Quels sont les avantages et les inconvénients d'une extrémité chaude entièrement métallique par rapport à une extrémité avec coupure thermique en PTFE?

Lié à un problème que j'ai eu dans cette question , où le tube en PTFE alimentant mon filament à l'extrémité métallique de l'extrudeuse s'est bouché et s'est décoloré: quels sont les avantages et les inconvénients de changer mon extrudeuse (Mk10 sur un FlashForge Creator X) pour un solution tout métal comme celle annoncée ici (par Micro-Swiss) .

Je comprends que la conversion me permettrait d'imprimer des matériaux à plus haute température (comme le nylon), mais j'essaie également de comprendre les compromis en ce qui concerne l'impression de pièces en PLA / ABS.

C'est une bonne question pour faire un tableau de comparaison. Hotends tout métal Vs. Hotends de revêtement en PTFE.

Tout métal:

• Fonctionne bien pour les filaments à températures élevées (+ 250 ° C) comme le nylon ou le PC.
• Pas besoin de remplacer la doublure en PTFE (assez évident).
• La rétraction est pire.
• Le plastique peut se coller aux parois intérieures. Cela peut entraîner un colmatage, plus probablement lors du passage de l'ABS au PLA (plastique à température élevée en plastique à température inférieure).

Hotend de revêtement en PTFE:

• Température de fonctionnement limitée. Au-dessus de 250, le PTFE commencera à se dégrader.
• Le tube PTFE doit être remplacé plus ou moins souvent, selon l'utilisation de votre imprimante.
• La rétraction fonctionne mieux.
• Le plastique est moins susceptible de se coincer dans la paroi intérieure (le PTFE est très antiadhésif).
• Lorsque vous utilisez une doublure en PTFE, le plastique est fondu très près de la buse. Contrairement à d'autres techniques, dans l'impression 3D FFF / FDM, cela est plus souhaitable. Par exemple pour éviter le «fluage de chaleur», pour un meilleur contrôle du débit et une dimension de sortie plus précise.

Bien sûr, il y a plus de points à comparer. Veuillez commenter pour ajouter tout autre point utile.

En général, une extrudeuse de métaux sans alimentation en PTFE est utile lors de l'impression avec des matériaux qui nécessitent une température élevée pour fondre: 300 ^o C et plus. Le polycarbonate avec une température d'impression recommandée jusqu'à 310 ^o C en est un bon exemple.

Le point de fusion du PTFE est d'environ 320 ^o C, mais il peut devenir mou à des températures beaucoup plus basses, selon le wiki RepRap: http://reprap.org/wiki/PTFE

D'un autre côté, l'extrudeuse tout métal ne présente pas les avantages que les PTFE peuvent offrir, le plus important d'entre eux étant la capacité à se rétracter plus longtemps sans risquer de boucher le tractus filamentaire. Ceci est surtout important pour les utilisateurs avec des extrudeuses de type Bowden ainsi que pour l'impression avec des filaments mous ou filandreux.

Ouais, ouais ... Vieux sujet, je sais, mais toujours un sujet en cours pour les nouveaux et les anciens.

" Tout en métal ou doublé PTFE " avec " Bowden ou Direct drive " Telles sont les questions!

C'est un passe-temps très inhabituel, littéralement chaque modification, mise à niveau, réglage de l'imprimante, réglage de la trancheuse, problème d'adhérence du lit ... Fondamentalement, tout ce qui peut être modifié EST SUBJECTIF à l'individu!

Oubliez la marque de l'imprimante, la marque du filament, le modèle, le clone, l'authentique, etc. Il y a tout simplement trop de variables - températures ambiantes, pression de l'air, humidité, emplacement géographique, âge du filament avant de l'acheter, méthode d'expédition et d'importation du filament, variation de filament d'un lot à l'autre et la liste s'allonge!

Comparé à la liste des problèmes de configuration et d'impression, il est étonnamment facile de répondre à ces questions!

Tout d'abord: extrudeuse Bowden ou Direct Drive.

A. Préférence personnelle du constructeur / utilisateur.

B. Adéquation pour votre travail d'impression majoritaire.

Je ne commence pas un argument sur ce qui est mieux parce que ni l'un ni l'autre ! Ils ont tous deux des avantages et des inconvénients.

Bowden = vitesse d'impression globale plus rapide avant que les aberrations indésirables ne commencent à devenir visibles

Direct = Vitesses d'impression plus lentes, mais plus adaptées aux matériaux flexibles et à une configuration plus facile / plus rapide, en particulier pour les débutants.

Personnellement, j'utilise une configuration Bowden, principalement parce que j'ai besoin d'impressions grand format de bonne qualité dans les plus brefs délais, j'utilise parfois des filaments flexibles mais pas assez souvent pour qu'une imprimante à entraînement direct soit un investissement rentable ( et avec un peu de réglage, cela peut encore devenir très bons résultats! )

Deuxièmement: doublé de PTFE ou tout en métal

Cela se résume à une seule question!

Avez-vous l'intention d'imprimer exclusivement avec des matériaux nécessitant des températures extrêmes supérieures à 250 ° C?

