Comment créer des étagères autour de la pièce pour une pièce sérieusement asymétrique?

On m'a confié la tâche de Noël d'installer un train miniature HO et des rails autour d'une chambre d'enfant, alors j'ai fait des recherches un peu et j'ai trouvé qu'un train à étagères serait la chose. Je vais donc mesurer la pièce afin de comprendre combien de bois je dois acheter pour faire les étagères (je pense déjà à la façon dont je vais faire les coupes rondes pour les bords intérieurs avec une simple scie à main ... ) lorsque mes mesures s'avèrent être: 314,5 cm x 335,5 cm x 339 cm x 304 cm ... Oui, quelqu'un a réussi à retirer ce chef-d'œuvre d'une pièce:

(Maintenant, je ne suis pas sûr de la forme réelle de la pièce, car comme vous pouvez le voir, ils ont eu la délicatesse d'arrondir les coins - pour adoucir l'effet de biais magique, je suppose - il est donc impossible de mesurer les angles. J'ai créé des lignes dans Photoshop avec les longueurs que j'ai prises et j'ai simplement trouvé un moyen de les connecter pour qu'elles correspondent à ce que je vois réellement dans la pièce.) Je suppose que ma situation est maintenant évidente: comment diable suis-je va mesurer et couper correctement cette étagère?!:

La simple pensée d'essayer de trouver l'angle correct pour les coins et le rayon correct est intimidante! Sans parler de l'impossibilité apparente de résoudre les 2 coins où l'angle sera obtus et il y aura des écarts entre un côté de l'étagère et le mur!

Est-ce un projet de bricolage impossible? Qu'en pensez-vous? Suis-je peut-être en train de me tromper et il pourrait y avoir une meilleure façon, plus simple, (plus saine) de procéder? Merci d'avance pour votre aide!

PS Le bois que je cherche à acheter est un panneau de particules (ce qui est utilisé pour les panneaux de mélamine). Je me concentre plus sur lui pour son prix, car c'est beaucoup moins cher que le pin ou le contreplaqué (même le MDF) où j'habite. Mais je ne sais pas si ce sera le plus facile à travailler au stade de la découpe.

MISE À JOUR No 1

Hou la la! Merci beaucoup pour toutes vos réponses! Il y a beaucoup de très bonnes informations ici qui m'aideront à aborder cette question et peut-être en aideront d'autres à l'avenir!

Une affiche avait une idée similaire à une deuxième disposition d'étagère moins élégante, mais beaucoup plus pratique à laquelle j'avais également pensé:

J'évite les détails des coins incurvés et je dois les traiter et, en même temps, je rends plus pratique l'assemblage de l'ensemble sans trop de tracas en raison de la construction bancale et asymétrique de la pièce.

Ne faites pas attention à ce bloc rouge flottant autour du sommet, c'est juste un morceau de panneau de rayonnage over. J'ai pratiquement "coupé" un grand panneau de 244x120 en 4 étagères de 244x20 et une plus grande étagère de 244x40 qui va au-dessus du placard d'un côté de la pièce - oui, sur la conception originale téléchargée, je n'avais pas le placard dessiné dedans ... c'est un autre obstacle que j'ai dû franchir ... littéralement (plus de détails après). Et je suis heureux de voir que je peux obtenir tout le matériel dont j'ai besoin à partir d'un seul panneau, ce qui me fera économiser de l'argent.

Maintenant, en parlant du panneau, pourquoi ai-je choisi des panneaux de particules et non du contreplaqué comme deux d'entre vous l'ont mentionné? Eh bien, c'est beaucoup plus économique. J'habite en Espagne et je sais que dans d'autres endroits, le contreplaqué est très bon marché mais ici, c'est 3 fois plus cher que les panneaux de particules! J'ai été surpris de le découvrir - je ne suis pas originaire d'ici, alors je suis moi-même allé directement au contreplaqué comme premier choix, seulement pour découvrir que le "travail sur banc" me coûterait beaucoup plus que le train et les autres. des modèles! Au final, j'ai décidé de me procurer un panneau en mélaminé blanc, le genre qu'on utilise pour faire des étagères normales et / ou un bureau. C'est toujours un panneau de particules, mais il a un revêtement en mélamine qui lui donne (a) une finition plus agréable qui me fera économiser du travail et (b) donne au panneau de particules un peu plus de résistance et le rend moins enclin à s'effondrer, je trouve.

