Comment centrer régulièrement une roue arrière à dégagement rapide

Je viens de me procurer une nouvelle roue arrière à dégagement rapide. Fantastique, non? Eh bien, c'est une sorte de douleur parce que j'ai toujours peur que ça se fasse niquer. Habituellement, je retire simplement l'avant et enfile le verrou à travers les deux roues et le cadre, mais dans des situations inhabituelles (par exemple, lors du verrouillage de deux vélos avec mon seul verrou), il est nécessaire de retirer la roue arrière. Quand je le remets, je crains de ne pas l'avoir parfaitement centré, et que je vais le détruire en le conduisant comme ça.

Alors, question: comment peut-on rapidement être sûr que je l'ai centré à l'aide d'une roue, autrement qu'en le faisant simplement tourner les yeux?

EDIT 3 AOÛT 2011

Merci pour les réponses, mais beaucoup de gens se demandent comment verrouiller un vélo en toute sécurité. Je l'apprécie, mais ma question (en italique ci-dessus) concerne le centrage d'une roue. Il y a d'autres raisons de retirer les deux roues, comme si je dois monter le vélo dans une voiture. Merci encore à tous, car il est également utile d'avoir des conseils pour ne pas se faire voler son vélo.

Il existe deux types de décrochage arrière, ceux qui sont verticaux et ceux qui sont horizontaux.

Avec les pattes verticales, vous placez les engrenages en haut à l'arrière et bas à l'avant. Ensuite, vous mettez la roue dedans. Ensuite, vous mettez un peu de poids sur le siège et rabattez le levier de déverrouillage rapide, en appliquant le réglage nécessaire pour obtenir la tension de déblocage rapide correctement. Le levier doit se replier vers le haut plutôt que vers le bas, vers l'avant ou vers l'arrière car vous ne voulez pas que la végétation ou d'autres cycles passent en contact avec le levier.

Les décrochages horizontaux nécessitent à peu près la même procédure, mais vous avez le problème de vous assurer que la roue est à égale distance des haubans. Pour ce faire, il est préférable d'avoir une bonne vue et de maintenir la roue en place pendant que vous repliez le levier de dégagement rapide.

Plus généralement, vous avez une pénalité de temps à chaque fois que vous verrouillez / déverrouillez votre vélo. Vous voudrez peut-être envisager d'investir dans une boucle de câble pour passer par votre serrure en D et autour de la roue arrière. Ceux-ci sont abordables et ne doivent pas être si encombrants car quelqu'un est moins enclin à le traverser pour obtenir votre roue arrière qu'ils ne le seraient s'ils pouvaient obtenir votre vélo entier. Cela dissuadera les voleurs occasionnels plutôt que déterminés.

L'autre option consiste à obtenir un ensemble de leviers à dégagement rapide de remplacement avec des clés Allen ou des têtes de «clés spéciales». Au Royaume-Uni, ceux-ci ne doivent pas vous coûter plus de quinze livres pour les versions à clé Allen simples:

Les versions à `` clé spéciale '' valent le coup parce que vous avez besoin de plus qu'une clé Allen pour les défaire:

Ceux-ci sont beaucoup moins chers en ligne, vous pouvez obtenir l'ensemble pour tous les 8 £ si vous utilisez les brochettes à libération rapide Google 'Trans-X'.

la seule douleur avec eux est que la clé doit être portée et qu'elle ne rentre pas trop bien sur un porte-clés standard.

Si vous avez des pattes horizontales, vous pourriez également avoir des trous filetés pour les " vis de réglage des pattes ". Ce sont des vis M3 maintenues en place avec des ressorts fermes qui vous permettent d'ajuster finement exactement où, dans la patte, l'essieu arrière repose. Si vous avez les vis de réglage bien réglées, vous pouvez être assuré que la roue arrière est droite en la tirant simplement vers l'arrière avec une certaine force avant de serrer le blocage rapide.

Comme d'autres l'ont indiqué, vous jugez le placement de la roue en comparant l'écart entre le pneu et les bases gauche / droite.

Cela dépend du vélo. Sur certains vélos, il suffit que l'essieu soit complètement assis dans les pattes de déblocage pour centrer la roue, mais dans d'autres (généralement avec un support de dérailleur boulonné), la roue n'est pas auto-centrée.

Pour ce dernier cas (ou si vous êtes un perfectionniste avec l'autre type), vous regardez l'espacement entre le pneu et le cadre, après avoir "touché le fond" sur la fente de décrochage moins profonde. (Regardez l'espace entre les haubans horizontaux pour les pattes horizontales et l'espace entre le hauban diagonal pour les pattes verticales.) La même quantité d'espace doit être visible des deux côtés du pneu.

Avant de centrer, obtenez le QR correctement ajusté (devrait nécessiter une force importante pour se fermer complètement, mais pas d'effort herculéen). Fermez ensuite partiellement le QR pour créer une certaine friction, ajustez la roue en regardant l'espace autour du pneu, puis fermez complètement le QR. Une fois que vous vous y êtes habitué, le centrage de la roue de cette façon ne prend que 5 à 10 secondes supplémentaires.

La question est meilleure que je ne le pensais. Je vais expliquer.

