Pourquoi les freins à moyeu / tambour / rouleau ne conviennent-ils pas pour le tourisme?

J'ai un vélo de ville hollandais avec des freins à rouleaux Shimano IM80. Ils sont géniaux. Sans entretien, propre et efficace.

Je cherchais à me procurer un vélo de tourisme à longue portée pour un premier voyage de camping / auberge de jeunesse de 3 mois au Japon, et j'ai donc besoin d'un vélo plus adapté. Il vaut probablement mieux que je reste avec ce que je sais et ce que j'aime, mais il semble que tout le monde dit que les freins à roulettes ne le feront pas.

Pourquoi est-ce? Voici un résumé des problèmes et mes premières réflexions.

• "Ils ne peuvent pas supporter un freinage soutenu en descente."
  Est-ce à cause de la température? Les ailettes de refroidissement d'un frein à rouleau Shimano IM81 sont énormes par rapport aux freins à disque. Pourquoi c'est un problème?
• "Ils ne peuvent pas supporter de lourdes charges."
  Je donne des ascenseurs aux passagers adultes à l'arrière de mon vélo lourd (un poids total d'au moins 150 kg) et bien que les performances de freinage soient affectées, ce n'est pas catastrophique.

J'apprécierais vraiment les réponses qui répondent aux problèmes de performances techniques et de sécurité qui signifient que les freins de moyeu ne sont pas recommandés. Je suis conscient que la maintenance (en particulier sur le terrain), le poids, l'interopérabilité et le style sont d'autres facteurs qui doivent être pris en considération indépendamment de l'opération. Merci!

Leur principal problème est votre première hypothèse: ils ne supportent pas aussi bien un freinage soutenu en descente, car c'est là que les freins sont le plus durement mis à l'épreuve.

Même avec les ailettes de refroidissement supplémentaires, lors d'une longue descente, le frein peut surchauffer et provoquer une défaillance catastrophique. Les conducteurs utilisant des freins à rouleaux ont signalé que les freins étaient suffisamment chauds pour enflammer les lubrifiants internes à l'intérieur du moyeu lors de descentes sur des tandems ou des vélos chargés.

Même si vous aviez des ailettes de refroidissement de la taille de la roue, vous générez de la chaleur à l'intérieur du moyeu, et cette chaleur doit remonter vers les ailettes, ce qui est étonnamment lent. En descendant une montagne, vous pourriez théoriquement faire démarrer votre moyeu en feu, tandis que les parties extérieures des ailettes de refroidissement pourraient être froides au toucher. Les freins à disque n'ont pas cela car la source d'énergie est à l'étrier qui se trouve à l'extérieur des rotors, mais même alors, ceux-ci ne sont pas tombés en surchauffe.

L'aspect poids en lui-même n'est pas trop important, même avec de lourdes charges, vous ne pouvez ralentir qu'avant d'être complètement arrêté. Cependant, lors de la descente, vous pouvez faire glisser les freins et accumuler de la chaleur plus vite qu'elle ne peut être dissipée, et combiner une descente avec une charge lourde double les exigences imposées aux freins.

En fin de compte, chaque système de freinage de vélo transforme l'énergie cinétique en chaleur et a une puissance maximale à laquelle il peut fonctionner en continu. Ce qui augmente la puissance est une plus grande décélération ou des charges plus importantes.

Si vous tourniez à travers l'Iowa, tout irait bien. Le Japon est assez montagneux. Si vous ne voyagez que là où le terrain est assez doux, vous serez probablement d'accord. Si vous allez dans les montagnes, vous voudrez un système de freinage différent.

Comme cela a été souligné, les freins fermés ne sont pas idéaux du point de vue de la dissipation de l'énergie accumulée par le frottement. Cela a également été expérimenté dans le monde automobile, où les freins à tambour étaient standard pendant de nombreuses décennies. Certains diront qu'ils le sont toujours, par exemple sur les essieux arrière des véhicules utilitaires légers tels que les camionnettes.

Cependant, bien qu'il y ait eu des accidents (même des accidents de camions) à certains moments, ils semblent s'être produits principalement dans les régions montagneuses et avec des conducteurs au volant qui n'étaient pas habitués à conduire dans de telles conditions. Les conducteurs de montagne sont / étaient habitués à "écouter" la sensation de leurs freins, et à savoir quand reculer, ralentir - ou même s'arrêter complètement, et prendre une pause - avant que les freins ne deviennent complètement insensibles.

