Déterminer les températures et les vitesses pour les imprimantes DIY?

J'ai suivi la voie de l'apprentissage avec deux imprimantes cassées que je reconstruis avec de meilleures pièces et une meilleure électronique.

Une chose que j'ai reconnue est qu'il y a une très faible probabilité que tout hotend ou lit chauffant qui a fait échanger la thermistance / thermocouple et / ou la carte d'imprimante avec une pièce non OEM puisse signaler avec précision sa propre température.

Bien sûr, il y a beaucoup de choses que je peux (et fais) pour essayer de le rendre aussi précis que raisonnable, comme l'étalonnage avec des thermistances de multimètres, des thermomètres IR, etc., mais chaque méthode a ses limites. Vous ne savez jamais si la 2e thermistance est montée correctement ou si elle lit la même température locale que la thermistance de l'imprimante. Les thermomètres IR ont des problèmes avec les surfaces réfléchissantes (comme les extrémités chaudes en aluminium et les plaques de construction) L'étalonnage des constantes de thermistance à partir de données expérimentales n'est pas parfait.

À mon humble avis, toute température hotend / heatbed sur une configuration de bricolage peut être désactivée par une constante ± 5 ° C ou plus, plus si elle est mal calibrée.

Les imprimantes utilisent des réchauffeurs contrôlés par PID pour maintenir les oscillations à un degré ou deux degrés Celsius, car les gens disent que cela a un impact sur la qualité d'impression.

Existe-t-il un bon moyen visuel ou expérimental de savoir si vos températures sont "correctes" pour votre imprimante / filament? IOW, si mon filament était censé être chauffé à 220 ° C, comment saurais-je si mon imprimante avait des problèmes parce que la "vraie" température n'est que de 215 ° C (ou 225 ° C) lorsqu'elle affiche 220 ° C?

Un problème commun que j'ai rencontré est le colmatage des buses après la transition de la couche 1 à la couche 2. (Couche 1 = chaleur plus élevée et vitesses plus lentes, Couches 2+ = chaleur plus faible et vitesses plus rapides.) Il a été difficile de savoir quel facteur (chaleur plus faible ou vitesses plus rapides) sont à blâmer pour les sabots après la transition.

La réponse courte est que vous utilisez les températures et les vitesses qui vous donnent de bons résultats. C'est essai et erreur.

Le numéro de température signalé par votre imprimante n'a pas d'importance. Ce n'est qu'une variable de contrôle de processus: elle doit être cohérente et répétable, mais elle n'a pas besoin d'être précise par rapport à une référence indépendante. Ce que vous devez faire attention, ce sont vos résultats d'impression.

Certains signes indiquent que votre température d'impression est trop froide:

• Les pièces imprimées en PLA ont une surface terne et mate
• Mauvaise adhérence de la couche
• L'extrudeuse bloque ou dépouille le filament à des vitesses d'impression assez faibles pour la taille de votre extrudeuse et de votre buse

Certains signes indiquent que votre température d'impression est trop élevée:

• Les pièces imprimées en PLA ont une surface très brillante
• Le PLA a une très forte odeur de sucre / gaufre ou tout matériau sent brûlé
• Stringiness pendant les déplacements que vous ne pouvez pas éliminer en ajustant la rétraction
• Suintement excessif lorsque la buse est immobile hors de l'impression
• Bulles ou nébulosité dans les fils extrudés dans les fils extrudés même avec un filament sec

Vous calibrez également les vitesses par essais et erreurs. Il existe deux limites de vitesse principales pour une imprimante: la vitesse à laquelle le mécanisme de mouvement peut déplacer la buse sans rencontrer de problèmes ou de dégradation de la qualité d'impression inacceptable (qui est également fonction des paramètres d'accélération) et la vitesse à laquelle l'extrémité chaude peut chauffer et fondre filament.

Les limites de vitesse du mécanisme que vous devez trouver par essais et erreurs. Choisissez une impression de test que vous aimez (comme Benchy) et répétez-la avec un réglage différent jusqu'à ce que vous trouviez vos limites préférées.

