Envisager de faire une installation de sous-panneau 100A par moi-même. Tout conseil serait très apprécié

Mon parcours: je suis ingénieur électricien de formation et je suis un gars assez pratique dans l'ensemble. Je travaille sur et autour de tout depuis depuis aussi longtemps que je me souvienne. J'ai une bonne connaissance des systèmes mécaniques et électriques et suis assez confiant dans mon travail. Ma vraie inquiétude est de rester codé et de ne rien faire de stupide.

Le projet: J'ai récemment obtenu un plugin-hybride et je m'attends à en acheter un deuxième bientôt. Je veux exécuter un sous-panneau de 100 A jusqu'à mon entrée et câbler un JuiceBox Pro 40 de 240 V et quelques prises standard de 120 V. Ensuite, laissez de la place pour ce qui sera probablement un chargeur Tesla à l'avenir.

J'ai déjà 240V fonctionnant à mi-chemin entre mon panneau principal 200A et mon unité AC via un vide sanitaire puis un peu étanche aux liquides. Voici mes premières réflexions - n'hésitez pas à fournir des conseils ici. Ce projet se trouve dans le comté de Santa Cruz non constitué en société. Veuillez également consulter les photos pour référence.

1. Exécutez ~ 75 'de 3-3-3-5 SER depuis mon panneau principal à travers le vide sanitaire existant / étanche aux liquides, puis exécutez un liquide supplémentaire à partir d'une jonction à l'unité AC, sous les escaliers, jusqu'au sous-panneau.
   • Puis-je même utiliser le liquide existant (quelle dimension doit-il être pour faire fonctionner le conducteur existant plus le SER 3-3-3-5 ajouté)?
   • Puis-je utiliser cette longueur de liquide étanche (~ 50 pieds au total) ou dois-je utiliser un conduit réel?
2. Dans le sous-panneau, utilisez un disjoncteur 50A pour la JuiceBox et un disjoncteur 20A pour 2 prises. Je peux également envisager de brancher un éclairage, mais c'est une pensée secondaire à ce stade.
3. À partir du sous-panneau, exécutez 8/3 et 12/2 sous terre, qui sortira dans une boîte NEMA qui abritera un seul réceptacle 14-50, la JuiceBox et une sortie de gang unique
   • Quelle doit être la profondeur de cette tranchée? (deviner 18 ")
   • Quelle taille de conduit puis-je utiliser pour exécuter et enterrer cette partie du parcours?
   • Pour les prises dans une boîte NEMA, doivent-elles être des GFCI?

J'ai obtenu un devis pour ce travail (je creuserais la tranchée) et il est ressorti à 4 800 $ + frais de permis et d'inspection. Je me rends compte que le cuivre seul sera important mais cela me semble encore assez élevé ... Ce travail semble-t-il faisable pour un bricoleur assez avancé? Manque-t-il évidemment quelque chose de ce plan?

Pleine résolution - Album annoté du plan du projet

EDIT: Ok, avec les suggestions de tout le monde, en particulier ThreePhaseEel et Harper. Je suis venu avec ce schéma. Quelqu'un veut-il l'examiner un peu?

Quelques questions:

1) Lorsque vous faites fonctionner le conduit, comment prenez-vous soin de nombreux virages à 90 °? Utilisez-vous simplement des corps de conduit de type LB à tous les 90 °? De plus, lorsque vous courez le long du côté de la maison pour remplacer le LFMC existant, comment expliquez-vous ce petit ~ 1 "de descente le long de la piste? Espacer le conduit du mur? (Voir photo 2 ci-dessus)

2) Je m'inquiète de la quantité de débat entre les conducteurs en aluminium et en cuivre. En vérité, en cas de doute, je préfère simplement payer un peu plus et aller avec du cuivre. Si je vais avec du cuivre, puis-je réduire les tailles d'aluminium suggérées ou dois-je m'en tenir au même AWG mais simplement aller au cuivre?

