Comment ralentir lors de longues descentes et éviter le glaçage des freins


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Je roule principalement dans un style touristique, et ses descentes non rares de quelques centaines de mètres ou même 1000 mètres (verticalement, la pente moyenne est généralement d'environ 5-10%). Quelle est la meilleure technique de freinage pour éviter le glaçage des freins?

Théorie

J'ai entendu les conseils suivants:

  • frein à impulsions au lieu de freiner constamment
  • utiliser alternativement les freins avant et arrière
  • créer autant de traînée aérodynamique que possible pour réduire la pression sur les freins

En dehors de cela, j'ai les théories suivantes:

  • les plaquettes de frein ont une certaine température au-dessus de laquelle elles commenceront à se glacer, donc je devrais freiner de cette manière, pour éviter de dépasser cette température
  • si je freine brusquement avec une grande puissance, les plaquettes de frein / rotors / jantes de disque devront absorber beaucoup d'énergie qui se traduit par de la chaleur, si je freine doucement - moins de chaleur est générée
  • si je freine avec les deux freins, l'énergie sera divisée entre deux freins de manière à ce que la chaleur (mais pas nécessairement uniformément - la division dépend de la force appliquée sur les leviers de frein)
  • plus la vitesse est élevée, plus la traînée aérodynamique est grande, donc si je vais plus vite, moins d'énergie (au total) devra être absorbée par les freins
  • plus la vitesse est basse, plus le temps de conduite est long, donc plus le temps de dissipation de la chaleur du système de freinage est long

Stratégies de freinage

Donc, sur la base de tout ce qui précède, j'ai deux stratégies de freinage:

  1. Freiner le moins possible, mais en cas de besoin (ex. Avant le virage en épingle à cheveux) freiner brièvement avec une grande puissance et les deux freins
  2. Freinez constamment en utilisant les deux freins et maintenez une faible vitesse (inférieure à 20 km / h?)

La première stratégie consiste à utiliser autant de traînée aérodynamique que possible, puis elle générera beaucoup de chaleur dans le système de freinage. Bien que pendant les freins, il aura le temps de se refroidir à nouveau. La deuxième stratégie maintient une température élevée constante des freins, mais à condition que la vitesse de déplacement soit faible, je suppose que la température ne dépassera pas la température du vitrage.

Ces stratégies que j'ai écartées:

  1. Freinez constamment et maintenez une faible vitesse en utilisant des freins alternés. Cela signifie que bien que le frein qui ne fonctionne pas refroidisse, l'autre est à pleine charge et sa température sera plus élevée, améliorant ainsi le risque de dépasser la température du vitrage.

Expériences

J'ai déjà glacé quelques disques de disque:

  1. Dans mon vélo de transport, j'ai une côte (700m de long, 4% de pente), et je freine brièvement mais avec une grande force
  2. Dans mon vélo de randonnée - en descente sur asphalte droit, en commençant par une pente supérieure à 10% où j'ai gagné ~ 50 km / h plus tard, j'ai essayé de ne plus gagner en vitesse en utilisant la technique des freins alternés

J'ai également le sentiment qu'après le vitrage, lorsque je ressens une force de freinage plus faible, si je roule quelques descentes lorsque je suis plus doux vers ce frein, il retrouve son efficacité. C'est possible?

Bien que cela puisse être résolu par différents moyens (réduisez mon poids, utilisez des rotors plus gros). Je cherche ce qui fonctionnerait le mieux, même sur des vélos sans frein à disque.

ÉDITER:

Question finale

Pour réduire le nombre de variables, ma dernière question est la suivante: étant donné:

  1. La vitesse V n - qui est la vitesse que le motard obtiendrait s'il ne freinait pas ou ne pédalait pas du tout, lorsque la traînée aréo l'empêche de gagner en vitesse grâce à la force gravitationnelle.

  2. Vitesse désirée par le motard V d = R * V n

Quelles sont les stratégies de freinage optimales qui:

  1. Minimisez le temps nécessaire pour parcourir 10 km d'une telle pente
  2. Empêcher le vitrage des freins

En fonction de la R . Si R> = 1, la stratégie consiste simplement à ne pas freiner du tout, c'est facile, mais comment freiner si R = 0,5 ou même R = 0,1 ?


