La tension des rayons est loin mais la roue est vraie, comment puis-je résoudre ce problème

Après avoir rectifié ma roue avant, il semble que ce soit vrai latéralement. Cependant, la tension des rayons semble très inégale, avec quelques rayons très tendus à côté d'autres rayons plus lâches. Si c'était une petite différence, je ne serais pas trop inquiet, mais cela semble un peu trop grand d'une différence de tension qui m'inquiète.

J'ai accès à un tensiomètre et à un support de dressage de qualité professionnelle.

Comment dois-je résoudre ce problème?

Dois-je desserrer tous les rayons et recommencer à zéro ou affiner la configuration existante?

Pour référence, je travaillais pour Velomax Wheels et Easton Wheels.

Vous voudrez peut-être reculer tous les rayons d'un montant égal, disons 5 ou 10 tours. Cela vous donnera un peu de place pour le réglage, sans avoir à immobiliser complètement la roue entière.

Il y a un livre intitulé "la roue de bicyclette", par Jobst Brandt, qui fait un excellent travail pour vous guider à travers le processus de dressage.

Une autre façon de savoir si les rayons sont de tension égale est de les pincer comme des cordes de guitare. Puisqu'ils sont tous de la même longueur et de la même épaisseur, un ton égal signifie une tension égale. (Nous avions l'habitude d'attacher un «pick-up» électronique à nos supports de mesure et de porter des écouteurs afin que nous puissions mieux entendre les différences lorsque nous avons pincé les rayons. Cela ne devrait pas être nécessaire, par exemple, dans votre garage où il y a beaucoup moins d'ambiance bruit.)

Quelques conseils pour évaluer (même si vous les connaissez peut-être déjà): - Assurez-vous de reculer tout ajustement que vous effectuez sur un mamelon singulier. Cela éliminera tout "enroulement" possible des rayons provoqué par la torsion du mamelon. (Exemple - si vous souhaitez effectuer un réglage de 1/4 de tour, tournez le mamelon d'un demi-tour, puis reculez de 1/4. ) - Assurez-vous de serrer doucement les rayons adjacents pour aider les rayons et les écrous à se stabiliser - vérifiez les écrous et les fissures fissurés au niveau ou près des trous dans les jantes.

Une fois que c'est vrai, vous pouvez remettre tous les rayons sous tension (les 5 ou 10 tours que vous avez faits à l'origine.)

Les pieds de réglage sont très utiles pour maintenir la roue dans la bonne position pour effectuer vos réglages. (Plutôt que d'essayer de le faire dans vos mains ou dans le cadre / la fourche du vélo.), Ils ont généralement une broche ou un doigt de mesure qui aide à montrer où (et dans quelle mesure) la roue est fausse.

Les tensiomètres sont des appareils corrects. Voici quelques-uns de leurs inconvénients: 1-pas deux sont les mêmes et ils sortent assez facilement de l'étalonnage. 2-plusieurs facteurs, tels que la façon dont vous maintenez la tension sur le rayon et l'endroit où vous placez la tension sur le rayon, influencent la lecture de la jauge.

J'espère que cela t'aides.

Si les rayons adjacents avec une tension différente sont du même côté de la roue, vous pouvez, dans une certaine mesure, relâcher la tension du tendu et resserrer le desserré.

S'ils sont chacun sur un côté de la roue, vous ne pourriez même pas tester sans falsifier la roue, ce qui signifie que votre jante n'est pas intrinsèquement vraie.

Si la jante n'est pas intrinsèquement vraie (c'est-à-dire qu'elle n'aurait pas l'air vraie si les rayons sont retirés), vous pouvez essayer de "plier" la jante en place de cette façon:

1. Faites en sorte que la tension des rayons soit égale sur chaque rayon;
2. Avec un pneu gonflé, frappez les parties excentrées ou le PNEU contre, disons, un arbre, tout en saisissant LE PNEU avec vos mains.

Bien que cela semble trop violent, cela a fonctionné comme par magie avec mes connaissances (qui plient parfois leurs roues en tombant pendant les promenades). Heureusement, cependant, le problème est simplement une tension inégale dans les rayons du même côté de la roue, donc ce battement ne serait pas nécessaire.

J'espère que cela t'aides!