3) Je n'arrête pas d'entendre dire qu'il est pénible de tirer le cuivre à travers le conduit ... Cela peut être une question stupide mais, ne puis-je pas simplement faire passer le cuivre à travers la pièce à main et cimenter ce dont j'ai besoin ensemble pendant que je aller? On dirait que ce serait facile et que la "traction" la plus longue serait un bâton droit de 10 pieds? Ou est la méthode suggérée pour exécuter tous vos conduits, puis tirer le cuivre à travers?

Schéma de proposition de projet:

EDIT 16/04/2018:

Merci encore aux efforts de ThreePhaseEel et Harper et de toutes leurs suggestions, j'ai pris du recul ce week-end pour examiner le plan des conduits et il semble que j'aie peut-être trouvé une meilleure façon. Il existe une très petite série de conduits qui alimentent les lignes de données de mon contrôleur septique (Ethernet). Il semble qu'il serait assez facile de le remplacer par un conduit de 2 ", d'ajouter un corps de conduit de type T et de faire passer le conduit sur le côté gauche de ma cour; soit attaché à ma clôture, à la jupe de drainage en béton, soit je pourrais creuser des tranchées le tout (le travail manuel n'est pas un problème) des suggestions sur le meilleur itinéraire? De plus, je peux passer sous la clé de voûte et le faire monter, ce qui serait esthétique, mais ce serait certainement un travail de grognement. Cela rendrait le conduit assez simple et éliminerait la nécessité d'exécuter n'importe quel SER et je pourrais simplement exécuter le 1-1-8-8 directement du panneau 200A principal au sous-panneau. Voici quelques photos annotées et un schéma de mise à jour de la proposition:

Je peux vous dire tout de suite que cette étanchéité est trop petite pour ce que vous voulez faire

L'installateur AC a probablement fonctionné soit 1/2 ou 3/4 "pour le LFMC, selon la taille du circuit. Cela ne sera pas bon pour les gros fils que vous utilisez, qui nécessitent 1" à coup sûr sinon 1,25 "ou plus.

N'ayez crainte, l'aluminium est là!

Pour les fils de cette taille, en outre, l'utilisation de ce câble SER en cuivre 3/3/3/5 est un gaspillage d'argent absolu, au sommet d'être un cauchemar pour lutter contre une longue série de conduits et engloutir 420 mm2 de remplissage avec le neutre grossièrement surdimensionné et fils de terre. Au lieu de cela, je passerais du câble au conduit dans une boîte de jonction située à l'endroit où vous prévoyez de quitter le vide sanitaire - le câble dans le vide sanitaire peut être un aluminium 1/1/1/3SER, ce qui représente 1/3 du prix par pied, puis les fils dans le conduit peuvent être une paire de XAWH-2 en aluminium 1AWG pour les points chauds, avec du cuivre toronné 8AWG THHN / THWN-2 pour le neutre selon 215.2 (A) (2) et un fil de cuivre toronné 8AWG nu pour le sol selon le tableau 250.122. Cela vous donne un remplissage de 215 mm2 (90 * 2 = 180 mm2 pour les points chauds, 24 mm2 pour le neutre et 11 mm2 pour le sol), ou la moitié de ce que vous tireriez à travers le conduit si vous essayez de bourrer ce câble hors de prix il. Pour des raisons de facilité de traction, bien sûr, surdimensionner le conduit à partir du minimum de 1 "requis par le nombre de remplissages susmentionné est une très bonne idée - 2" flex ou LFMC n'est pas hors de propos ici, même si cela nécessitera un raccord de réduction là où il entre probablement dans la boîte à la fin de la maison.

Quant à tout cet ooga-booga entourant le câblage en aluminium qui brûle votre maison? Les gros fils en aluminium se terminent sur des cosses à vis de réglage qui n'ont pas autant de problèmes que les vis et les écrous de prise (à condition qu'ils soient bien serrés bien sûr), tandis que le câblage en aluminium moderne est fabriqué à l'aide d'une famille d'alliages dédiés à la construction applications de câblage (série AA-8000) au lieu d'être les vieux trucs de qualité CE capricieux qui ont eu le mauvais coup.