Pour répondre à un autre point particulier, quelques-uns d'entre vous ont mentionné: j'efface toutes les portes (il y a 2 — pas de fenêtres) en plaçant les étagères à ras du haut des linteaux des portes, puis en faisant le tour de la pièce à cette hauteur. Ce n'est pas une petite chambre d'enfant, donc la hauteur n'est pas vraiment interdite; en plus, elle est grande, donc elle peut gérer. Elle aime vraiment HO trans et va se rapprocher de son ensemble quand elle veut travailler sur le modèle mais, sinon, c'est plus une scène relaxante pour elle à voir alors qu'elle est allongée dans son lit, surtout la nuit, et s'endort avec le bruit du train qui passe. Maintenant, comme je l'ai mentionné, le placard est un autre gros obstacle, car il mesure 9 cm de plus que les linteaux, donc je peux soit soulever l'ensemble du rayonnage de 9 cm supplémentaires (ce que je préfère ne pas, car il commence à devenir plus un train de plafond) ou je peux avoir des pentes qui montent et descendent de l'étagère au-dessus du placard. Je pense mettre de la mousse rose de 50 mm au-dessus de toutes les étagères sauf celle du placard; ce qui m'aiderait à faire en sorte que l'inclinaison qui doit monter et descendre des étagères inférieures jusqu'au haut du placard n'ait qu'à atteindre 4 cm, ce qui signifierait que je peux obtenir une bonne inclinaison de 1 sur 30 à partir de 120 cm du placard (peut-être qu'un petit diagramme aidera à mieux montrer de quoi je parle exactement):

Je comprends qu'une pente de 1 sur 30 correspond à la marge inférieure recommandée pour un ensemble de trains à voie HO, car c'est déjà une pente de 3,33%, ce qui est bien plus que n'importe quel rail prototype. Parce que nous parlons d'un train de voyageurs, avec une locomotive britannique Gresley A1 plutôt solide et des wagons pullman 3-4, je pense qu'il n'y aura aucun problème à monter et à descendre cette pente. Maintenant, j'ai lu quelque part qu'une inclinaison de 1 sur 30 n'est vraiment pas idéale (esthétiquement parlant) pour une ligne principale de modèle. Personnellement, je ne vois pas cela, mais je comprends peut-être qu'il pourrait y avoir un manque de réalisme. Dans l'ensemble, si vous ne pouvez pas obtenir jusqu'à 1 sur 60, ce qui semble être le meilleur rapport, 1 sur 50 est une pente préférée pour les modélistes sérieux et, en fait, je pourrais même y arriver:

Cela ne me dérange pas visuellement. Il peut même être intéressant de créer une sorte de vue latérale sur la montagne pour les pentes. Qu'en pensez-vous? Je suppose que je saurai à coup sûr une fois que les pistes seront en place et que je ferai un essai avec la locomotive.

Comme je l'ai déjà dit, je pouvais simplement soulever la totalité des étagères et la faire affleurer par-dessus le placard. Si je connecte toutes les étagères (y compris celle au-dessus du placard), je soulèverai l'ensemble de 9 cm et je pourrais également mettre de la mousse sur le dessus de l'étagère du placard. Si, cependant, je soulève juste assez les étagères extérieures pour que la mousse affleure l'étagère du placard (et ne mets pas de mousse dessus), je n'ai qu'à relever la chose de 4 cm. Maintenant, 4 cm plus haut ou plus bas ne semble pas beaucoup et ne vaut peut-être pas la peine d'avoir à faire des pentes ... Je ne sais pas. 9cm semble déjà quelque chose de considérable, mais peut-être qu'au final, visuellement, c'est pareil ... Que feriez-vous les gars?

Une autre chose que je prévois de faire est de faire passer les rails assez près du bord, car il serait dommage de les repousser et de laisser le train à moitié caché tout le temps. Je vais donc insérer des poteaux en bois à intervalles réguliers sur le bord et les enfiler avec une sorte de fil mince ou de ficelle pour faire une barrière en cas de déraillement qui ressemblera à une clôture rurale. Toutes les idées à quelle hauteur je devrais les faire pour assurer que rien ne roule, surtout la locomotive? Je pense que quelques 3-5cm devraient faire l'affaire ...

