solution optimale de largeur de pneu trail / monster-cross pour jantes de 19 mm sur un vélo rigide

Contexte

J'ai un vélo de route rigide «aventure cross» / gravier (Genesis Croix de Fer) bien que je l'utilise avec des «barres folles» velo orange qui ont un porte-voix et une position largement relevée. il possède des jantes alex spécifiques au disque de 19 mm (interne, ~ 23 mm externe).

J'ai utilisé le vélo pour faire du tourisme sur des routes principalement asphaltées et je cours avec des pneus 35 mm schwalbe marathon supreme, qui sont essentiellement des pneus slick à grand volume.

Je veux une deuxième paire de pneus qui pourrait supporter un peu plus de conduite hors route: gravier, terre, terrains rocheux et des objets plus lâches pour le cyclisme.

le cadre a un dégagement pour les pneus de 40 mm et éventuellement de 45 mm sur les roues 700c.

mes premières idées étaient que je devrais acheter des pneus en fonction des critères suivants:

• avec une bande de roulement intermédiaire, pour une meilleure adhérence sur les terrains meubles, sans être trop bosselée pour devenir trop lente sur les sections lisses / pavées

• aussi gros que le volume que je pouvais tenir dans le cadre, pour me permettre de les utiliser à plus basse pression pour mieux absorber les bosses et mieux adhérer sur les terrains meubles (ce qui réduit le besoin de bande de roulement tout aussi agressive et maintient la résistance au roulement aussi faible que possible)

• mettre en place tubeless si possible

Parmi les pneus possibles, je pensais au Surly Knard (700x41), au WTB Nano (700x40) et au Kenda Slant Six (700 x 35)

Cependant, plus j'ai lu sur les pneus et les jantes, moins je suis devenu clair sur le meilleur pneu de largeur à utiliser pour mes besoins. J'ai installé des pneus avec des jantes trop étroites, ce qui entraîne un effet "ampoule" qui réduit considérablement leurs performances.

Les jantes trop étroites n'offrent pas un soutien suffisant du flanc et une protection de vos pneus et créent une forme moins stable. Le résultat est moins de contrôle dans les virages, moins de traction dans les montées et plus de résistance au roulement. ref

J'ai également vu les recommandations de l' ETRTO qui semblent donner une très grande quantité de largeurs de pneus compatibles pour une jante donnée, ce qui suggère que mes jantes de 19 mm devraient être compatibles avec des valeurs allant de 28 à 62 mm; J'ai l'impression que ces données suggèrent davantage quelles combinaisons seront sûres que celles qui produiront les meilleures performances. N'est-ce pas utile?

Ces questions sont discutées en détail dans cet article . ils concluent qu'une jante avec une largeur interne de 50 à 65% de la largeur du pneu est une bonne règle empirique, ce qui me suggèrerait qu'un pneu de 40 mm conviendrait à peu près avec mes jantes de 19 mm.

Cependant, si on regarde le pneu Surly Knard 41x700 (41 mm), ils suggèrent une jante de 23 mm à 30 mm, ce qui implique que ma jante de 19 mm est beaucoup trop étroite pour ce type de pneu. D'autre part, j'ai trouvé des indications de WTB suggérant que le nano 40x700c soit utilisé sur des jantes comprises entre 17 et 23 mm. Je me rends compte que les différents pneus sont conçus différemment et peuvent avoir des exigences légèrement différentes, mais cela semble être une énorme différence.

Je ne sais pas non plus à quel point la configuration d’une tubeles modifiera les performances sur ces largeurs de pneus.

Enfin, je suis conscient que la largeur différentielle entre le pneu et la jante affectera le profil aérodynamique général de la roue, mais je voudrais l'ignorer pour les besoins de cette question.

ok, donc cela fait beaucoup de fond - merci de supporter avec moi. Mon problème est que o n’a pas beaucoup d’expérience dans la mise en place de combinaisons de pneus / jantes différentes, et j’ai l’impression que j’ai épuisé les conseils et les données en ligne sans parvenir à une conclusion utile. Je suis donc à la recherche de conseils de la part de quelqu'un qui comprend ces principes, mais les a pratiqués aussi.

Mes questions sont donc:

1. à quelle largeur la jante de 19 mm provoque-t-elle une déformation du pneu, un roulage de la carcasse et d’autres problèmes? Je comprends qu’il n’y aura pas de réponse exacte et que cela variera d’un pneu à l’autre, mais étant donné que la plupart des fabricants ne fournissent pas encore les largeurs de roulement suggérées de leurs pneus, je suis frappé par le fait qu’il doit exister une sorte de gamme acceptée. plus spécifiques que les directives ETROTO. le chiffre de 50-60% est-il une bonne estimation?