La seule précaution que vous devriez vraiment (ou devez, si votre AHJ est à jour sur le Code, même), bien que serrer les cosses selon les spécifications étiquetées par le fabricant avec une clé dynamométrique ou un tournevis dynamométrique approprié. Il s'agit d'un nouveau mandat du Code pour 2017, spécifié dans 110.14 (D), et d'une précaution particulièrement bonne pour l'aluminium de toute façon, car il a tendance à être moins indulgent pour les cosses à historique que le cuivre.

Vous avez la profondeur de la tranchée à droite, mais claquez simplement un gros tuyau ici et appelez-le terminé.

Mettre la tranchée courte à 18 "de couverture fonctionnera (cela signifie que vous voudrez probablement creuser une tranchée à 24" pour qu'il y ait de la place pour le conduit lui-même), et vous voudrez simplement utiliser du PVC 80 de 2 "pour cela ( N'oubliez pas les raccords d'expansion, cependant! De plus, les coudes à large balayage préfabriqués sont une bonne idée pour les virages de transition entre le sol et le sous-sol, ainsi que le coude final avant d'atteindre la boîte de jonction.

De cette façon, si vous voulez mettre des fils plus gros lorsque vous installez le chargeur Tesla, vous avez l'espace pour le faire au lieu d'avoir à revenir en arrière et à creuser le conduit, ce qui est assez coûteux par rapport à l'achat d'un conduit plus gros pour commencer avec.

Ne vous embêtez pas à essayer de passer des câbles dans un conduit

Pour les circuits de dérivation qui aboutissent à la boîte NEMA, j'utiliserais des THWN-2 individuels au lieu de câbles - encore une fois, le bourrage des câbles dans les conduits vous laissera jurer plus que nécessaire, en particulier avec les 2 balayages de 90 degrés nécessaires pour le piste souterraine (les virages de surface peuvent être effectués à l'aide d'un corps LR et LL). Vous aurez besoin de trois fils 6AWG THWN-2 (33 * 3 = remplissage de 99 mm2) pour le NEMA 14-50 auquel la JuiceBox se branche, deux fils de 12AWG THWN-2 (remplissage de 9 * 2 = 18 mm2) pour la prise secteur 20A et une mise à la terre nue de 10AWG (remplissage de 7 mm2) pour la mise à la terre de l'ensemble du kit et du kaboodle (les deux circuits du conduit peuvent le partager).

Les prises extérieures doivent être protégées par un GFCI, peu importe où le GFCI est

Le GFCI protégeant le (s) réceptacle (s) extérieur (s) peut faire partie du réceptacle, dans le panneau ou quelque part entre les deux - le Code stipule simplement qu'il doit être protégé et ne se soucie pas de l'endroit où vous placez le GFCI. Les placer dans le panneau peut être avantageux en ce que le fil entre le panneau et le réceptacle est protégé, et que le GFCI va être mieux abrité dans un panneau que dans une boîte de réceptacles.

N'oubliez pas le drainage!

Un point important avec les boîtiers électriques extérieurs (boîtes NEMA, boîtes de jonction, armoires à panneaux et autres) est qu'ils doivent être vidangés - non seulement la condensation ou toute autre humidité qui a besoin de sortir, vous avez besoin d'un moyen de pression l'égalisation entre "l'intérieur de la boîte" et "l'extérieur de la boîte" doit se produire pour empêcher les différences de pression d'air de faire passer l'eau à travers les joints, laissant votre NEMA 3R "étanche aux intempéries" pas si capable de résister aux intempéries. Ceci est explicitement autorisé dans le NEC pour les trous de drainage ne dépassant pas 1/4 "par 314.15:

314.15 Emplacements humides ou mouillés. Dans les endroits humides ou mouillés, les boîtes, les corps de conduit et les raccords doivent être placés ou équipés de manière à empêcher l'humidité de pénétrer ou de s'accumuler dans la boîte, le corps de conduit ou le raccord. Les boîtes, corps de conduit et raccords installés dans des endroits humides doivent être répertoriés pour être utilisés dans des endroits humides. Les ouvertures de drainage approuvées ne dépassant pas 6 mm (1/4 po) doivent être autorisées à être installées sur le terrain dans des boîtes ou des corps de conduit indiqués pour une utilisation dans des endroits humides ou mouillés. Pour l'installation des raccords de drainage répertoriés, des ouvertures plus grandes peuvent être installées sur le terrain conformément aux instructions du fabricant.