Enfin, le dernier obstacle que je rencontrerai est le câblage. Les rails sont assez faciles à câbler, mais nous pensons également à modéliser une petite ville sur le placard et un petit village à l'un des coins, peut-être une ferme ou quelque chose comme ça de l'autre, alors nous allons également besoin de câbler quelques lumières, à tout le moins - peut-être même quelques autres trucs mécaniques. Je suppose que je vais devoir couper des bandes de surface sur la mousse réelle et faire passer le câblage en dessous. Dans le cas du haut du placard, qui n'aura probablement pas de mousse, j'ai probablement des fils qui traversent la surface et je les cacherai en mettant des décors sur le dessus. D'autres idées?

Tout cela n'est peut-être pas la meilleure solution, mais je pense que c'est ce avec quoi je vais finir. Pourtant, alors que je me fraye un chemin dans le projet, je le sais avec certitude. C'est pourquoi je ne marque aucune réponse ou ne poste pas ces plans "finaux" comme réponse, car je peux très bien les changer en trouvant une meilleure solution, ou quelqu'un d'autre pourrait me donner une autre recommandation ici, puis mes plans et ma finale le résultat va changer.

MISE À JOUR No 2

J'ai réalisé que beaucoup d'entre vous s'inquiétaient que je puisse avoir quelques mauvaises surprises.

Le premier, et peut-être plus inquiétant: une fois que j'aurai tout résolu, je réaliserai que les rails de la rame HO ne correspondent tout simplement pas à ce que j'ai fait!

Eh bien, ne vous en faites pas. J'ai pris cela en compte, c'est pourquoi j'ai besoin de ces coins arrondis ou diagonaux. La première chose que j'ai faite a été d'utiliser AnyRail pour construire l'agencement de piste de base avec les pièces que je reçois dans l'ensemble que j'ai acheté, pour voir quels autres morceaux de piste je dois acheter et, bien sûr, pour voir si la pièce pouvait tenir une forme agréable et viable. Voici ma piste actuelle posée sur le diagramme de la pièce et des étagères:

Dans le diagramme, il s'intègre presque exactement dans certaines parties, ce qui me donne une certaine confiance, car cela signifie que je serai en mesure de l'adapter encore mieux en travaillant un peu avec la piste.

L'ensemble est livré avec un ovale Hornby de base plus un pack d'extension de base:

• 8x R607 Rayon de courbe 43,8 cm, 45 °
• 1x R612 Aiguillage gauche 16.8cm
• 1x R604 Rayon de courbe 37,1 cm, 22,5 °
• 3x R600 droit 16,8 cm
• 2x R601 droit 33,5 cm

et j'ai décidé ce qui serait plus pratique et économique serait d'ajouter

• 7x R621 Flex track 97cm

pour compléter la mise en page que je montre. Tout d'abord, parce que la piste flexible me permettra de créer une piste quadrangulaire asymétrique qui suit l' esprit Tim Burton-y de l'architecte de la salle (+1 pour la personne qui a dit que je devrais trouver le gars et le secouer). Ensuite, c'est aussi moins cher que d'acheter des lignes droites, et comme je devrais au moins acheter 1 morceau de piste flexible afin de combler les lacunes qui se présenteront sûrement, je pourrais aussi bien les acheter toutes flexibles et profiter de la latitude supplémentaire Ils offrent.

A propos du deuxième souci: se rendre compte trop tard que les murs "droits" ne sont pas vraiment droits ...eh bien, j'y ai pensé aussi! Parce qu'aucun travail de rénovation dans cette maison n'a été du tout facilité par les merveilleux architectes qui l'ont imaginé! Cependant, je peux dire avec plaisir que celui qui a construit la pièce n'était pas si fou! Bien sûr, ce ne sont pas les murs les plus droits du monde, mais ils sont assez droits. Ce qui m'inquiète le plus, c'est que le sol et le plafond ne sont pas non plus parfaitement équilibrés ... Que puis-je dire: les codes du bâtiment européens sont différents ... et les vieux bâtiments à l'architecture bancale sont très bien (j'ai déjà séjourné dans un immeuble d'AirBnb à La France qui était complètement décalée de plusieurs degrés! À tel point que lorsque vous entriez dans l'appartement, vous deviez vous accrocher aux murs car vous sentiez que vous alliez tomber. Et les objets laissés dans un coin de la pièce glissaient vers le bas pente à l'autre!). En tous cas, donc si vous mesurez du sol vers le haut ou du plafond vers le bas en deux points et que vous réglez vos étagères horizontales en fonction de ces mesures, vous constaterez qu'elles sont très évidemment inclinées d'un côté ou de l'autre! J'attends donc avec impatience cette partie de l'aventure! (Heureusement, mon iPhone a un niveau assez précis que je peux utiliser pour me sortir de ce pétrin.)