Les restrictions de débit de fusion sont légèrement plus complexes, car elles sont fonction du débit VOLUME et non des vitesses commandées. Faites une grande impression test carrée (avec de longues lignes droites) et multipliez la largeur d'extrusion par la hauteur de la couche par la vitesse d'avance. Cela vous donnera votre débit approximatif en mm ³ / sec. D'une manière générale, chaque combo extrudeuse + extrémité chaude + matériau aura un débit maximum réalisable. Par exemple, la plupart des imprimantes amateurs "moyennes" avec des buses de 0,4 mm et de bonnes extrudeuses peuvent extruder environ 4 à 8 mm ^3./ sec avec PLA. Les extrémités chaudes revêtues de PTFE sont à l'extrémité inférieure, les extrémités chaudes entièrement métalliques sont à l'extrémité supérieure. La valeur dépendra de votre matériel. Mais vous pouvez effectuer quelques tests de référence rapides pour trouver la limite, puis l'utiliser pour déterminer les vitesses d'avance de pointe afin d'éviter de dépasser la capacité de fusion de votre système.

Selon la réponse détaillée donnée par Ryan Carlyle, il peut s'agir d'un processus d'essai et d'erreur pour déterminer les paramètres optimaux pour votre imprimante. Cela ne nécessite certes pas une précision absolue des capteurs de température ¹ ni l'utilisation de filament idéal à réaliser. Dans votre programme de découpage, il devrait être possible d' augmenter ou de modifier les paramètres - comme le «débit» ou la «température d'impression» lors d' une impression d'une forme simple - de manière à permettre des comparaisons subjectives.

Certaines vidéos passionnées détaillent une méthode d'utilisation d'un programme de découpage pour imprimer une simple colonne creuse et pour incrémenter un paramètre particulier de 90% à 110% des valeurs "idéales" par pas fixes tous les 5 mm dans la direction Z. On peut alors observer la sortie et faire une détermination subjective de la qualité d'impression le long de la colonne, et adopter la valeur de paramètre associée à la position en Z qui a produit le "meilleur" résultat en termes de finition, de résistance et d'adhésion de couche.

Un plugin standard pour le programme de slicer gratuit "Ultimaker Cura" appelé "TweakAtZ" permet de générer un tel script, et pourrait être une bonne option même si vous utiliseriez normalement un slicer différent. Un utilisateur du site YouTube (avec lequel je n'ai aucun lien) a détaillé cette approche dans une vidéo intitulée Comment trouver les paramètres d'impression parfaits pour votre imprimante 3D . Ils ont ensuite recommandé que ce processus soit entrepris chaque fois qu'un nouveau rouleau de filament est chargé dans l'imprimante.

Je considère que la méthode est une bonne suggestion, car je trouve la suggestion "Choisissez une impression de test que vous aimez (comme Benchy) et répétez-la avec un réglage différent jusqu'à ce que vous trouviez vos limites préférées." être une proposition potentiellement très gaspilleuse et non productive pour un utilisateur inexpérimenté.

note de bas de page

^{1 L'} étalonnage direct de la précision de l'indicateur pour le capteur de température à l'intérieur de l'extrudeuse ne serait pas une mince affaire et, comme cela a été mentionné ci-dessus, aurait probablement peu de valeur. Si cela est absolument nécessaire, il serait probablement préférable de le faire avec une pointe de fil de thermocouple de type "T" torsadé de petit calibre insérée directement dans la buse de l'extrudeuse si possible. L'utilisation d'un thermomètre IR ne serait pas appropriée en raison de la taille de la cible par rapport au champ de vision du thermomètre IR et de l'émissivité de la buse comme vous l'avez déjà observé.

Il semble que vous devez d'abord calibrer votre thermomètre. Le moyen le plus simple consiste à utiliser une thermistance bien connue (de préférence dans une imprimante qui fonctionne bien), puis à mesurer les températures avec votre thermomètre. De cette façon, vous pourrez l'étalonner correctement. Ensuite, vous pouvez mesurer d'autres thermistances avec ce thermomètre.

Bien sûr, cela nécessite de maintenir les conditions constantes autant que possible.

Mais pour être honnête ... je ne ressens pas vraiment (ou voir) s'il y a une grande différence avec la température ± 10 ° C.

Disons que mon filament a des températures de 185 ° C à 225 ° C et je vous dis qu'il n'y a pas de différence (du moins je ne le vois pas) si c'est 190 ° C ou 210 ° C.

Bien sûr, cette différence est cruciale lorsque vous atteignez la température min / max mais au milieu ...