Quant à votre sélection de schéma et de panneau

Il y a quelques problèmes avec vos choix de pièces pour ce projet, et je les aborderai tour à tour, en commençant par le panneau principal et en descendant.

Tout d'abord, il n'y a tout simplement pas assez de volume dans un corps de conduit marqué par le volume (les seuls que vous pouvez épisser) pour ce que vous voulez faire avec ce premier LB, c'est pourquoi j'ai suggéré une boîte réelle à la place. Bien sûr, si vous souhaitez avoir la boîte complètement à l'intérieur, vous pouvez utiliser un LB pour envoyer le conduit courir autour du coude, puis aller dans la boîte.

Deuxièmement, vous devrez tenir compte des déclassements de remplissage (4-6 conducteurs porteurs de courant dans un conduit vous imposent un déclassement de 80%) lorsque vous placez les fils A / C dans le même parcours que le chargeur. Cela peut forcer une bosse des fils chauds du chargeur à 1/0 en aluminium, ce qui augmente le coût et l'espace, ainsi que la relance du câblage A / C, ce qui augmente votre travail par rapport au fonctionnement du nouveau conduit en parallèle avec le parcours existant .

Troisièmement, ce PVC de 1,25 po n'est probablement pas suffisantd'une taille surdimensionnée pour être une traction pratique sur cette longue étendue (même avec des corps de conduits pour casser les virages), et la suite de la course existante briserait la limite de 360 ​​degrés sur les virages entre les points de traction, en plus de l'avant-dernier virage étant plutôt trop serré (même pour 1/2 ", vous avez besoin de 4" de rayon au centre minimum pour un coude de conduit légal). L'utilisation d'un LB au lieu de l'avant-dernier virage résoudrait assez bien les deux problèmes avec le virage. Les deux premiers virages de la course peuvent également être remplacés par des corps, mais vous avez besoin d'un LL et d'un LR pour cela au lieu de deux LB en raison de problèmes d'accès. Quant à la taille et au type du conduit? J'irais jusqu'à 2 "si possible, ou 1,5" au minimum, et le calendrier rigide 40 n'offre aucun avantage ici par rapport à LFMC tout en nécessitant plus d'outils pour fonctionner,

Ensuite, le fonctionnement de l'annexe 2 de 80 cm directement dans une boîte FS (alias boîte de conduit étanche) ne fonctionnera pas. Il vaut mieux utiliser un autre corps en T avec un réducteur à une taille plus appropriée pour alimenter la FS, puis en exécutant simplement plus de 2 "programme 80 hors de la boîte NEMA.

Maintenant que nous avons toutes les préoccupations concernant la sélection des conduits à l'écart, je peux vous dire dès maintenant que vous avez le mauvais panneau pour le travail. Ce "3" avant le "125" dans le numéro de modèle de votre panneau signifie qu'il s'agit d'un panneau triphasé . Bien que théoriquement vous pouvez l' utiliser sur un système en phase divisée, ce serait un gaspillage d'un bon tiers des espaces qui ne sont pas en abondance sur un panneau de l' espace 12 de toute façon. Pour le même prix, vous pouvez obtenir un Siemens PW1624L1125CU à la place, ce qui vous permet de doubler le nombre d'espaces utilisables (16 vs 8) et de barres de mise à la terre montées en usine, ce qui est très utile pour un sous-panneau.