Quoi qu'il en soit, encore une fois, merci un million pour toutes vos contributions!

La manière facile

Heureusement, vous tenez un train miniature, pas un train réel, vous pouvez donc prendre quelques libertés.

La partie dure suit les coins arrondis et carrés; le moyen le plus simple de contourner ce problème est de couper littéralement les coins. Plutôt que d'essayer de suivre les coins arrondis, installez simplement quatre étagères aussi longtemps que les parties droites de chaque mur, puis mesurez et coupez quatre connecteurs en forme de trapèze pour les coins. À peu près n'importe quelle méthode fonctionnerait pour joindre les trapèzes aux étagères principales car il n'y a pas beaucoup de poids à supporter. Vous pouvez utiliser des vis de poche, peut-être des joints à demi-recouvrement si vous avez le routeur, etc. disponible.

À la dure

Vous pouvez faire de la géométrie, mesurer des diagonales, sortir un rapporteur, etc., etc. et trouver les angles. Vous pouvez même utiliser une application qui fonctionne avec votre téléphone pour déterminer la disposition. Mais d'après mon expérience, ces choses ne se terminent pas bien :)

Voici comment j'imagine le faire ... soyez averti, ces choses ne fonctionnent pas toujours comme je les imaginais.

Installez d'abord vos supports d'étagère

Vous aurez envie de reposer les étagères sur les supports pendant que vous comprenez les choses. Je les placerais tous sur la partie droite (non arrondie) du mur, mais essayez d'en approcher un aussi près que possible du point où le mur commence à arrondir.

Faites de chaque étagère comme si elle allait être la seule étagère

Ce sera l'étape la plus longue.

Utilisez une jauge de contour, faites un motif en carton et coupez chaque étagère pour étreindre la partie arrondie avec une scie sauteuse ou une scie à chantourner. Une râpe peut être pratique pour des réglages fins. Soyez prêt à passer du temps et éventuellement à gaspiller du matériel.

Essayez de retirer moins de matériel et vous serez moins susceptible de devoir le gratter et recommencer. N'oubliez pas qu'un écart de 5-6 mm suffira, vous n'usinez pas un bloc moteur, vous n'avez pas besoin d'une précision d'un millième de pouce.

Réjouissez-vous des étapes où ces étagères sont coupées pour s'adapter - ne perdez pas de temps à vous embêter avec un bon ajustement dans la partie qui va finir par être coupée.

Posez les étagères en place et marquez les points d'intersection

Cette étape est facile mais c'est la clé de la mise en page. Posez les étagères Nord et Sud sur les supports, puis posez les étagères Est et Ouest par-dessus. Marquez les points d'intersection intérieurs dans chaque coin, sur les deux étagères.

Coupez les étagères Est et Ouest

L'angle exact n'est pas important, vous n'avez pas à diviser l'angle parfaitement tant que vous commencez la coupe à partir du point d'intersection. Ce sera la clé pour les adapter parfaitement.

Marquez et coupez les étagères nord et sud

Maintenant, vous roulez ... remettez les étagères Est et Ouest au-dessus des étagères Nord et Sud et marquez les lignes de coupe.

Vérifiez l'ajustement et fixez les étagères aux supports, et vous êtes prêt à y mettre des rails.

Non. Vous transférez des marques de coupe.

Vous n'avez pas besoin de faire un plan papier de vos coupes. Posez simplement les étagères sur chaque mur.

N'essayez pas de traverser un mur entier avec 1 planche d'étagère, il devrait toujours y avoir 2 planches pour faciliter la manipulation. Si l'angle du mur est inférieur à 90 degrés, coupez d'abord chaque étagère à 80 degrés afin que son dos puisse aller jusqu'au coin. Les étagères se chevauchent au coin .