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Vous avez dit avoir «vitré» vos rotors sur une pente de 4% en freinant seulement brièvement? Cela semble étrange. Quelle a été la durée de votre période de freinage de chemise? Quelle est la taille de votre rotor?
Rider_X

Précision mineure: «descentes de quelques centaines de mètres, voire 1000 mètres», est-ce que le déplacement horizontal, la distance de roulement ou l'altitude verticale change?
Criggie

l'énergie totale sur la durée totale n'est pas pertinente. L'énergie à la dissipation d'énergie sur n'importe quelle période, en ce qui concerne la capacité thermique spécifique du système et la température du vitrage serait ce qui compte.
Purr

@Rider_X: ma taille de rotor est de 160 mm, je pèse 90 kg et 8 porte environ 20 kg sur mon rack. Le freinage court dure environ 3 secondes.
Wiktor N

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@Crigge: 1000 mètres vertical. Clarifié en question
Wiktor N

Réponses:


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Les freins fonctionnent en transformant l'énergie cinétique en chaleur par friction. Lorsque vous chauffez le système, il y a généralement moins de capacité à absorber plus de chaleur (en plus des changements physiques dans le composant du système de freinage).

Faire constamment glisser vos freins est probablement la pire stratégie. Les vélos tandem font cela, mais ils ont généralement un système de freinage dédié à être un frein de traînée, et un système de freinage séparé à utiliser pour l'arrêt. En cas de surchauffe du frein de freinage, le système de freinage primaire ne doit pas être affecté.

La raison pour laquelle le freinage par traînée constante est une mauvaise stratégie si vous ne disposez pas d'un frein de traînée dédié est la suivante:

  1. Les freins n'ont jamais l'occasion de se refroidir, accumulant de la chaleur au fil du temps, ce qui peut les rendre inefficaces si, par exemple, vous devez vous arrêter brusquement;
  2. Si vous freinez par traînée pour maintenir une vitesse lente, vous ne profitez pas de la traînée aérodynamique. La traînée monte avec le cube de vitesse. En tant que tel, vous obtenez la force de freinage la plus élevée de la traînée aérodynamique plus vous allez vite (oui, cela semble fou).
  3. Si vous n'utilisez pas efficacement la traînée aérodynamique, vous forcez vos freins à effectuer proportionnellement plus de travail (c.-à-d. La chaleur) que si vous laissez votre vitesse augmenter puis freiner.

En fonction de votre tolérance à la vitesse (je suis personnellement heureux de courir ma vitesse jusqu'à 90+ km / h), la stratégie optimale est de laisser votre vitesse augmenter, de faire une période de freinage où vous diminuez votre vitesse (par exemple, passez de 80 km / h jusqu'à 40 km / h), relâchez les freins et accélérez. Cela vous permet de refroidir vos freins et d'utiliser la traînée aérodynamique à votre avantage. L'essentiel est d'essayer d'avoir de longues périodes entre un freinage acheté afin que vous puissiez tirer autant de chaleur de vos freins. Si la période entre un freinage acheté est trop courte (par exemple, une impulsion de vos freins), vous commencerez à accumuler une chaleur excessive dans vos freins, ce qui finira par s'estomper et même échouer dans certaines circonstances extrêmes.


Et plus vous avancez rapidement, plus le système de freinage se déplace rapidement dans les airs, meilleur est le gradient de température qui peut être maintenu, plus le système de freinage peut refroidir rapidement, alors gagnez deux fois pour la vitesse :) Pour toute vitesse raisonnablement réalisable, sur un pédalez, sur une route, sur la terre ... juste en faisant attention au cas où des pédants rôdent;)
Purr

Pour augmenter le temps entre les moments de freinage, vous pouvez vous arrêter complètement et attendre qu'ils refroidissent suffisamment.
ratchet freak

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@ratchetfreak sans flux d'air, les freins mettront longtemps à se refroidir à l'arrêt. Cela peut fonctionner, mais vous devez être très patient.
Rider_X

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Les problèmes de vitrage sur des descentes de pente de 5 à 10% indiquent que la technique / confiance globale du vélo est ce qui doit être amélioré, freiner moins et plus durement est plus l'aboutissement d'une bonne technique et la confiance qui en résulte, plutôt qu'une compétence en soi. Oui, vous devez désapprendre la mauvaise habitude de trop freiner et de faire glisser les freins, mais pour ce faire, vous devez apprendre d'autres bonnes habitudes. Les virages, etc. varient, mais je n'ai pas été sur une route décente de 10 degrés ou moins où j'ai envisagé de freiner pendant des années (sauf le freinage lié au feu de circulation / lié à la circulation, etc.)