A l' intérieur du panneau, vous pouvez utiliser GFCI disjoncteurs pour protéger les circuits GFCI'd - ce qui vous permet de monter des récipients résistant aux intempéries ordinaires dans la zone de NEMA, ainsi que dans le boîtier étanche à l'autre bout de la clôture. Si un "inspecteur en bâtiment" ne peut pas enrouler sa tête autour d'un disjoncteur GFCI, c'est bien lui, pas vous.

En ce qui concerne les fils, bien que vous puissiez aller plus petit avec le cuivre (cuivre 2AWG ou 3AWG vs aluminium 0AWG ou 1AWG, selon que vous invoquez ou non les règles de déclassement), cela ne vous rapporte rien par rapport à l'aluminium sauf pour un plus grand trou dans votre portefeuille. Gardez à l'esprit que les cosses du répartiteur sont en aluminium étamé ou zingué de toute façon, donc même sur un répartiteur à bus en cuivre, c'est le cuivre qui pose des problèmes de métaux différents, pas l' aluminium. Dernier point mais non le moindre, vous devez d'abord assembler le conduit, puis tirer les fils à travers pour éviter que l'isolation sur les fils ne soit trop déchirée par les bords tranchants du conduit - cela est codifié dans NEC 300.18 (A):

(A) Terminer les courses. Les canalisations, autres que les canalisations ou les canalisations exposées ayant des couvercles à charnières ou amovibles, doivent être installées complètement entre les points de sortie, de jonction ou d'épissage avant l'installation des conducteurs. Lorsque cela est nécessaire pour faciliter l'installation de l'équipement d'utilisation, le chemin de roulement doit être initialement installé sans connexion terminale à l'équipement. Les assemblages de chemins de câbles précâblés ne sont autorisés que dans les cas spécifiquement autorisés dans le présent code pour la méthode de câblage applicable.

Quant à ce réacheminement ...

Bien que 800.133 interdise d'avoir ce câble Ethernet dans le même conduit que le câblage secteur, ce que vous pouvez faire est de router le conduit pour le chargeur le long du conduit pour Ethernet sans avoir à vous soucier trop fort des EMI gênants. Cela, et utilisez simplement l'annexe 80 partout - cela ne vaut probablement pas la peine de changer d'avant en arrière, d'autant plus que l'annexe 80 résiste à de petites erreurs comme se faire arracher les mauvaises herbes ou se faire tondre mieux que l'annexe 40.

Il s'agit d'une "promenade dans le parc" avec suffisamment de connaissances, mais ce que vous avez dit révèle certaines lacunes. Un diplôme d'EE peut également faire plus de mal que de bien, car il vous encourage à trop réfléchir ou à «déjouer» la NFPA. N'y allez pas: soyez plutôt paranoïaque de ne pas être "ce type" .

(au fait, l'embauche d'un électricien n'est pas une panacée; avec le boom de la construction, vous pouvez avoir un gars au fond du baril qui ne fera pas mieux que vous. Jack de tous les métiers, maître de rien , bien que souvent meilleur qu’un maître .)

Conduit

Tout d'abord, la réutilisation du conduit A / C et étanche aux liquides est hors de question. C'est beaucoup trop petit. Vous aurez 2-3 fils de la taille d'un petit doigt (suivez les conseils de ThreePhaseEel sur la réduction de la taille neutre, c'est une situation idéale pour cela). Compte tenu de l'espace restreint, il pourrait être utile de mettre l'A / C dans le nouveau conduit plus grand. Cependant, cela signifie 4 conducteurs actifs et un déclassement possible.

Je suis un fan du conduit EMT car il est soigné et peut être un chemin de terre (supprimant le besoin d'un fil de terre). Mais dans un pays frappé par le tremblement de terre, je m'attendrais à ce que l'EMT se sépare à des endroits critiques, alors je voudrais quand même utiliser un fil de terre séparé. C'est un argument en faveur d'un conduit flexible. Flex nécessitera un fil de terre. Tous les conduits doivent être considérés comme 100% remplis d'eau en tout temps, même "étanches aux liquides".

