ou tension quadratique moyenne au Royaume-Uni varie entre 220V et 250V, alors vérifiez cela et faites un calcul pour voir combien d'ampères vous dessinez réellement. (puissance sur volts)

(ce post suppose que vous êtes au Royaume-Uni, ailleurs YMMV)

Cela est généralement dû à des fils mal terminés, ce qui entraîne une surchauffe des bornes et du fil.

Le problème est que la surchauffe ne ternit pas seulement la surface, elle peut également modifier les propriétés physiques du fil. Le nettoyage du ternissement ne suffit pas, le fil DOIT être coupé. Les terminaisons doivent être sur du fil frais qui n'a pas été surchauffé et elles doivent être serrées. Ne pas le faire entraînera presque certainement une répétition du problème.

S'il n'y a pas assez de mou dans le câblage, alors cela doit être résolu en remplaçant le câblage. Quelque chose comme cette boîte de jonction 60A avec des terminaisons à double vis serait appropriée serait appropriée si vous devez joindre des câbles, mais si le câble peut être facilement remplacé complètement, ce serait préférable. N'oubliez pas que les boîtes de jonction doivent rester accessibles pour inspection.

Je conseillerais de passer à un commutateur 50A si possible pour donner un peu plus de marge.

Personnellement, je pense que la conception complète des accessoires pour les circuits de cuisinière et de douche au Royaume-Uni est l'une des parties les moins bien conçues de notre système de câblage. Le montage des accessoires sur leurs boîtiers arrière nécessite de déplacer le câblage qui, avec des noyaux inflexibles gras, signifie souvent une certaine tension (surtout si le mur est solide et que les câbles sont directement enfouis afin qu'ils ne puissent pas bouger).

Il n'y a pas de loi au Royaume-Uni qui interdirait le bricolage de ce travail, mais si vous n'êtes pas sûr de vos capacités, je vous conseillerais de recourir aux services d'un électricien.

PS une note sur la puissance, la tension et le courant car beaucoup de gens se trompent.

Beaucoup de gens ont entendu l'équation I = P / V et essaient de l'appliquer dans des circonstances où elle ne s'applique pas. Plus précisément, la puissance nominale pour une charge résistive (comme une douche) ne sera valable qu'à une seule tension. Pour les douches électriques britanniques, la puissance nominale est généralement spécifiée à 240 V (malgré le fait que l'électricité de notre réseau soit nominalement 230 V).

Donc, pour calculer le courant à une tension donnée, vous devez d'abord calculer la résistance à partir de la puissance nominale et de la tension à laquelle la puissance nominale est spécifiée (en utilisant R = V ² / P). Ensuite, vous pouvez calculer le courant à partir de la résistance (que nous pouvons supposer constante sur une plage de tensions raisonnable) et la tension pour laquelle vous voulez connaître le courant correspondant.

J'ai le même problème. Depuis plus de 3 ans tous les 3 à 4 mois je dois changer l'interrupteur électrique. Parfois deux fois en une semaine.

J'ai dépensé plus qu'une douche électrique pour acheter des interrupteurs et des coûts de main-d'œuvre pour un électricien en plus des frais d'appel pour Triton.

Voici mon observation, j'espère que cela aidera quelqu'un qui est dans le même bateau que moi.

• Cela se produit principalement lorsque deux personnes ou plus sont utilisées ultérieurement
• La faible pression de l'eau principalement lorsqu'elle est connectée à l'eau principale au lieu du réservoir où lorsque quelqu'un allume l'eau de la cuisine pendant la douche
• Quelque chose ne va pas avec l'électrovanne une fois que j'ai remplacé cela a fonctionné presque pendant 7 à 8 mois

Je vais acheter le nouveau cette semaine.