Mais d'abord et le plus simplement:

Non lié à la technologie

Changer pour:

  1. Tampons métalliques. Vérifiez que vos disques sont compatibles, vérifiez également la largeur de votre disque plus régulièrement; les coussinets métalliques les porteront plus rapidement.
  2. Rotors plus grands. Vérifiez que votre cadre / fourche sont compatibles.
  3. Tampons à ailettes.
  4. Ice-tec et rotors similaires.
  5. Freins qui prennent des plaquettes avec de plus grandes surfaces.

Lié à la technique

Apprenez à rouler plus vite.

Un freinage plus dur et moins fréquent est bien beau, mais en fin de compte, cela se traduit par une conduite plus rapide et plus difficile, cela en toute sécurité implique une amélioration globale de l'ensemble de vos compétences en descente et, idéalement, une connaissance intime de votre vélo, afin que vous puissiez être encore plus confiant que ça ne vous fera pas défaut à grande vitesse.

edit: une grande partie de cela a été écrit avec l'hypothèse d'un vélo de montagne décent à 10%, car j'ai en quelque sorte survolé la question et cela ne m'est pas venu à l'esprit que l'on pouvait freiner tellement qu'on glaçait les plaquettes sur 10% de route décente. Cependant, il est également largement valable pour la conduite sur route.

En fin de compte, l'une des compétences les plus importantes pour une descente plus rapide est de lire le terrain, de regarder plus loin, de planifier où vous freinerez. Cela devient une seconde nature après un certain temps, mais peut être frustrant jusqu'à ce que vous remarquiez une amélioration. Tout le monde peut toujours s'améliorer dans cette compétence et c'est l'IME un facteur énorme de peur / confiance.

Fondamentalement, c'est le traitement de l'information et la prise de décision. Si vous ne pouvez pas traiter assez rapidement et décider assez rapidement, peu importe vos autres compétences, vous ne pouvez pas les utiliser correctement et en toute sécurité.

Si vous avez peur, vous ne pouvez pas vraiment avoir le plein contrôle parce que vous êtes distrait, pas concentré. Il est important de se rappeler d'écouter cette peur, certains jours, ce n'est tout simplement pas votre journée pour une raison quelconque. Si vous connaissez la raison, travaillez-y. Si vous ne le faites pas, alors acceptez le jour férié, repoussant la peur de votre esprit et chargeant comme un autre jour peut être désastreux si vous ne reconnaissez pas et ne vous attaquez pas à la cause de la peur.

Comment aller plus vite (c'est-à-dire réduire le freinage)

Apprendre. Auto-apprentissage et / ou paiement des cours. Si vous apprenez par vous-même, assurez-vous de vous enregistrer afin de pouvoir revoir instantanément votre technique; il est facile d'apprendre la théorie et de se faire des illusions en pensant que vous la mettez en pratique.

Entraine toi. S'entraîner ne signifie pas seulement "aller rouler", cela signifie rouler quelque chose que vous trouvez délicat, puis analysez-le, réfléchissez à ce que la théorie dit sur la conduite, puis répétez et révisez cette section jusqu'à ce que vous mettiez la théorie en pratique automatiquement.

Ne pensez pas à aller plus vite, c'est une chose insensée à penser; aller plus vite est un sous-produit d'une meilleure technique; la technique est de savoir COMMENT vous allez plus vite et c'est à cela que vous devriez penser.

De toutes les techniques pour aller plus vite, freiner moins a le plus de prérequis. Vous ne pouvez freiner moins que lorsque vous pouvez traiter, décider et réagir plus rapidement, c'est-à-dire lorsque toutes vos autres compétences peuvent prendre moins de freinage. Il est très rare de rencontrer quelqu'un qui a besoin de se concentrer spécifiquement sur le freinage moins, par opposition à toutes les compétences qui lui permettront de le faire et d'avoir la confiance pour le faire.

Notez que généralement ne pas freiner dans les virages pourrait être considéré comme «apprendre à ne pas freiner», mais le processus consiste généralement à apprendre à prendre les virages, avec toutes les compétences que cela implique et apprendre à ne pas freiner est plus une question de désapprendre l'une des pires et des plus mauvaises habitudes dangereuses, plutôt que d'apprendre une compétence réelle.