On n'utiliserait pas de câble comme UF dans un conduit à moins que vous ne connaissiez tout un tas de jurons. Optez pour des fils individuels tels que THWN-2. Nous supposons que le conduit est plein d'eau tout le temps, donc les fils doivent être sélectionnés en conséquence.

Étant donné que vous faites du bricolage, soyez agressif pour aller surdimensionné avec un conduit. Je courrais 1,5 "ou 2" pour la grosse course de 100A, juste pour rendre les gros fils plus faciles à tirer. Rien n'est plus frustrant que d'économiser quelques dollars en utilisant des conduits plus petits, seulement pour manquer de jurons, et d'avoir à appeler un électricien juste pour ses outils de traction .

Avec un conduit, vous ne pouvez avoir que quatre coudes à 90 degrés (valeur de pliage à 360 degrés) entre les points d'accès. Vous en voudrez beaucoup moins que cela pour une traction plus facile. Vous pouvez placer des "corps de conduit" dans les coins, ce qui permet non seulement d'accéder à la traction, mais rend les coins plus nets.

Pour le conduit souterrain , un conduit rigide n'a besoin que de 6 "de couverture si vous ne passez pas sous une allée. C'est le conduit le plus cher, mais votre parcours est vraiment court, donc cela n'a pas d'importance. Encore une fois, je me tromperais du côté des gros Pour une traction facile, les éléments rigides doivent être coupés et filetés à longueur, alors incluez une quincaillerie dans vos déplacements.

Rigide compte également comme un chemin de terre, ce sera donc deux fils de moins. (eh bien, les circuits du même panneau peuvent déjà partager des motifs, donc un). Dans ces circonstances, 3/4 "devrait suffire. 1" sera plus facile à tirer, surtout si vous ajoutez un fil de terre.

Tailles de fil

ThreePhaseEel a couvert les mérites de l'aluminium. Je suis d'accord.

Maintenant, un circuit dans un conduit est simple. Lorsqu'un deuxième circuit apparaît, nous entrons dans un déclassement thermique car vous avez 4 conducteurs actifs ou plus. (pour simplifier, tout circuit résidentiel a 2 conducteurs actifs, car les masses et les neutres 240V ne comptent pas.) Ce sera un déclassement de 80% sur la colonne 90C. Cela peut nécessiter une augmentation de la taille du fil de sous-panneau gras.

Si tel est le cas, cela peut justifier de garder la ligne A / C séparée. Pour échapper au déclassement, les conduits ont besoin d'un certain espacement entre eux.

En parlant de la table anciennement appelée 310.16 , Code vous oblige souvent à travailler sur la colonne 60C, en particulier pour les petites choses. L'une des façons est de savoir si les terminaisons (disjoncteurs, écrous, prises, interrupteurs) ne sont conçues que pour 60C. Un autre est que certains câbles ne sont pas autorisés à fonctionner plus chaud. La bonne nouvelle est que la colonne 60C élimine la piqûre du déclassement des fils 4+.

D'autres choses

Il n'y a pas d'exigence pour une prise GFCI, qui est en fait un dispositif combiné de prise GFCI +. Vous avez besoin d'une protection GFCI pour les prises extérieures, mais cela peut être n'importe où vous pouvez installer un dispositif de protection GFCI.

L'alimentation d'un dispositif de protection GFCI à partir d' un dispositif de protection GFCI est inutile. Quelques inspecteurs en bâtiment très sombres refusent de croire qu'un récipient est un GFCI à moins qu'ils ne voient les boutons de test et de réinitialisation. C'est pourquoi il y a des autocollants ou des étiquettes qui disent "GFCI Protected" et qui appartiennent à chaque récipient protégé.

Sur vos retouches ...