Si la réponse est "non", ne gaspillez pas votre argent sur un hotend tout métal!

Achetez quelques buses en laiton plaqué de bonne qualité et des tubes Bowden de haute qualité ou une doublure à coupure thermique (et avez encore de la monnaie pour le déjeuner et une ou deux pintes sur le chemin du retour de la boutique)

Pourquoi?

Tout simplement parce que les faire fonctionner correctement pour une impression à basse température n'est rien de moins qu'une «douleur dans le proverbial» absolu!

À plus d'une occasion, j'ai été aspiré par le battage médiatique selon lequel tout le métal est une «mise à niveau» du PTFE et ce n'est tout simplement pas le cas! La plupart des entreprises qui les commercialisent comme une mise à niveau tous azimuts ne veulent qu'une chose que vos £££ durement gagnés! Ainsi, au lieu de les commercialiser en tant que hotend correct pour l'impression à haute température, ils les commercialisent comme une partie de mise à niveau générale. Ce qui n'est pas le cas!

Maintenant, si vous pensez que vous voudrez peut-être essayer un peu d'ABS ou de nylon, même une impression à haute température occasionnelle ici et là, alors une bien meilleure solution est d'acheter une doublure professionnelle en PTFE de haute qualité comme la série Capricorn XS .

Pour une impression normale en dessous de 250 ° C, elle durera 3 fois ou plus qu'une doublure PTFE standard et est également sûre à utiliser jusqu'à 300 ° C pendant de courtes périodes et ne coûte que quelques £ de plus que votre doublure ordinaire!

Outre les limites de température d'impression des filaments des extrémités chaudes revêtues de PTFE et le risque accru de bourrage avec les extrémités chaudes entièrement métalliques, il existe une différence de vitesse d'impression potentielle importante. Le PTFE est un isolant et le fait de placer un isolant entre le réchauffeur et le filament entrant ralentira considérablement la vitesse à laquelle il peut fondre. En termes très approximatifs, une extrudeuse à filament de 1,75 mm avec une doublure en PTFE de 4x2 mm ne peut extruder que la moitié aussi rapidement qu'une extrémité chaude entièrement métallique autrement identique. (De l'ordre de 3-4 mm ^ 3 / sec PLA à travers l'extrémité chaude revêtue de PTFE vs 7-10 mm ^ 3 / sec PLA à travers une extrémité chaude entièrement métallique. Cela dépend de beaucoup de facteurs comme la taille de la buse bien que.)

Ce n'est peut-être pas trop important pour des styles d'imprimante relativement lents comme un Mendel / i3, mais la vitesse de fusion des filaments est la principale limite pratique aux vitesses d'impression dans des imprimantes hautes performances comme les machines Deltas ou CoreXY.

Je viens d'acheter une coupure de chaleur entièrement en métal et je dois soit mettre à niveau mon ventilateur existant (techniquement possible, mais actuellement irréalisable), ou réinstaller un coupe-chaleur doublé de PTFE.

Impression avec une tarentule Tevo. D'après ce que j'ai entendu, pour le PLA et autres plastiques à basse température, n'utilisez pas toutes les coupures de chaleur en métal. Vous avez besoin d'un disjoncteur PTFE là-dedans.

Quelque chose qui n'est pas considéré ici est l'endroit où la doublure en PTFE se termine par rapport à la pointe.

Sur la dernière tête J V6 que j'ai récemment achetée sur ebay, elle ne s'étend que jusqu'au sommet de la coupure thermique M6 Stainless, à environ 25 mm de la pointe. Je l'utilise sur mon Mendel Max, avec du PLA et de l'ABS. Aucun vrai problème, tournant à environ 70 mm / s, mais j'ai eu des problèmes de coincement de fluage thermique lorsque la buse s'est bloquée, ce que j'ai mis à un filament de qualité bon marché.

Sur le Wanhao i3 mini, que j'ai récemment démonté, avec une extrémité chaude similaire, la doublure en PTFE s'étend jusqu'à la pointe en laiton. Cette imprimante particulière fonctionne uniquement avec PLA. Je ne l'ai pas encore mis à l'épreuve, pour découvrir les avantages / inconvénients de cette différence.

De nos jours, vous n'avez pas besoin de toutes les extrémités chaudes en métal si vous utilisez des taux de tubes PTFE Capricorne à 340 ° C. Fonctionne très bien, fonctionne bien, sans problème et imprime le nylon sans problème.

Mon Tevo Tarantula avait un hotend tout en métal inclus et je n'ai jamais rencontré de problème pour imprimer du PLA et du PETG, la plupart du temps, j'étais même capable de retirer le filament alors que l'imprimante était froide.

Après avoir mis à niveau vers un clone E3Dv6 avec un coupe-chaleur doublé de PTFE, j'ai commencé à avoir des problèmes à cause du filament coincé là où le tube Bowden et le coupe-feu étaient connectés, alors je l'ai récemment remplacé par un nouveau coupe-feu entièrement métallique et les problèmes ont disparu instantanément.