Maintenant, voyez où se rencontrent les fronts de l'étagère (lèvres). De ce point au coin réel du mur sur la planche supérieure, prenez une ligne. Tirez sur cette planche, coupez sur cette ligne et réinstallez-la. Tracez (transférez) cette ligne de coupe sur l'étagère inférieure. Retirez l'étagère inférieure, coupez sur cette ligne et réinstallez-la. Ils doivent tenir dans la largeur d'un crayon bien ajusté. Vous ne voulez vraiment pas qu'il soit bien ajusté. Un écart de 5 mm est meilleur que 0.

Vous ne voulez pas l'adapter trop parfaitement, ou une expansion / contraction ordinaire pourrait se heurter à vos murs et endommager.

Lorsque vous arrivez dans les virages, déterminez le rayon dont votre train aura besoin. C'est la même astuce, fixez la pièce, puis transférez les marques de coupe des pièces auxquelles elle doit être attachée.

Je suggère d'aller avec le contreplaqué sur le panneau de particules. Sera probablement beaucoup plus léger et probablement plus stable dimensionnellement. En fonction de vos objectifs en matière de décors, je pourrais suggérer d'utiliser un pli de 1/2 "avec un dessus en mousse pour permettre aux contours du sol de présenter un intérêt visuel. Utilisez de la mousse bleue ou rose, et non de la mousse perlée blanche, car c'est beaucoup plus salissant. mousse, utilisez le couteau chaud d'un fleuriste, mais assurez-vous d'avoir une ventilation appropriée.

Si vous avez au moins une scie à onglets, je pourrais suggérer de faire les coins dans des segments trapézoïdaux de type tarte comme je l'ai fait sur ma disposition, puis de coller les coins avec la couche supérieure décalée de la couche inférieure de 50% pour le collage surface. Tel que cela:

Il semble que votre diagramme actuel soit tout autour de la pièce. Qu'en est-il des fenêtres, des placards ou des portes? Ceux-ci doivent être pris en compte dans vos plans, ainsi que toute autre chose. Si vous prévoyez une course de haut niveau (c'est-à-dire près du plafond, au-dessus de toutes les portes ou fenêtres), HO n'est pas la jauge pour le faire, car il sera trop loin pour être facilement vu par les enfants.

Le public cible (c'est-à-dire l'enfant) est-il déjà un fan de train? Sinon, vous allez peut-être faire beaucoup de travail supplémentaire qui ne sera jamais apprécié ni utilisé suffisamment pour justifier le coût et le temps que vous passerez. Si tel est le cas, je suggérerais d'installer une feuille de contreplaqué de 4 x 8 pieds sur certaines caisses ou jambes et de faire des boucles de voie au niveau des enfants afin qu'ils puissent interagir avec le train.

D'après son expérience personnelle, un enfant doit être en mesure d'interagir avec le train pour pouvoir garder son intérêt, et ne lésine pas sur la qualité du train, car une configuration de train peu performante ne va pas garder l'intérêt de l'enfant pendant longtemps du tout.

Seulement quatre coupes simples.

J'utiliserais des supports légèrement surdimensionnés et laisserais un espace contre le mur . Cela pourrait en fait créer un bel effet flottant.

Placez une étagère le long d'un mur, en laissant un pouce uniforme environ et en gardant toutes les planches d'étagère en alignement les unes avec les autres. Laissez également des espaces aux extrémités. Maintenant, posez les étagères sur un mur adjacent, chevauchant légèrement le premier. Tracez la première étagère sur la seconde et coupez à cet angle. Rincez et répétez encore deux fois.

Vous vous retrouverez avec des joints d'angle bien ajustés et éviterez tout le mur ondulé, la débâcle des coins arrondis . La meilleure partie? Seulement quatre coupes simples *.

Les étagères pré-finies ou en panneaux de particules de mélamine de 12 ou 16 "fonctionneraient probablement très bien pour cette technique, en supposant des supports tous les 32". Tous les bords coupés seraient cachés. Faites vos coupes du côté visible (haut ou bas, selon la hauteur de la tablette) car le côté détachable n'aura pas un bord aussi propre.

_{* Je me rends compte que des coupes brutes supplémentaires peuvent être nécessaires pour adapter le rayonnage pour le traçage. L'énoncé des quatre coupes fait référence aux coupes finales - celles nécessaires pour que tout fonctionne ensemble et soit joli.}

Le commentaire sur l'utilisation de carton ou de mousse est exactement la raison pour laquelle je pensais.

Je couperais 4 pièces droites identiques, rendrais leurs bords carrés et les monterais centré sur chaque mur.