Si la roue arrière n'est pas centrée, c'est une affaire beaucoup plus sérieuse que la roue avant; Je veux dire un millimètre ou deux. La raison en est que l'ancienne position horizontale du jeu de pignons a été utilisée pour régler à la fois les limites supérieure et inférieure du dérailleur et le dispositif de réglage du barillet de tension du câble pour le changement de vitesse. Si le centrage occasionnel des roues est même d'un millimètre ou deux, et cela peut l'être, alors le changement de vitesse peut tout gâcher. Plus encore avec le pas de 3,95 mm à 10 vitesses qu'avec le pas de 5 mm des 7 vitesses, mais important pour les deux.

Le centrage des roues a également un effet sur les deux ensembles de freins sur jante. Avec les jeux de blocs d'environ 1 mm des freins sur jante modernes, même un décalage de centrage de roue de 1 mm peut nécessiter un ajustement et un équilibre des freins. En fait, la cause la plus courante d'incapacité à équilibrer les freins est un mauvais centrage des roues. De même, les roues arrière sont rarement retirées de manière décontractée, bien que la question des freins s'applique toujours même à une roue avant.

Je n'ai pas trouvé de très bon moyen d'assurer un centrage rapide d'une roue, et je suis réduit à voir la couture centrale du pneu en alignement avec le trou central dans le passage de roue arrière. Une fonction intégrée serait pratique si quelqu'un voulait en inventer une, peut-être quelque chose avec une indication visuelle lorsque les distances de jante sont nonchalamment égales, en gardant à l'esprit que même si le centrage est également souhaitable, c'est que la roue est replacée exactement dans la MÊME position qui préserve le plus les réglages.

Merci pour la question.

Achetez un autre antivol - le sage conseil est d'en utiliser deux quand même: l'un pour fixer votre vélo à quelque chose d'immobile (et une roue), l'autre pour fixer l'autre roue.

Et, étant donné que vous n'utiliserez pas tellement la libération rapide maintenant, comme le recommande @mathew, achetez des essieux non QR (bien que ce soit un outil de plus à transporter en cas de crevaison).

Les QR sont parfaits pour les changements de course et le verrouillage rapide à faible sécurité, mais je retirerais toujours un boulon de tige de selle QR et normalement des brochettes aussi. (Les outils vivent dans ma sacoche de selle, ce qui ne me dérange pas d'être QR!)

Une astuce que j'utilise souvent pour centrer mes roues est de les installer simplement avec le vélo à l'envers, reposant sur son guidon et sa selle. La gravité les maintient bien en place pendant que je resserre le blocage rapide; sinon mes deux mains sont occupées et je désaligne souvent la roue.

Placez la roue dans les pattes, serrez le frein, serrez la brochette, c'est fait.

Le "centrage" n'est pas réellement le problème, mais "l'alignement". La distance du moyeu à l'une des pattes est définie par la dimension spécifique des roulements, des cônes, des entretoises et du contre-écrou utilisés de chaque côté de l'essieu, rien de tout cela n'est modifié lors de l'ouverture ou de la fermeture d'une brochette à dégagement rapide. Les parties "mobiles" d'une brochette pressent le cadre de l'extérieur (côtés extérieurs des pattes), mais la partie intérieure des pattes appuie directement contre le contre-écrou de l'essieu.

Ceci, en conjonction avec les pattes verticales, élimine pratiquement toute chance d'installer une roue arrière mal alignée. La seule chose à craindre est de bien asseoir l'essieu dans chaque patte, en l'amenant aussi loin que possible dans la patte. Ce type de cadre ne permet de fixer l'essieu que dans une seule position, donc tant que vous le faites raisonnablement à droite, la roue sera centrée et alignée.

Un cadre avec des décrochages horizontaux pose cependant un peu de défi. Encore une fois, ce n'est pas le centrage de la roue, mais son alignement ce qui est difficile. Si votre cadre a des pattes parfaitement symétriques, une bonne stratégie consiste à installer la roue avec l'essieu dans la partie la plus profonde de la patte, et à régler les freins et le dérailleur dans cette position. De cette façon, chaque fois que vous devez réinstaller la roue, placez-la simplement aussi profondément que possible.

Si ce n'est pas une alternative, un ensemble de boulons de butée peut faire l'affaire. Alternativement, vous pouvez utiliser de la peinture ou des autocollants pour marquer des marques d'alignement appropriées pour vous aider pendant la tâche.

Dans le cas où vous utilisez des freins à disque, ils sont un moyen assez fiable de s'assurer que la roue est correctement positionnée car ils ont des tolérances très serrées. Avant le retrait, vérifiez que le disque est centré dans l'étrier et qu'aucun des patins ne le frotte. Lorsque vous réinstallez, vérifiez la même chose.

Comme d'autres réponses l'indiquent, un mauvais alignement des roues est un gros problème avec les freins sur jante. Cela en fait également un bon indicateur. Si vos freins sont bien réglés, les plaquettes atterrissent au centre de la surface de freinage de la jante, et lorsque vous relâchez le levier, elles devraient "monter" plus ou moins à la même distance de la jante, donc, effectuez cette vérification après avoir fixé le roue et très probablement vous irez bien.

Vous n'avez pas besoin de retirer la roue arrière. Verrouillez uniquement la roue arrière, mais faites-le à travers le triangle arrière. Cela sécurisera correctement votre cadre et votre roue arrière. Vous pouvez également acheter un câble pour passer par la roue avant. Comme toujours, Sheldon Brown démontre la bonne technique.