2. Quelle différence pouvez-vous espérer sentir entre un pneu de 35 mm et un de 40 mm sur des terrains meubles ou rocheux? J'essaie d'établir si les 5 mm supplémentaires de largeur me procureront un avantage significatif pour la conduite. Je n'ai pas suffisamment d'expérience pour savoir à quel point cela fera une différence. s'il n'est pas possible de répondre à la question 1, mais que la réponse à cette question est "pas beaucoup", je suppose que je vais simplement opter pour un pneu de 35 mm de toute façon, car le risque d'ampoules / de roulis de cas va probablement l'emporter sur le possible avantages d'un pneu plus épais de 5 mm.

3. Les problèmes liés à l'ampoule, au rouleau de contact ou à d'autres problèmes se produisent-ils plus facilement ou ont-ils un effet plus visible avec les pneus sans chambre à air que les pneus avec chambre de la même largeur? si tel est le cas, cela me donne à penser que je ferais probablement mieux de rouler avec un pneu légèrement plus large avec une chambre à air plutôt qu'avec un pneu sans chambre à air plus étroit, car les avantages d'un pneu sans chambre à air vont être contrebalancés par les avantages d'un pneu plus large et à plus basse pression. Cela vous semble-t-il raisonnable ou un potentiel de pneus sans chambre à air plus étroit pourrait-il surpasser un pneu plus large équipé de chambres à air dans des sentiers de lumière?

Merci beaucoup

Les recommandations relatives à la largeur de la jante Knard doivent faire référence à la largeur externe. Nous sommes nombreux à penser que les jantes ont une largeur extérieure supérieure, ce qui est essentiellement une mauvaise habitude. Il importait beaucoup moins dans le monde uniquement avec freins sur jante, car la relation entre intérieur et extérieur était plus constante. WTB est fière de ses pratiques en matière de mesure de la jante et des pneus - elle s’en tient toujours aux mesures de la largeur interne de la jante, elle vous donne toujours avec diligence les largeurs mineures et majeures (carcasse par rapport aux boutons) de ses pneus, etc.

1. Ma réponse est simple: le point 45 est le point où vous commencez à le pousser, et vous obtiendrez certains des effets néfastes d'un pneu sur jante étroit / large, mais probablement jamais de manière critique. La pression, les charges et le style de conduite sont tous des facteurs importants - vous pourriez probablement faire de mauvaises choses si vous essayiez avec un 45, mais en général, cela prendrait une conduite assez agressive. Ce qui rend difficile de répondre à cette question, c’est que l’inadéquation des largeurs peut être poussée assez souvent avant que des conséquences majeures ne se produisent au-delà du pneu qui se fait cruel et qui roule mal. Le grand exemple est la mesure dans laquelle les jantes MTB étroites (22-24 mm externes, parfois plus étroites) étaient en vogue depuis si longtemps dans les années 90, avec un couple allant jusqu’à 2,35 (bien que plus communément 1,95-2,1). Ce n'était pas bon mais les gens s'en tiraient très nombreux.
2. Chaque petit geste compte, ce n’est pas une différence négligeable si vous êtes sur un sujet plus lâche. FWIW J’ai beaucoup de fils Knards de 41 mm que j’ai beaucoup utilisés sur 4 jantes différentes: 1 vélo de 22,5 à 23 mm de largeur externe et probablement de 17 mm de largeur interne (Mavic T221 et Sun CR-18 arrière) et un vélo avec un Open Pro (15 mm interne, 20 externes) avant et un dyade Velocity (19mm / 24mm) à l’arrière. L’Open Pro avait l’impression de le pousser et les jantes de 22 mm, je le crois bien, n’étaient pas optimales, mais c’était totalement utilisable et leurs performances sont vraiment excellentes.
3. Je pense que l’essentiel, c’est que si vous poussez sur le déséquilibre et que vous êtes sans chambre à air, vous aurez les conséquences de faire éclater de l’air si le boîtier commence à rouler. En ce qui concerne le deuxième point, je pense qu’une partie de la réponse à cette question consiste à déterminer si la pression exercée sur les tubes sans tube est faible. Je sais que lorsque je fais des manèges plus chargés de gravier, j'ai tendance à ne pas être tellement intéressé à voir à quel point je peux m'en tirer. Mon fardeau est un nombre arbitraire, je ne vais pas passer le temps de comprendre quel que soit le point fort de PSI, je veux juste juste rouler et ne pas me faire pincer. Dans ce contexte, je préférerais avoir la largeur, et comme je ne bricole pas la pression, je ne tirerais pas grand avantage de Tubeless. Mais il y a d'autres approches à prendre.

Si vous voulez une basse pression, alors tubeless. Les pneus s'usent donc ce n'est pas une décision unique. Je vous suggère de commencer avec un 35 mm et de voir comment il se sent. Clément a aussi des pneus d'aventure.

J'ai quelques pistes sur mon CX de 35 mm et mon mtn rigide de 2,1 pouces sans chambre à air. Il n'y a que quelques sections que je peux exécuter sur mtn et non sur la CX. Beaucoup de sections je n'ai même pas besoin de penser au mtn ni de choisir une ligne sur le CX. Mais sur les sections faciles, le CX domine. J'arrive là-bas sur des routes pavées et les performances sur la route sont nulles.