Test de freinage simple, tirant les freins et poussant le vélo à la main

Après l’installation et le réglage, il ya ce test, où vous tirez le frein avant et essayez de pousser le vélo vers l’avant, il devrait offrir une résistance suffisante pour soulever la roue arrière.

Ensuite, vous testez le frein arrière en tirant sur le levier et en poussant ... en arrière? Si je pousse en arrière, cela offre assez de résistance pour soulever la roue avant, mais si je pousse en avant, le vélo glisse facilement sur le sol.

Est-ce correct? Cela me trouble sérieusement.

Testez votre conduite par temps sec ou par temps de pluie, le frein arrière laisse beaucoup à désirer, il ralentit, mais il semble que cela prend du temps pour arrêter le vélo. Ce n’est pas une question de technique de freinage, mais d’ajustement du freinage.

Faut-il effectuer des réglages pour que le frein arrière contribue à plus de puissance de freinage, afin qu’il se comporte comme le frein avant?

Il y a deux tests pour chaque frein. Une fois le vélo à l’arrière, serrez les leviers pour faire comprendre que rien n’est sur le point de se briser ou a été mal assemblé. Ce test peut sembler idiot, mais il détecte de manière fiable les câbles effilochés au point d’être dangereux, ainsi que les freins bon marché (qui échoueront si vous le faites).

Vous ne pouvez pas tester efficacement la puissance de freinage sans avoir quelqu'un sur le vélo. La force requise dépasse de loin la force des bras de la plupart des gens (pourriez-vous attraper quelqu'un qui vous est jeté à 30 km / h?). Alors, sautez sur le vélo et agrippez un frein puis l’autre en faisant des va-et-vient. Cela vous dit si les freins fonctionnent du tout. Si c'est le cas, commencez à pédaler, puis appuyez sur les freins dès que vous bougez suffisamment pour le faire sans tomber. Assurez-vous de rouler dans des endroits où a: vous pouvez tomber en toute sécurité et b: vous pouvez vous arrêter en toute sécurité sans utiliser les freins. Le but de ces tests est qu'ils peuvent échouer. Si vous pensez que les freins fonctionnent assez bien, trouvez une rue ou un parking calme et effectuez davantage de tests en accélérant légèrement à chaque fois.

Dans un bon magasin de vélos, ce test (et bien d’autres tests) sera effectué par un autre professionnel que le mécanicien qui a travaillé sur le vélo, après l’entretien de chaque vélo. Une fois que vous l'avez fait plusieurs fois, cela devient rapidement et presque une seconde nature. Faites balancer une jambe sur le vélo tout en maintenant les freins fermement, secouez-le un peu, appuyez sur le frein dès que vous roulez. Cela aide à éviter les mauvaises surprises.

Si vous avez un frein à disque avant et non un essieu traversant, le premier coup tapera également pour vous indiquer si la roue avant est bien en place dans la fourche. Il faudra le garder à l’esprit (oui, les supports de freins à disque ont été conçus pour les essieux traversants des motos), puis leur conception a été copiée directement sur les vélos sans aucune pensée. Mes vélos ont normalement l’étrier sur la lame de forme droite, devant la fourche, pour que cela ne se produise pas)

Le réglage du frein dépend de quel type de frein il s’agit. Faites quelques recherches pour le découvrir, puis utilisez le moteur de recherche situé en haut à droite pour trouver les instructions relatives à votre frein (le plus probable sera un frein en V, mais les freins à disque, à étrier et en porte-à-faux sont également courants). Une mauvaise performance sur sol mouillé est généralement la conséquence de plaquettes de frein bon marché, d'un réglage médiocre ou d'une conception médiocre des freins (dans cet ordre, vous pouvez en souffrir simultanément).

C'est comme vous l'avez écrit: Lorsque vous testez les freins arrière, vous devriez le tester à l'envers. Si vous poussez le vélo en avant alors qu'il n'y a pas de charge sur la roue arrière, il glissera et il en sera de même si vous testez les freins avant et que vous poussez le vélo en arrière - le pneu glisse sur le sol.
Cela est également causé par la conduite. C'est pourquoi, lors du freinage avec des freins arrière, vous devez vous asseoir et déplacer votre poids en arrière pour mettre davantage de charge sur la roue et éviter de glisser.
Et rappelez-vous de ne pas appliquer trop de force sur les freins lorsque vous vous arrêtez, car si votre pneu glisse trop, il va s'user à cet endroit et peut même créer un trou dans le pneu.

Lorsque vous tenez le frein avant et poussez vers l'avant, le poids du vélo est déplacé vers l'avant sur la roue avant. Sur une chaussée solide, vous devriez pouvoir faire lever la roue arrière du sol avant que le frein ne glisse.

Si vous maintenez le frein arrière et pousser vers l' avant , le poids du vélo est soulevé de la roue arrière, à un degré, et ainsi le pneu glisse sur le sol. En poussant le vélo en arrière pour tester le frein arrière, vous utilisez la même technique que celle utilisée pour tester le frein avant: tout le poids du vélo repose sur la roue arrière.

Sur la plupart des motos, les freins avant et arrière ont essentiellement la même puissance de freinage, en ce qui concerne leur capacité à "saisir" la roue et à l'empêcher de tourner. Mais l'effet de "blocage" des deux roues est différent. Si vous empêchez totalement la roue avant de tourner, alors que vous roulez réellement sur le vélo, vous obtenez un crash (tête-bêche) (très rapide et dangereux) (car tout le poids du vélo et du cycliste est transféré sur la roue avant, d'où des frottements). entre le pneu et la chaussée est maximisée). (C’est l’une des principales raisons pour lesquelles il est déconseillé de freiner uniquement avec les freins avant.) Si vous arrêtez totalement la roue arrière de tourner, la roue arrière dérape tout simplement, car le poids est transféré de la roue et donc moins. frottement entre la roue et le sol.

N'utilisons pas le terme puissance d'arrêt, car la roue avant a plus de puissance d'arrêt, car lors du freinage, le poids est transféré sur la roue avant.

Va assumer les freins de jante.

D'après votre question, le frein arrière a moins de grippage (frottement d'un patin à l'autre). Avant et arrière devraient avoir la même quantité de griffe. Verrouiller la roue avant n'est pas quelque chose que vous devriez faire. À l'arrière, une fois que vous avez assez de pince pour verrouiller la roue, plus de pince ne fera plus aucune différence. Verrouiller l’arrière n’est pas une bonne pratique, mais avec un bon frein sec, vous devriez pouvoir verrouiller la roue arrière.

Choses à examiner

• Lubrifiez les câbles - obtenez-vous des frictions importantes

• Le câble est-il en bon état?

• Plaquettes - les nouvelles plaquettes douces auront un meilleur freinage

• Jante - nettoyez les jantes - la jante huilée sale n'aura pas beaucoup de friction
  L'arrière est plus susceptible d'être huileux lorsque vous lubrifiez la chaîne
  pour nettoyer les jantes en aluminium

En réalité, seuls quelques facteurs affectent la puissance et les performances de freinage. Je vois que beaucoup de ces réponses couvrent la plupart des choses qui peuvent mal tourner, j'aimerais ajouter deux autres choses à vérifier qui pourraient avoir une incidence sur vos performances de freinage. Vérifiez que la jante est vraie (si les freins de jante) ou que le rotor est droit (si les freins à disque). En outre, l'orientation et l'angle des plaquettes des freins de jante peuvent faire une grande différence. Généralement, vous voulez qu’ils touchent la jante à plat, juste un cheveu.