La façon dont j'aborde cela est d'égaliser la tension par le son (mon oreille est terrible, donc j'utilise une application pour l'iPhone appelée Spoke Tension Meter ). Je commence par choisir une tension moyenne et en ajustant tous les rayons vers cette tension. Cela jette généralement la roue hors de vrai. Ensuite, je fais le tour de la roue en vérifiant les tensions au fur et à mesure - en visant une vraie roue avec des tensions relativement uniformes.

En ce qui concerne la question ci-dessus à propos de la tension réelle vs avoir des tensions équilibrées, ce qui importe le plus si l'équilibre - c'est ce qui crée une structure stable. La valeur de tension réelle semble être une chose de ± 10 ou même ± 20 pour cent (basée sur les spécifications des bons tensiomètres et sur un site de Post Park appelé Wheel Tension Measurement ). Sur la base de mon expérience limitée avec l'application iPhone, vous pouvez faire correspondre très étroitement les tensions (± 1 compte).

Si vous n'êtes pas sûr de l'étalonnage de votre tensiomètre, je pense que vous pourriez vous rapprocher d'un nombre décent en ayant quelqu'un de poids similaire à l'utilisateur de la roue assis sur le vélo avec la roue montée. Cela chargera la roue et vous pourrez vérifier la tension des rayons sous charge. Vous ne voulez pas voir un changement de tension.

Avoir le livre est une chose ... Le génie de Jobst Brandt rend les faits mathématiques très clairs si vous le lisez attentivement. Voici mon rapport de livre:

Vous n'affecteriez pas la tension en chargeant une roue terminée, sauf spécifiquement au bas et près du bas de la roue, où la surface de la terre pousse vers le haut à travers les rayons [précontraints] pour maintenir le moyeu sur un `` pilier virtuel ''. Le livre comprend une référence à une preuve qu'aucune autre force statique ne survient (autre que ce qui se produirait normalement dans un corps rigide équivalent remplissant la même fonction) dans radialement, à l'essieu, le chargement de poids d'une roue terminée (complètement tendue). Les rayons dans la zone inférieure (ou tout autre point de charge radiale) subiront une réduction de tension nette / totale similaire à (il y a une trigonométrie impliquée) la magnitude de la force agissant vers le bas (dans le scénario statique) à travers l'essieu ( qui comprend la majeure partie du poids de la roue).

Cela peut être considéré comme étant analogue à placer un objet lourd directement au centre d'un arc stable. En fait, il le fait littéralement, uniquement `` à l'envers '' par rapport à la `` convention '', car la jante est une arche infinie, sa stabilité résultant de la compression circonférentielle. Au lieu d'avoir ses extrémités reposant sur la terre, ses extrémités existent virtuellement et en toute sécurité au sein d'une fondation effectivement rigide (dans son propre cadre de référence), qui fournit le moyeu comme point d'interface avec votre cadre de référence externe.

Dans cette arche (votre RIM), il y a une certaine flexion vers l'intérieur de la terre (ou une autre source d'inertie ou d'impulsion), aussi infinitésimale soit-elle, et c'est ce mouvement qui tend à détendre les rayons inférieurs en les poussant à travers , la force soumise étant égale au poids total appliqué. L'élasticité des rayons (degré d'étirement avec la tension) explique le déplacement de la jante vers l'intérieur et fournit un continuum (dans lequel la tension d'un rayon est réduite avec sa longueur, à un degré donné [sans se relâcher instantanément]). C'est ce changement de longueur cyclique qui induit la fatigue des rayons (ainsi que celle résultant des forces motrices et de freinage du moyeu, qui fournissent des actions de traction égales et opposées dans les rayons avant et arrière respectifs).

S'il y a un rayon le plus affecté par la charge, ce serait celui le plus proche du point de contact avec le roulement sur la surface de roulement. La capacité de charge de la roue est strictement limitée par la tension du rayon le moins tendu de cette manière, car la stabilité de la roue peut être perdue lorsqu'un rayon devient complètement mou, car la jante est ensuite laissée seule à supporter toute charge résiduelle (une quantité de la force appliquée ayant été «consommée» par le relâchement des rayons) est présentée.

En bout de ligne, faites une roue assez serrée et assez vraie, et vous n'aurez pas à vous soucier de la tension relative. Si vous l'êtes, c'est presque certainement la faute de la jante.

Une grande partie de cela a été paraphrasée de ma propre copie du livre, que j'ai lu attentivement, et que j'ai mis en pratique avec des résultats 100% parfaits (malgré un mamelon dénudé lors d'une construction ici et là en raison d'une lubrification inadéquate).