Il semble que vous souhaitiez passer du câble aux fils dans ce corps de conduit LB. Vous ne pouvez pas épisser dans un corps de conduit. Période. (Insérez deux pages de règles et d'exceptions qui s'ajoutent à: point). Exécutez le conduit un peu plus loin dans la maison et terminez-le dans une belle boîte de graisse . Épisser deux # 0, deux # 8 et trois # 10, vous aurez besoin de beaucoup d'espace. J'utiliserais des épissures en ligne sur le # 1 / # 0, et devinez quoi, celles-ci seront en aluminium . Alternativement, vous pouvez continuer le conduit "à la maison" et ne pas avoir à épisser du tout.

Le corps du conduit de type "T" sera fin, car les fils ne divergent que, pas les épissures.

Je gère un grand nombre de virages à 90 degrés en plaçant des points d'accès à certains virages. Un corps de conduit suffira, car vous n'y épissez pas . Idéalement, je ne vise pas plus d' un 90 entre chaque point d'accès. Ainsi, par exemple, vous pouvez placer des corps de conduit dans les coins extérieurs et des conduits incurvés dans les coins intérieurs.

NE PAS enfiler le conduit sur le fil. S'il est difficile de tirer, votre conduit est trop petit. Le coût différentiel pour un conduit plus gros est assez négligeable par rapport au coût total du projet. Si vous devez réduire la taille du conduit en raison d'un jeu, etc., ils constituent / réduisent les mamelons qui se vissent dans un corps de conduit. Il existe également des corps de conduits "droits".

Si vous allez utiliser un conduit en PVC, donnez-lui un an et s'il montre le moindre signe de bizutage ou de décoloration, poncez-le et peignez-le avec de l'alkyde de Rustoleum (huile). Utilisez des brosses jetables à 1 $ pour le peindre et jetez la brosse au lieu d'essayer de la nettoyer avec un diluant, qui est du COV pur. Ne peignez pas un jour de rechange.

Dans vos sections transportant 2 circuits dans 1 conduit, outre toutes les autres limitations, vous ne pouvez pas non plus dépasser 80% de la colonne 90C du tableau 310.15B16:

• 12AWG Cu - 30A * 0,8 = 24A
• 10AWG Cu - 40A * 0,8 = 32A
• 8AWG Cu - 55A * 0,8 = 44A
• 6AWG Cu - 75A * 0,8 = 60A
• 3AWG Cu ou 1 AWG Al - 115 * 0.8 = 92A - uh-oh
• 2AWG Cu - 130A * 0,8 = 104A
• 0AWG Al - 135A * 0,8 = 108A

Ce déclassement # 3 / # 1 pourrait être un problème, c'est pourquoi j'ai suggéré d'envisager de transporter la climatisation dans un conduit séparé.

Sur le fil d'aluminium, la plupart des ooga-booga sont des personnes qui ont tout intérêt à vous faire peur en espérant que vous êtes dans leur zone de service et les paieront pour déchirer tout votre câblage. * Quoi qu'il en soit, lisez attentivement le débat :

• Ils se plaignent de l'ancien alliage AA-1350, pas du nouvel alliage AA-8000.
• Tous les problèmes étaient avec de petits circuits de dérivation 15-30A, pas de chargeur lourd comme # 1 ou # 0, même pas de chargeur utilisant AA-1350.
• Les fils étaient terminés au niveau de prises et d'interrupteurs conçus pour les fils de cuivre uniquement, et non répertoriés pour l'aluminium, ou répertoriés hâtivement et incorrectement . Si vous regardez les prises de courant 15A en aluminium aujourd'hui, vous voyez qu'elles sont très différentes.
• À l'époque, ils ont juste effleuré leur poignet. Vos grosses pattes auront des réglages de couple spécifiques.
• Le point essentiel est le comportement de métaux différents . Les pattes sont en aluminium.

Bien sûr, les vendeurs de câbles et les électriciens seront ravis de prendre votre argent si vous êtes encore effrayé. Ne créez tout simplement pas le problème que vous essayez d' éviter .

* Et de nos jours, même remplacer un fil d'aluminium est une chose stupide à faire. Les problèmes d'aluminium se manifestent sous forme d' arc , alors enfoncez un disjoncteur d' arc (AFCI) et vous êtes assez bien protégé.