La seule fois où vous avez vraiment besoin d'apprendre à freiner moins, c'est si vous vous sentez totalement confiant tout le temps à la vitesse que vous allez et que vous voulez aller plus vite, mais que vous êtes toujours coincé dans vos anciennes habitudes, en inconscient. Notez que ce comportement, lorsque toutes les techniques semblent être bonnes - à part le freinage -, est plus souvent qu'autrement, en fait un signe de manque de confiance totale, ce qui est souvent causé par le fait de ne pas regarder assez loin et de ne pas traiter les informations assez rapidement.

enfin

Certains réglages du vélo pour augmenter la confiance en descente sont également une option. Cela peut impliquer d'abaisser votre tige de selle avant la descente (ou d'obtenir un compte-gouttes, il existe des options décentes et bon marché), éditez: supprimez les suggestions purement liées au VTT (et oui, j'utiliserais moi-même un poteau compte-gouttes sur un vélo de route)


Je ne suis pas entré dans la plupart (ou même mentionnez) les techniques de descente plus rapide car c'est un sujet ÉNORME avec beaucoup d'informations partout sur Internet. Mais, fondamentalement: identifiez ce qui déclenche la peur d'aller plus vite (je devine les virages et la peur de ne pas ralentir avant le virage?) Et lisez la théorie, puis travaillez à la mettre en pratique. Je me souviens encore d'avoir passé des heures à apprendre la position du corps et la mémoire musculaire, à créer des formes entre les cônes (vidéo auto!) Lorsque j'ai décidé de prendre le VTT au sérieux, et le "frein" que j'ai eu lorsque j'ai réalisé que je devais travailler sur l'avenir. :)
Purr

La semaine dernière, la source de ma peur était un ordinateur portable dans mes sacoches et une surface de pilotage vraiment mauvaise (beaucoup de pierres, surface détruite par l'écoulement de l'eau, etc.). Mais j'apprécie vraiment votre réponse. Je suppose que j'ai besoin d'en savoir plus sur la façon de rouler dans les virages en épingle à cheveux pointus (180 virages avec moins de 10 m de rayon)
Wiktor N

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À des vitesses de 50 km / h, la résistance pourrait devenir le problème majeur pour de nombreuses personnes; obtenir et maintenir la répartition correcte du poids maigre (plus de 45 degrés) et avant-arrière pour une épingle à cheveux de 10 m de rayon, prendra de la pratique et probablement plus de force de base. Votre technique devra déjà être vraiment bonne, mais toute la force de base supplémentaire que vous pouvez obtenir va vous aider lorsque vous essayez de maintenir votre position pendant 10 secondes avec ces forces agissant sur vous. Allez plus vite à mesure que vous vous améliorez, cependant, les virages serrés et irréguliers les uns après les autres sont plus difficiles que les virages en épingle à cheveux, alors faites attention à ceux-ci.
Purr

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Oh et bien sûr, vous devez tenir compte des conditions et de la surface, je n'irais pas essayer tout cela sur la mauvaise surface que vous avez mentionnée!
Purr

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Les problèmes de vitrage sur les descentes à gradient de 5 à 10% indiquent que la technique / confiance globale du vélo est ce qui doit souvent être amélioré oui, mais rester coincé derrière les voitures est également un gros problème (j'ai eu 2 cas samedi seul où j'ai dû descendre sur les freins à cause des voitures qui avaient dépassé juste avant les descentes - collines plus courtes mais plus raides) +1 principalement pour les patins métalliques
Chris H

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Plaquettes métalliques sur les freins à disque (un peu trop pour un commentaire).

Les coussinets métalliques de mon Tourer étaient meilleurs que jamais après la deuxième descente de cette randonnée (la première grande descente avait un arrêt pour le déjeuner mais était par ailleurs similaire). C'était la première fois que je descendais quelque chose comme ça, donc j'étais assez prudent, c'est-à-dire un peu sur les freins - probablement trop mais la moto peut le supporter.

Pour donner une idée de mon style descendant, voici le sommet de cette deuxième descente en vidéo . Notez que la main gauche actionne le frein arrière sur mon vélo britannique; si vous regardez attentivement, vous pouvez voir quand je passe de la décélération à la non accélération excessive (ces épingles à cheveux sont raides) et je détends légèrement le frein (plus clair avec mes disques de câble qu'avec l'hydraulique). Le comportement du frein avant était similaire.