Cela pose moins de problème avec les freins à disque, car ils ont de plus grandes surfaces en contact avec l'air ambiant, l'air circule plus rapidement autour d'eux et les zones qui génèrent réellement de la chaleur (où reposent les plaquettes) sont complètement exposées à l'air. Les freins à étrier de vélo sont un peu les mêmes, mais encore mieux dans le sens où le métal chauffé a encore plus de surface (toute la jante). Cependant, les freins à étrier sont appliqués à l'extérieur de la roue, et non près de l'axe comme avec les freins à disque. Cela a ses inconvénients (plus de tendance à dépasser la roue avant), ce qui explique probablement pourquoi les pilotes de descente sur piste sont tous équipés de freins à disque.

J'aurais tendance à penser que tous les types de freins pourraient bien servir votre objectif, mais que les freins de moyeu auront besoin de plus d'attention de votre part, en particulier lors des descentes longues. Vous devrez vous arrêter plus souvent pour les laisser refroidir. D'un autre côté, vous semblez déjà les connaître et vous serez en vacances, alors ...

Bon voyage!

J'ai quelques BR-IM45 et quelques BR-IM70 (qui ont de grandes ailettes de refroidissement) sur quelques-uns de mes vélos, bien qu'ils ne soient utilisés que pour des déplacements relativement légers (généralement seulement environ 20 m par jour, une charge d'environ 15kgs, roulant à 15 mph). Ils sont en fait assez faciles à démonter et à entretenir, même si cela consiste simplement à démonter, dégraisser, regraisser et remonter. IME, dans ces conditions, les freins ont besoin d'un démontage et d'une nouvelle lubrification tous les 6-9 mois pour maintenir les meilleures performances (modulation décente avec une bonne puissance de freinage).

Sur le BR-IM70, par exemple (veuillez voir les photos), les chaussures freinent contre l'intérieur d'un `` tambour '' qui fait partie du disque de refroidissement, donc j'imagine que la chaleur dans le disque lui-même peut assez bien s'échapper, mais le la chaleur dans les chaussures ne peut vraiment traverser la graisse et pénétrer dans le disque, ce qui, je le doute, est une méthode très efficace de refroidissement des chaussures, d'autant plus qu'elles, comme le `` tambour '', sont en métal.

Si les freins (enfin, les miens, au moins) ne sont pas relubés assez régulièrement, ils ont tendance à perdre la puissance de freinage, à moins que le levier ne soit tiré assez fort, auquel cas ils «saisissent» et freinent brusquement. Cela porte les patins métalliques à l'intérieur du frein assez rapidement, et s'il dure assez longtemps, réduit de manière permanente la puissance de freinage. Par exemple, les 45 que je possédais étaient sur un vélo d'occasion que j'ai acheté, et malgré un démontage et un regraissage, je n'ai jamais particulièrement freiné - ils n'ont tout simplement plus la puissance de freinage.

BTW, simplement injecter plus de graisse dans le moyeu, comme le recommande Shimano, n'est pas un très bon moyen de maintenir les freins en marche; il ne fait que mélanger de la vieille graisse avec de la nouvelle, avec des résultats médiocres. Il est préférable de dégraisser complètement les pièces, puis de regraisser.

En ce qui concerne les descentes rapides, je n'ai évidemment jamais eu à pousser le mien sur un trajet, mais j'ai tendance à alterner légèrement la puissance de freinage entre les freins avant et arrière en descente, et je n'ai eu aucun problème avec ma graisse de cuisson pour freins à rouleaux . Avec un vélo plus lourd sur une descente plus longue, je me sentirais en confiance sur une pente douce, mais je ne suis pas sûr que je parierais ma vie sur une descente raide, à moins que je ne ralentisse la plupart du temps .

Si j'étais de retour pour faire des tournées détendues avec les ~ 15kgs avec lesquels je conduisais, et que je ne fais pas régulièrement de la montagne, je serais personnellement heureux d'utiliser des freins à roulettes, mais alors j'avais tendance à ne pas rouler plus de 2 4 semaines à la fois de toute façon.

Sheldon Brown a ceci à dire sur les inconvénients des freins à rouleaux:

Désavantages? [...] Seuls les grands Rollerbrakes avec de grandes ailettes de refroidissement ont une dissipation thermique suffisante pour contrôler la vitesse lors des déclassements - aucun Rollerbrake ne peut être utilisé comme frein de frein sur un vélo cargo ou en tandem. Il a été signalé que la graisse s'enflammait lors de longues descentes! Une surchauffe à ce degré nécessitera le remplacement du frein et la reconstruction du roulement de moyeu adjacent.

Cela ne ressemble pas à quelque chose que je voudrais gérer sur un vélo de randonnée.