Pour les coins, collez un fil sur les bords extérieurs, entre deux des planches pour définir l'arc intérieur. Tenez le carton et découpez le bord du mur, puis tracez la coupe en utilisant les planches droites et le fil comme guides.

Répétez l'opération pour les trois autres coins.

PS: je ne suis pas un grand fan de panneaux de particules, c'est correct quand on recouvre d'un stratifié, mais il s'écaille facilement et ne peint pas bien. Pour ce genre de projet, j'utiliserais du pli avec une bande de fer à repasser.

Suis-je peut-être en train de me tromper et il pourrait y avoir une meilleure façon, plus simple, (plus saine) de procéder?

En tant qu'idée légèrement prête à l'emploi, vous pourriez avoir l'écart et construire des ponts modèles pour les trains miniatures - cela signifierait que vous ne mettiez pas en évidence la forme étrange pour la prochaine personne à entrer, et pourrait ajouter quelques intérêt pour votre configuration? (selon votre ambition de modélisation, il peut également être plus facile de faire de chaque côté une `` zone '' différente, en se concentrant sur différents âges ou paysages ...)

Comme l'a souligné user3067860 - si vous avez également fait monter et descendre le train sur les murs, il serait beaucoup moins évident que la pièce est, vous savez, un peu là-bas.

C'est faisable. Pour avoir une meilleure idée de la forme réelle de la pièce, mesurez ses diagonales - cela devrait vous aider à trouver les angles corrects pour les coins. La courbure rendra cela difficile, mais si la courbure est relativement égale dans chaque coin, la mesure des diagonales devrait toujours vous donner un modèle plus précis à partir duquel travailler.

Après cela, il y aura des essais et des erreurs lors de la découpe des étagères, c'est donc un bon travail. Les panneaux de particules sont bon marché. Votre conception est bonne car les quatre étagères principales peuvent être coupées en toute confiance - seules les pièces d'angle devront être coupées pour correspondre à leurs environs.

Si vous voulez coller près des murs, il existe un processus simple en quatre étapes.

1: Couper les coins

Commencez d'abord par le commentaire de Kinnectus - obtenez quatre morceaux de papier ou de mousse et coupez-les pour qu'ils s'adaptent bien à chaque coin. Laissez suffisamment d'espace pour vous assurer que le mur est aplati. Utilisez un carré pour vous assurer que les extrémités sont à angle droit avec le mur

Surtout, numérotez chaque morceau de carton afin de ne pas les mélanger! Si vous le devez, placez des morceaux de ruban adhésif sur les murs, marqués du numéro du coin.

Et surtout, mesurez au point d'installation!J'ai des murs loufoques dans ma propre maison, et rien n'est plus frustrant que de réaliser que les murs s'inclinent vers l'intérieur ou l'extérieur, ainsi que vers l'intérieur et l'extérieur, et vous avez coupé votre planche de 2 cm.

2: Installation en coin

Une fois les coins modelés, transférez les coins sur vos planches et découpez-les, en prenant soin de numéroter les pièces découpées pour les faire correspondre. Ensuite, installez-les - temporairement, au moins.

Installez le premier coin et assurez-vous qu'il est de niveau. Ensuite, installez le deuxième coin, et en utilisant une longue planche droite et un niveau, assurez-vous que les deux coins sont de niveau l'un par rapport à l'autre. Installez ensuite la diagonale du coin sur le second, à côté du premier coin, et assurez-vous qu'elle est de niveau. Enfin, installez le quatrième coin et nivelez-le avec les deux coins adjacents.

3: Couper les lignes droites

Placez une planche contre le mur pour vous assurer qu'elle est plate. Si c'est le cas, vous avez de la chance; mesurer entre chaque coin, marquer vos planches et les couper.

Si ce n'est pas plat, vous devrez répéter le processus précédent: utilisez du carton pour mesurer la courbe de chaque mur, puis transférez cette courbe sur votre planche. Le bord de la pièce peut être plat.

Si les murs sont vraiment déformés, vous devrez peut-être couper une fois pour correspondre à la courbe du mur, puis placez la planche sur les coins et marquez le bord, puis coupez-la ensuite.

4: Installation finale

Assurez-vous que les coins sont bien fixés, puis fixez les planches. Ne placez pas les supports à plus de 60 cm l'un de l'autre, davantage si vous prévoyez d'utiliser les étagères pour quelque chose de plus lourd plus tard. Si le mur présente de petites irrégularités (croyez-moi, ce sera le cas), vous pouvez limer ou poncer les planches pour les adapter.