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J'ai vraiment besoin de faire l'expérience que j'avais planifiée avec un thermomètre IR en regardant mes rotors et une belle descente. Le problème était que j'allais démonter le thermomètre pour le faire, et je continue à en trouver des utilisations.
Chris H

Pour donner une idée du type de conditions dont je parle - c'est l'une des descentes récentes (bien que seulement 600m vertical): google.com/maps/@38.0414032,15.9501289,3a,75y,23.71h,68.85t/…
Wiktor N

Donc sur cette route (je suis sur mobile donc je n'en ai que peu regardé) il faut rouler à une vitesse adaptée à la surface / visibilité / circulation / vélo. Cela signifie probablement un freinage juste avant chaque épingle à cheveux au moins, et non une décélération dans les virages eux-mêmes (cela ne veut pas dire que vous relâchez complètement le frein car vous devrez peut-être limiter l'accélération). Je dirais que c'est plutôt une question de savoir si vous répartissez votre freinage sur chaque petite ligne droite, ou si vous laissez votre vitesse augmenter un peu, puis appuyez sur les freins à temps pour le prochain virage. Ce dernier maximise le freinage pneumatique
Chris H

En plus d'un freinage généralement meilleur, le métal a l'avantage de fonctionner réellement sous la pluie et la boue, même si vous n'avez pas touché les freins depuis un certain temps ... avec de la résine, vous avez en quelque sorte besoin de plumer volontairement sur le mouillé pour s'évaporer / retirez l'eau sur les disques, de sorte que vous avez réellement une puissance instantanée lorsque vous devez freiner. Avec le métal, ce n'est pas un problème. J'aimerais aussi voir ces mesures :) Ice tec + métal à ailettes vs métal normal serait aussi intéressant ... puis-je emprunter votre pistolet thermomètre s'il vous plaît :)
Purr

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@Wiktor NI aime ce virage, légèrement incliné, le sentiment de danger, suivi de plus de virages, tellement génial ... mais je déteste aussi ce virage parce qu'il est (principalement) aveugle et je ne fais pas confiance aux automobilistes :(
Purr

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Je vais jeter un peu de maths ici pour montrer exactement combien de chaleur vos freins doivent gérer - et cela devient un peu long et ne répondra pas directement à la question.

Tout d'abord, lorsque vous descendez, vous devez dissiper beaucoup d' énergie potentielle gravitationnelle . Cette énergie est proportionnelle à votre masse: plus vous pesez, plus vous avez besoin d'énergie pour vous dissiper. Donc, étant donné une masse et une hauteur de descente spécifiques, la quantité d'énergie que vous devez dissiper est constante.

Et vous n'avez effectivement que deux façons de dissiper cette énergie: par traînée aérodynamique, ou en utilisant vos freins pour transformer l'énergie en chaleur.

Combien d'énergie?

En supposant que vous, votre vélo et tout votre équipement pèse 100 kg, pour une descente de 1000 mètres, vous devez vous dissiper

9.8 * 100 * 1,000 Joules

Cela représente 980 000 joules.

Combien d'énergie est-ce?

Assez pour faire bouillir presque toute l'eau dans une bouteille d'eau pleine de 500 ml.

Pensez au temps qu'il faut pour faire bouillir un 1/2 litre d'eau sur une cuisinière à la chaleur la plus élevée possible ...

980 000 J est suffisamment d'énergie pour allumer une ampoule de 100 W pendant près de trois heures (980 000 J / 100 W = 9 800 s).

Et quelle est la température d'une ampoule de 100 W?

Faire glisser vos freins pour rester lent

Alors, que se passe-t-il si vous faites glisser vos freins tout le long d'une descente pour maintenir votre vitesse?

Eh bien, supposons une descente raide et droite pour garder les choses simples.

Dans cette descente, sans freins du tout, supposons que la traînée aérodynamique vous fasse descendre à 90 km / heure. Si vous faites cela, vous dissipez tous ces 980 kJ via la traînée aérodynamique - parce que vous n'avez jamais utilisé vos freins.

Mais si vous ne voulez pas aller aussi vite? Et vous tirez vos freins sur toute la descente et gardez votre vitesse à 30 km / heure? Cela va diviser la dissipation d'énergie entre vos freins et la traînée aérodynamique.

