Conversion de VTT pour les trajets plus légers

Je veux juste un avis. J'ai un vélo de VTT, mais je veux le rendre plus léger. Voici donc certaines de mes réflexions sur ce que je pense que je devrais changer:

• Jantes et pneus 700c
• Freins cantilever
• Fourche rigide

Les détails du vélo sont les suivants:

• Freins à disque
• Roues 26er avec route slick
• Fourche à suspension

Détails supplémentaires:

• Le cadre du vélo pèse 11 kg avec fourche à suspension sans roues
• Ensemble de roues actuel (jante et pneu) pèse 2 kg
• 7x3 vitesses
• Guidon plat

Autres questions connexes:

• Devrais-je changer l'engrenage du vélo en celui d'une route (7x2 vitesses)?
• Les jantes 700C doivent-elles supporter 10-11 kg de cadre? (notez que le cavalier fait 75 kg)
• L’arrière du vélo ne semble pas avoir de place pour monter des freins en porte-à-faux, mais comporte deux petits trous pouvant visser quelque chose de chaque côté du cadre. A quoi sert-il réellement?

Merci de partager votre opinion et vos informations.

Ce n'est pas un vélo léger, même selon les normes du VTT, et ne sera jamais un grand vélo de route, car il sera toujours lourd.

Commencez par les choses faciles et relativement bon marché - les pneus et les chambres à air. Débarrassez-vous de l'excès de poids en obtenant des pneus légers et sans pneus. La prochaine plus grosse récompense pour votre $$$ sera de remplacer la fourchette. Vous devriez être capable de prendre une fourche d'occasion pour presque rien - il suffit de regarder la géométrie. Si vous faites cela, les freins canti à l'avant valent probablement la peine.

Le remplacement des roues ne vaut probablement pas la peine, vous économiserez quelques centaines de grammes (poids roulant admirable), mais cela coûtera beaucoup d'argent.

Regardez très bien le coût de toute proposition. Mon hypothèse est que, pour ce que vous proposez, une option moins coûteuse qui vous donnerait un meilleur résultat serait d’acheter un vélo d’occasion qui fait ce que vous voulez, plutôt que d’essayer de transformer votre vélo actuel en quelque chose qui n’est pas le cas. Vous avez peut-être accès à des pièces bon marché, mais dans ce cas, vous avez probablement accès à des vélos bon marché.

Les deux trous sont probablement montés sur bâti (deux boulons argentés dans le cadre juste en dessous de la flèche pour la nouille):

(image de http://sheldonbrown.com/canti-direct.html )

Si ce sont les poteaux sur lesquels le frein v-brake est monté, il est probable qu'un frein de jante ne pourra de toute façon pas être aligné avec une jante de 700c (cependant, si vous avez une roue à disque de 700c, vous pouvez peut-être aligner le rotor avec le disque). Cela ne vaut pas la dépense. Vous allez probablement aussi perdre un peu de confort. Il est également improbable qu'une roue de 700c tienne même dans le cadre, de sorte que l'échange n'est probablement même pas possible.

Les freins de jante sont généralement plus légers que les disques, mais vous avez besoin de jantes compatibles avec les freins de jante (certaines jantes ne sont que des disques), ce qui peut constituer une dépense supplémentaire. Si vous voulez réduire le poids pour cela et que vous avez les supports de montage, vous pouvez le faire avec des freins v bon marché (par exemple, Avid Single Digit 5's) et vos leviers existants si vos freins sont des disques mécaniques ou de nouveaux leviers si vos freins sont hydraulique. Vous aimerez peut-être aussi mieux les freins à disque si vos jantes sont sujettes à des dégâts (telles que la crasse de la route par la pluie, la neige, la boue, etc.). Vous aurez probablement aussi besoin de nouveaux câbles. C'est probablement plus d'effort que sa valeur, alors je collerais avec des disques.

Vraisemblablement, vous avez un 3x7 (3 plateaux à l'avant et un 7 vitesses réglé à l'arrière (probablement une roue libre à l'arrière)). Échanger un double ou un simple à l'avant ne vous fera pas économiser beaucoup, et vous ne pourrez probablement pas installer un grand plateau avant de toute façon comme un double route en raison de problèmes de chaîne + dérailleur. Vous pourriez peut-être obtenir une roue libre / une cassette plus petite pour le dos (il y a une différence importante) pour le dos, mais cela n'est pas nécessairement utile (voir point suivant).

Le remplacement par une fourche rigide peut réduire le poids, mais même garder la fourche verrouillée devrait suffire pour les trajets quotidiens sur la route. Si vous voulez aller plus vite, vous devriez probablement augmenter votre cadence et utiliser les vitesses plus efficacement.

Les pneus lisses sont la voie à suivre, mais vous les avez déjà. Garder votre vélo en bon état sur des nappes est probablement la meilleure chose à faire avec un échange rigide de fourche si vous avez l'argent. Vous pouvez combiner cela avec un échange de v-brake vers l'avant à un coût supplémentaire minime (le v-brake et le câblage) si vous avez des disques mécaniques et que la jante avant est compatible avec le freinage de jante.

Si vous voulez quelque chose de plus rapide / plus léger, vous voudrez peut-être acheter un vélo hybride ou de route, comme le Trek 7.2 FX. Mais les gains pour ce genre de choses devraient probablement provenir de l’amélioration de votre forme physique et de votre technique. Un cadre rigide de 11 kg (sans suspension arrière) est lourd, mais devrait convenir aux déplacements quotidiens si vous êtes raisonnablement en forme.

Ne vous inquiétez pas trop du poids. Oui, vous pouvez acheter des composants plus légers, mais parfois ils sont moins durables. Vous finirez par être suffisamment en forme pour que le poids soit moins un problème.

En ce qui concerne l'engrenage, j'ai monté de plus grands plateaux avant, 46t, 36t et 26t (le nombre de dents des anneaux grands, moyens et petits respectivement). Malheureusement, les plateaux peuvent être un peu coûteux et le même prix peut être obtenu pour obtenir un nouveau pédalier. Par exemple, le pédalier triple Shimano M590 est livré avec un boîtier de pédalier externe, une manivelle creuse et des plateaux de 48,36,26 t, ce qui permet de gagner du poids et d'augmenter les rapports de transmission. Si vous avez actuellement un support inférieur conique, les supports externes (ou les supports inférieurs ISIS ou Octalink) seront plus rigides et plus réactifs.

D'après mon expérience de MTB (environ un an), la large gamme de vitesses d'une cassette arrière de VTT signifie que je ne parviens jamais à trouver le bon rapport et que je me retrouve souvent en train de basculer vers le bas et vers le haut à l'avant. (ou vice versa). J'ai donc acheté une cassette routière avec un nombre de dents très réduit sur les bas rapports (c'est-à-dire 26t-11t par rapport à 34t-11t), ce qui signifie que je suis plus susceptible de trouver le bon rapport (du moins, j'espère que c'est le cas comme je suis encore à la hauteur).

Les composants plus légers, en particulier pour la transmission, coûtent plus cher ou sont moins durables.