Il ne reste plus qu'à installer les pistes!

Autres notes

Je ne sais pas à quoi ressemble le contrôleur de vitesse, mais n'oubliez pas de planifier où il va. Vous pouvez le vouloir à côté de la piste, sur une étagère plus courte ou monté sur le mur; assurez-vous que les fils ont un endroit où aller.

Si vous voulez que les étagères aient un aspect fini, je vous suggère d'utiliser du calfeutrage de peintre pour combler les lacunes dans le mur et lui donner une belle couche de peinture.

Mon approche générale du cow-boy: placez deux étagères sur des murs opposés, l'élévation exacte n'est pas critique, mais doit être comprise entre 1 et 2 po. Ensuite, superposez les deux autres étagères sur les deux premières. Ajoutez des coins en bois pour naviguer dans l'élévation de la piste changements entre les deux ensembles. Cela pourrait ajouter un petit intérêt à la voie en créant des changements d'élévation dans la voie pour que le train monte / descend. Masquez les zones qui se chevauchent avec des paysages. Si les chevauchements vous dérangent, marquez simplement les zones de chevauchement sur les étagères supérieures et coupez-les. Les corps d'étagères seront soutenus par votre système de montage d'étagère. La vibration au niveau des joints peut être contrôlée en utilisant des sangles plates en métal.

Que diriez-vous de créer une jauge d'angle simple à l'aide de 2 morceaux de bois reliés par une vis à l'extrémité.

mettre la jauge dans le coin, serrer la vis et prendre l'angle trouvé par rapport à l'étagère pour le marquer afin de pouvoir couper à la taille.

Montez l'étagère, utilisez maintenant la jauge ange sur le coin créé par l'étagère et le mur et répétez le processus, vous devriez pouvoir avoir 2 étagères dans un coin qui se connectent bien.

répéter le processus pour tous les coins et remplir les pièces droites devrait être facile.

lorsque vous faites la jauge d'angle couper certains coins des planches que vous utilisez afin qu'il soit plus facile d'entrer dans les coins. (et probablement vous devez faire de même pour les étagères)

Vous devez savoir à l'avance quelles sont les courbures disponibles pour les voies courbes de votre système de train miniature et combien elles peuvent être pliées pour s'adapter aux angles non droits de votre pièce. Avec ces informations, vous pouvez procéder comme suit

1. mettre en place les supports, au niveau ,
2. couper les planches droites, en tenant compte d'un rayon de courbure minimum que https://www.thesprucecrafts.com/minimum-curve-radius-model-trains-2382285 rapporte dans la plage de 40 à 55 cm pour les modèles HO, vous avez pour prendre en compte les pistes courbes disponibles pour votre projet - pour déterminer la longueur de la planche que vous allez utiliser contre un mur de longueur L tenir compte de l'écart d entre la planche et le mur, la largeur w de la planche et le rayon que vous avez choisi pour la courbure r , la longueur ℓ de la planche doit être ℓ = L - 2 r - w - 2 d (bien sûr vous n'avez pas besoin d'une précision supplémentaire),
3. placez et fixez les planches sur les supports, en essayant de les placer au centre de chaque mur,
4. pour chaque coin, mesurer à l'aide d'un stylo et d'une (grande) feuille de papier le quadrilatère (presque un trapèze) qui est défini par les quatre coins des planches convergentes,
5. à l'aide d'une boussole et d'une règle, trouvez les centres des deux cercles (extérieur et intérieur) qui relient les planches (aucune précision supplémentaire nécessaire) et dessinez les cercles sur du papier,
6. transférer chaque dessin sur une planche de bois et couper en conséquence,
7. à l'aide de supports montés sous les planches mises en place aux quatre coins,
8. tracer les pistes.

Il y a de fortes chances que vous créiez des décors qui cacheront les coins de la table / du mur derrière des couches de grillage et de papier mâché et d'argile.

Si vous pouvez prédire qu'il y aura une construction, vous n'avez même pas besoin d'un dessus de table dans ce domaine, ce qui pourrait aider à réduire les coûts globaux.

Cela vous donnera également accès à des câbles ou des tuyaux en toute discrétion à l'intérieur du paysage.