Combien ira dans la traînée?

Eh bien, la perte d'énergie par traînée aérodynamique est proportionnelle à la vitesse au cube , donc si toute l'énergie a été dissipée par traînée à 90 km / heure, aller seulement 1/3 aussi vite signifie que seulement 1/27 de l'énergie sera dissipée, laissant tout le reste de l'énergie à dissiper sous forme de chaleur par vos freins. Mais puisque vous allez seulement 1/3 aussi vite, la plus petite force de traînée que vous rencontrez agit sur vous trois fois plus longtemps, donc 3 * 1/27 = 1/9.

Donc, faire glisser vos freins pour maintenir votre vitesse à 30 km / heure signifie que vous devez dissiper 8/9 * 980 000 Joules - ce qui représente toujours près de 90% de toute votre énergie.

Encore une fois, c'est assez d'énergie pour faire bouillir complètement près d'un demi-litre d'eau.

Et combien d'ampoules cette quantité d'énergie restera-t-elle allumée en descendant? Eh bien, en supposant une pente de 10% ou une descente de 10 km, vous prendrez 20 minutes pour descendre 1000 mètres verticaux. 20 minutes, c'est 1 200 sec. 980 000/1 200 = 817 W.

8 / 9e de cela est 721W.

(Et maintenant, vous savez aussi pourquoi vous ne pouvez pas grimper une pente de 10% à 30 km / heure - parce que vous ne pouvez pas maintenir une puissance de 721W à travers les pédales ...)

Oui, vous saignez suffisamment d'énergie pour que sept ampoules de 100 W restent allumées.

Dans vos freins.

Dans quelle mesure pensez-vous que cela va fonctionner?

Même si vous roulez à seulement 10 km / heure (et vous ne pouvez pas aller beaucoup plus lentement que cela et rester debout ...), vous devez toujours dissiper 260W + dans vos freins - assez pour allumer près de trois ampoules de 100W - essayez de les maintenir vos mains nues.

C'est pourquoi faire glisser vos freins vers le bas dans une descente fait des choses comme faire exploser les pneus ou faire fondre les roues en fibre de carbone si vous avez des freins sur jante. Ou chauffez vos freins à disque et faites passer la chaleur dans votre moyeu et commencez à détruire la lubrification de votre moyeu, ou conduisez dans votre système de freinage et commencez à faire bouillir le fluide hydraulique.

Ou glacer vos plaquettes de frein car elles sont devenues trop chaudes.


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Je ne suis pas sûr que les chiffres ici soient très utiles. Tout d'abord, vous comparez une hypothétique descente presque en ligne droite où l'on peut perdre 1000 m d'altitude à 90 km / h sans avoir à toucher aux freins. Deuxièmement, votre analyse porte entièrement sur la quantité d'énergie qui doit être dissipée par les freins, mais c'est une quantité largement dénuée de sens. Vous devez analyser la puissance dissipée par les freins, c'est-à-dire l'énergie par unité de temps. Selon votre analyse, maintenir les freins pour faire 1 km / h en continu serait tout aussi mauvais que 30 km / h. Mais ce n'est évidemment pas vrai:
David Richerby

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la quantité totale d'énergie dissipée par les freins serait la même (essentiellement tous les 980kJ) mais le faire à 1 km / h prendrait 30 fois plus de temps pour descendre la descente, donc la puissance requise serait très petite et les freins resterait agréable et cool.
David Richerby

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Bien sûr, 1 km / h était hyperbole pour franchir le point de la puissance. Pourtant, mon point est valable. Faire la descente à 10 km / h dissiperait l'énergie en une heure plutôt qu'en 20 minutes; 5 km / h serait deux heures et assez rapide pour éviter de tomber. Votre réponse ne donne aucune indication sur la façon de juger si cela serait sûr, car vous ne considérez que la quantité d'énergie à dissiper, et non le taux.
David Richerby

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Je ne proposais pas de tenir quoi que ce soit entre mes mains: ni des ampoules ni des disques de frein. J'ai toujours dit que vous devez parler de puissance et non de quantité d'énergie. Merci d'avoir finalement fait cela: veuillez modifier ces informations dans votre réponse!
David Richerby

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Est-ce même essayer de répondre à la question?
2018
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