J'ai de l'expérience avec les rouleaux IM-70R / F et les freins à tambour Sturmey Archer XL-FD (90 mm) et X-RDC (70 mm). Même vélo, même usage, même trajet en ville. Mon expérience montre que les IM-70 cuisent de l'huile lors des descentes et échouent. Cela se produit lors de longues descentes rapides. J'ai une descente rapide de 1 km (jusqu'à 60 km / h). Lorsque vous essayez d'arrêter le vélo rapidement à la fin, les IM-70 deviennent si chauds qu'ils font cuire de l'huile de frein propriétaire Shimano. Ils freinent toujours mais continuer à les utiliser les détruirait simplement. Je rentre à la maison, je revisite le moyeu, je nettoie l'huile cuite, puis elle recommence. En fait, j'ai appris à appliquer doucement les deux freins et à éviter l'huile cuite. Cependant, je considère le freinage comme l'une des fonctions les plus importantes du vélo et je ne peux tout simplement pas accepter une telle fiabilité. Et oui, je roule agressivement.

Et puis j'ai acheté Sturmey Archer XL-FD et X-RDC. Le frein avant de 90 mm bascule simplement! Je peux freiner avec seulement le frein avant à pleine puissance dans la même descente et il est solide et ne surchauffe jamais. Oui, il fait chaud / chaud mais il ne surchauffe jamais. Le frein arrière de 70 mm est beaucoup plus faible et spongieux mais il ne surchauffe pas non plus.

En fait, je préfère le frein à tambour SA aux freins à disque pour les déplacements. La modulation de la force de freinage est merveilleuse, les freins à disque ont une sensation plus on / off. Et si je possède actuellement un disque, un tambour, un étrier et des freins en V dans mon écurie.

L'autre chose importante est l'entretien, qui avec les tambours SA est pratiquement nul. Ils fonctionnent juste toujours et pour toujours sans aucun entretien.

Si je partais en tournée, je choisirais les freins à tambour SA parmi tous les types que je possède.

Les vélos de ville néerlandais sont la norme au Japon (j'habite au Japon BTW). La plupart des vélos japonais de style néerlandais ont un frein sur jante à l'avant et un frein à tambour à l'arrière. Le frein sur jante est conçu pour aider à descendre les collines et autres. Aussi montagneuses que le Japon soit, les villes ont tendance à être plates avec des collines. La plupart des Japonais descendent des collines sans problème sur un vélo hollandais. Cependant, la plupart des Japonais montent à vélo sur les collines.

En bref, les motos hollandaises sont partout au Japon et les freins à tambour sont la norme, alors roulez.

Les freins à rouleaux conviennent pour le tourisme

J'utilise le frein à rouleaux Shimano Nexus BR-IM70-R (oreille) depuis 10 ans (48 km, quelques tours en montagne) comme frein principal. Plusieurs fois, j'ai eu des doigts douloureux en serrant les leviers de frein et j'ai eu 1 échec. Je pense que c'était il y a 2 ans, j'ai descendu une piste très raide (15%? 20%? - j'avais un altimètre mais je ne me souviens pas des chiffres) et j'ai progressivement perdu la puissance de freinage. J'ai senti la fumée et le ventilateur de refroidissement a atteint environ 100 degrés Celsius, vérifié par la salive. C'était dangereux car le frein avant en V était cassé. Avec le frein avant en état de marche, je pourrais probablement continuer à pédaler. J'ai marché sur une pente raide et je suis retourné à la maison ~ 30 km. J'ai appliqué de la graisse et j'ai fait plus de vélo.

Après 10 ans, la modulation est un peu morose mais elle fonctionne toujours. Mon premier appareil à graisse a diminué un peu les performances. Je ne suis pas un bon mécanicien donc je n'ai pas démonté mon frein à rouleau. J'utilise un levier de frein en V, non recommandé mais il permet de tirer plus de câble pour minimiser la traînée en position de repos. Je viens d'acheter un nouveau vélo avec freins à disque mécaniques parce que c'est moins cher que de commander une construction de roue et un frein. Après quelques kilomètres, je ne suis pas sûr que c'était le bon choix.

D'après ma pratique, je pense que les freins à rouleaux sont plus sûrs que les freins en V en raison de la résistance à l'eau et à la boue. Si l'on ne peut pas avoir de freins à disque, un frein à rouleaux sera une très bonne mise à niveau.

( de flikr )

Ce vélo, également avec un frein à rouleau, je le partage avec ma sœur. La plupart de mes photos sur Flickr sont prises lors de voyages à vélo et de circuits.